01.09.2016. Пробег 4 км. Дневка.
С раннего утра местный народ идет с полотенцами в источник. Для них это, наверное, обычная утренняя гигиеническая процедура. Мы тоже сходили в источник, поели во вчерашнем вкусном кафе и поехали в Манали.
Первым делом приехали на автовокзал. Там по-английски ничего нигде не написано. Разобраться сложно. Но нам опять фартит. Сначала нам взялся помогать индус, потом возникла русская девушка, которая живет в Манали постоянно. Она нам все рассказала, показала, объяснила. Так мы купили билеты на автобус до города Dehradun на завтра на 18.30. Билет стоил 1563 рупии с человека.
Этот же индус отвел нас в хороший отель за 500 рупий на троих. Индусы продолжают удивлять своей доброжелательностью и стремлением помочь. Даже самый недоверчивый человек в Мире Андрей Головин (так он сам о себе говорит) немного расслабился и стал больше доверять индусам: «Только напряжешься, подозревая развод на деньги, а потом, бац, начинаешь понимать, просто люди искренне помогали».
Заселились, постирали тряпки, почистили велосипеды и пошли гулять по Манали.
Погуляли по маналийскому Арбату - мэйн базару.
Погуляли по маналийскому парку с гигантскими соснами и елями и валунами, как в Карелии.
Поели разных вкусностей от мороженного до ананасовых и манговых фрешей.
02.09.2016. Днёвка.
Пока мои друзья спят, я побежал осматривать верхние горизонты Манали и Олд Манали (Old Manali). Манали простирается вверх выше утренних облаков. Много узеньких симпатичных улочек, много богатых домов.
Но и множество народа живет в самодельных палатках или, вообще, под тентами. У многих из них есть мотороллеры, и почти у всех смартфоны.
Наткнулся на граффити на скале прямо по нашей тематике.
На обратном пути я заблудился и колбасил по этим улочкам, как Миронов в «Бриллиантовой руке». Но все пути ведут к мэйн базару. Выбрался.
Сегодня у нас по плану поездка в деревню Naggar, мы хотим посетить музей – усадьбу Рериха. Чесали репу, на чём ехать? На велосипедах или на автобусах? До Наггара всего 19 километров вниз по реке Куллу. Но решили все-таки ехать на автобусе.
Сели в свой первый автобус в Индии. Впечатлений столько, что после третьей поездки можно написать роман из индийской жизни. Никаких остановок нет. Сажают всех, кто махнет рукой. Так же и высаживают, где пожелаешь. Все это происходит по свистку кондуктора. Поэтому в автобусе стоит постоянный свист. Также и в пробках или при разъездах со встречными в узких местах, кондуктор выскакивает и подает водителю сигналы свистом. Кондуктор постоянно выскакивает и заскакивает в автобус. Именно он хозяин в автобусе, а не водитель. Но водитель может увидеть на обочине своих корешей, остановиться, выйти и минут десять болтать, о чем-то важном. На сиденьях, на которых у нас обычно сидят вдвоем, индусы сидят втроем. Все при этом очень позитивные. Никто и не думает строить из себя крутого. Локтями не толкаются. Живут просто – как дышат.
Очень правильно сделали, что не поехали на велосипедах. Дорога узкая, пыльная, разбитая, и с ужасающим трафиком. 19 малюсеньких километров на автобусе ехали 1,5 часа!!!
От остановки до музея нужно идти 2,5 километра вверх по серпантину. Но можно взять такси или ишака. Мы, конечно, сами себе ишаки.
Вид на деревню Naggar и долину Куллу с балкона усадьбы Рерихов. Видно насколько плотно все заселено.
Осмотрели экспозицию. Картины можно смотреть. А вот быт Рерихов, жилые комнаты только через стекло. Внутрь комнат заходить нельзя.
Управляют всем эти музейным хозяйством русские муж с женой, искусствоведы из Москвы. Мы с ними случайно там встретились. Долго беседовали. Они рассказали, что если пускать индусов внутрь комнат, то индусы обязательно все будут трогать руками. И так всем ценным артефактам придет кирдык. У индусов очень сильная потребность в тактильных ощущениях. Они, как дети. Им все надо потрогать. Поэтому они и едят руками. Может быть, поэтому они постоянно чешут гениталии в общественных местах? Детская непосредственность плюс потребность потрогать руками.
Это автомобиль Рериха марки Додж.
Вернулись в Манали. До отъезда в Dehradun 2 часа. Сидим на мэйн базаре, коротаем время. Я исподтишка пытаюсь снимать разных людей.
В Индии у меня открылась мания. Мне хочется снимать разные типы непохожих на нас людей. Сначала я стеснялся лезть объективом человеку в фэйс. А потом стал просто подходить и спрашивать разрешения сфотать. Почти всегда получал разрешение. Только люди немедленно вставали в ненатуральную позу.
Приехали на автовокзал, упаковали велосипеды. Одна проблема. Как найти свой автобус? Спросили в кассе, кассир написал на бумажке номер автобуса.
Загрузили велосипеды на крышу.
Поехали в почти пустом автобусе. Но кондуктор свистит каждые пять минут. И междугородний автобус движется в том же ритме, что и вчерашний пригородный. Мы ползем, а не едем. Только сажаем и высаживаем. Ехали около 600 километров до Дехрадуна 17 часов.
03.09.2016. Днёвка.
В 11.00. Приехали в Dehradun. Невозможная жара, пыль и миллион машин и мотоциклов. Очень не хочется выезжать из города своим ходом в таких адских условиях. Пошли на автовокзал узнавать, может можно на чем-то подъехать ближе к цели. Также нет надписей на английском. Спросили в справочном, потыкав в точки на карте, сюда можно доехать? А сюда? Оказалось можно до городка Баркот (Barkot). Где-то на окраине автовокзала кучкуются пригородные автобусы.
И опять индусы проявили свою сообразительность во всем блеске. Кондуктор сразу понял, что нам надо в Баркот и что нам многого не объяснить, все равно не поймем. Он сам быстро закинул велосипеды и рюкзаки на крышу. Не прошло и часа после прибытия в Дехрадун, а мы опять едем в автобусе. Через 2,5 часа приехали в городок Викашнагар (Vikasnagar). Заплатили 300 рупий за троих.
Кондуктор помог нам выгрузиться и только сейчас сказал, что «ченч бас» И тут как раз подъезжает автобус до Баркота. Наш кондуктор сдает нас новому кондуктору, обнимает нас на прощанье. Новый кондуктор тоже помогает закинуть велосипеды на уже забитую под завязку крышу.
До Баркота 110 километров. С равнины начинаем забираться в горы. Автобус набит под завязку. Даже козы едут пассажирами и норовят обгадить наши рюкзаки. Автобус несется, экстремально проходя повороты, устраивая гонки с грузовиками. Ехали больше пяти часов, заплатили 900 рупий.
В 20.00. приехали в Баркот. Заселились в отель за 400 рупий, поели в дхабе и спать. Высота 1250 м.
04.09.2016. Пробег 47 км.
Спали до 08.00. Очень устали после суток в автобусе.
У Пети колесо спущено. Нашли колючку, поменяли камеру.
Завтракать пошли во вчерашнюю дхабу. Индусы очень радуются, когда мы во второй раз приходим к ним кушать. Вот и сейчас искусный поваренок светится от радости, что мы опять заглянули к нему и хвалим его работу.
В 10.00. стартуем. Начинаем наше неполноценное паломничество Чота-Чар-Дхама.
Дорога сказочная. Асфальт хороший, машин нет, высота набирается быстро.
Деревенские женщины очень похожи на цыганок. Бабушки с серьгами в носу сидят на крылечках и курят трубки. Наверное, цыгане откочевали в наши края из этих мест. Но здешний народ хитрожопостью не отличается. Они даже дрова не догадываются на ишаков нагрузить
На горках обязательные индуистские темплы.
Еще одна цыганка – молдаванка.
Ишаки гуляют налегке.
Ворота в Ямунотри.
В 15.30. приехали в поселок Джанки-Чатти (Janaki-Chatti). Заселились в самый крайний верхний гест за 500 рупий.
Дальше ни автомобильной, ни велосипедной дороги нет. До Ямунотри, где находится храм богини Ямуны, нужно идти 6 километров по оборудованной дорожке с множеством ступеней. Можно проехать этот путь на осле, можно нанять четырех крепких индусов, и они занесут вас на плечах. Заехать на велосипеде не надо даже и мечтать. Придется все 6 километров тащить велосипед на себе по ступенькам. Причем подъем очень крутой. На 5 километрах более 500 метров набора высоты.
Интерес наш был сосредоточен не на храме Ямуны, а на горячем источнике, который там находится. В 16.00 мы двинулись вверх. Хозяин нашего отеля, юноша по имени Дипак пошел с нами.
Навстречу идут садху, уже совершившие хадж.
По дороге Дипак нам сказал, что он является священником храма Ямуны и проходит этот путь наверх ежедневно. Он мне долго объяснял родословную Богини Ямуны. Из его долгой речи, я понял, что Ямуна - сестра Бога смерти Ямы, сестра Солнца Сурьи и дочь Кришны. Остальные родственные линии с Шивой и другими персонажами, я не уловил.
На пути видели множество больших обезьян. Дипак сказал, что они могут быть опасны тем, что могут сверху бросать в людей камни. Быстро все затягивает туманом. Половина пейзажа пропадает в тумане.
Наконец, через 1час 40 минут пути показался храм Ямуны.
В Ямунотри два горячих источника. Один с кипятком, в котором варят рис для прасада; другой с температурой градусов 45. В нем и должны искупаться все паломники, ради обретения счастья, здоровья, молодости и удачи. Источник оказался великолепный. Намного приятней, чем в деревне Вашишт. Сидеть можно долго без неприятных ощущений. Уже поздно, скоро наступит темнота, поэтому народ весь разошелся. Мы в источнике одни. Еще один пунктик нашего везения.
После источника, Дипак повел нас на этаж выше. Там находится храм (по-индийски «темпл») Ямуны. Темпл очень сильно отличается от нашего представления о храмах. Нет никакого большого пространства, высоких куполов, художественных росписей, ничего такого нет. Это такой небольшой закуток со статуей какого-нибудь Бога. Перед статуей либо тлеют угольки, либо дымятся благовония. Все это украшено разноцветными гирляндами. Часто такой темпл бывает в каком-то углублении в скале, или недалеко от дороги или тропы построена будка метр на полтора, внутри нее находится Бог. Рядом с таким темплом обычно бывают кучи мусора.
В темпле с нами проделали сложную процедуру. Мы встали на колени перед темным ликом Богини Ямуны. Браман что-то сыпал нам на ладошки, мы это бросали на угли, потом он капал нам воду на затылки и на ладошки, мы тоже ее брызгали в сторону Богини. Потом нам на лбу нарисовали тилаки, то есть благословили. Все это было под медитативное напевание на санскрите. Затем вручили по горячему мешочку с вареным рисом. Он сварен в кипящем горячем источнике. Этот освещенный рис называется прасадом.
Мы согласились на эту процедуру из интереса, и вполне понимали, что после всего надо будет пожертвовать небольшую сумму. Но когда главнокомандующий браман завел речь о «донейшн» в тысячу рупий, возник диссонанс. По нашим понятиям, священник, тем более браман, не должен заводить речи о деньгах. А тут был явный развод на деньги любопытных (богатых, щедрых, глупых) белых туристов. Наш опытный друг Алексей Менькин просветил нас, что обычная сумма донейшн составляет 10 рупий. Мы пожертвовали чуть больше, чем вызвали улыбки у окружающих нас священников, ачарьев, махараджей, йогов и садху.
Назад идем в темноте с фонариками. Никакой надежды, что внизу какая-нибудь дхаба еще работает.
Вдоль тропы начали появляться балаганы и навесы, под которыми какая-то жизнь шевелится. Почуяли носом запах еды, заглянули под навес. Индус чего-то варит. Спросили можно ли поесть? Индус нас пригласил и через минут двадцать накормил картошкой с мясом. Мясо – полнейшая неожиданность в этом священном, исконном, индуистском месте. А индус варил, скорее всего, ужин для себя и своей семьи. Очередной пунктик удачи. Вряд ли мы где-то еще смогли бы поесть.
Высота ночевки 2600 м. Высота источника и храма Ямуны 3150 м.
05.09.2016. Пробег 86 км.
Утром Петя с Андреем принимаются ремонтировать дырявое Петино переднее колесо с лысой покрышкой, а я побежал вверх, чтобы еще разок окунуться в горячий источник, омолодиться и набрать счастья и удачи про запас.
Бежал я 50 минут, обогнал 4 каравана ослов. Наблюдал, как несут на плечах немощных бабушек и дедушек. Носильщики шагают нога в ногу, рука в руку и даже дыхание в дыхание. Темп их движения очень высок. Обогнать их удалось только бегом.
Я полчаса сидел в источнике, наблюдал за народом. Вот священник привел несколько женщин (а я только что переодевался без стеснения здесь, думал, что женское отделение, где-то в другом месте). Но женщины не купаются. Священник наклоняет их головы над источником и окропляет их водой из ладони. Женщинам для счастья и удачи достаточно и этого.
Ослинная грузовая станция.
Возвращаюсь назад, и мы уезжаем. Лысую покрышку Петя выбросил, поставил новенькую запаску. Не успели отъехать от поселка, как Петя пробил заднее, такое же лысое колесо. Меняем и эту покрышку. Тут вспомнили добрым словом магазин «Фанспорт», который снабдил нас запасными покрышками и камерами.
Вниз ехать, куда как приятно. Погода ясная, все пейзажи видим другими глазами. Водопады падают из каждого ущелья, из каждого кулуара. «Природа, чудо как хороша» - промолвил Андрей. И природа тут же ответила приятным дуновением по лысине.
Во многих отчетах по Индии есть снимки, на которых голодные священные коровы жуют картон. Мы на пути много раз видели коров, жующих картон. И жевали они его при наличии вокруг безграничных запасов травы. Так что, не от голода они его жуют, а, наверное, просто имеют извращенный вкус. Или в состав картона входит усилитель вкуса.
Проскочили поворот на Ганготри специально, чтобы в Баркоте пообедать в знакомой вкусной дхабе.
После обеда возвращаемся 2 километра и поворачиваем на Ганготри. Дорога – хороший асфальт среди соснового леса.
По соснам и под ними носятся стаи обезьян. Вся дорога усыпана сосновыми шишками размером с ананас и еловыми размером с кукурузу.
Поднимаемся 18 километров до перевала высотой 2220 м. Набрали почти километр высоты.
Скатываемся 22 километра и натыкаемся на пустой отель на краю деревеньки Chhamroli. Все комнаты открыты настежь, и ни души рядом. Воров в Индии не боятся. Вернулись в центр деревни, поели и нашли хозяина отеля. Уже почти темно. Заселились за 400 рупий.
