Долиной Тюпа

7-й день. 6 августа

Долина р. Тюп – пос. Тюп – г. Каракол (N42 44.061 E78 54.823 – N42 29.200 E78 24.049).

Проехали 82,9 км.

Время в пути 5 ч. 40 мин. Набор высоты 660 м, сброс 796 м.

Фото 126. Утренние сборы

Утро пасмурное, но тёплое. Через какое-то время дождь закончился, небо по-прежнему обложено. В конце завтрака к нам подъехал, пробравшись через заросли, пастух на коне. Поговорили, угостили его чаем. Выяснили детали дороги, на которую вчера не свернули. Тимур (так зовут чабана) сказал, что она окажется длиннее для нас, чем та, на которой мы стоим, что там подъём в больших камнях, что он бы вообще рекомендовал нам эту. И что мы должны неременно заехать к нему в гости, его летовка в километре от нас.

И вот тут мы сглупили. Сами не знаем как, но почему-то мы приняли решение ехать действительно этой дорогой, хотя вчера ложились спать в полной уверенности, что вернёмся по треку куда надо, на Санташ. И с чего бы мы вдруг начали слушать «рекомендации» человека не на велике, вообще непонятно, – но, похоже, нас сбило с толку его приглашение и последовавшее за ним угощение.

Так или иначе, но мы, продравшись снова через «джунгли», вышли на дорогу и скоро увидели нашего знакомца на обочине, рядом с ним штук шесть баранов, спутанных верёвкой башка-к-башке. Так их тут продают проезжающим.

Фото 127. В направлении Тюп-Джаргаланской степи

Мы спустились по довольно крутой и длинной лесенке, вырубленной в грунте и обложенной плитками. Это дорога к полянке, где стоят две юрты. Над ручьём, отведённым от Тюпа, висит деревянный настил, на котором установлен покрытый ковром дастархан, лежат подушки. Отличная идея на летннюю жару: сверху кроны деревьев, внизу журчит чистая вода, пойдёт дождь – не страшно, есть навес.

Фото 128. Летовка Тимура

Фото 129. Внутри юрты, используемой как хозблок

Фото 130. Застреленный Тимуром волк, точнее, шкура его

Фото 131. Устройство дастархана на летовке Тимура

Тимур знакомит нас со своей семьёй. Жена Гузель, трое детей, пожилые родители Тимура. Здесь они летом пасут своё стадо и качают мёд. Мы сытые, но пришлось принять участие в чаепитии. Поговорили, поснимали стоянку.

Фото 132. Семья Тимура

Фото 133. Два азиата

Пора нам ехать. Купили у гостеприимных хозяев бутылочку мёда 0,5 л за 200 сом. Мёд изумительный – тягучий, ароматный, светло-жёлтый с вкраплениями сот.

Так обстояли дела, когда мы не вернулись в нужном нам направлении и поэтому не попали на знаменитый перевал Санташ, что означает «тысяча камней». Перевал лежал на торном пути миграций разных народов по Высокой Азии (Великий Шёлковый путь). С этим местом, где действительно по сей день лежат две груды камней, связано старинное предание про поход Тамерлана в сторону Джунгарии. Интересно, что тональность, в которой П. П. Семёнов излагает эту легенду (а текст он пишет, как мы помним, через полвека после путешествия), отличается от той, в которой он сообщал её же, выступая перед членами Географического общества в 1858 г. В первом случае она рассказана именно как легенда, во втором – как историческая правда. А в издании 1885 г. – как исторический анекдот: «Тамерланъ при переходЂ черезъ Санташъ приказалъ каждому изъ воиновъ взять камень и всЂ эти камни сложить въ одну груду. На возвратномъ пути побЂдоносное войско снова проходило черезъ Санташъ. Тамерланъ приказалъ каждому возвратившемуся воину взять по камню изъ груды и отбросить въ сторону, такъ что число камней, оставшихся въ грудЂ, соотвЂтствуетъ числу погибшихъ въ походЂ. БолЂе простаго и точнаго статистическаго прiёма для исчисленiя убыли въ войскахъ не придумалъ бы современный европейскiй статистикъ» (*). Дополнение про статистику не случайное: остановленный в самореализации как путешественник (см. об этом раздел «Кое-какие странности путешествия П. П. Семёнова»), он стал фактическим основателем статслужбы России.

Фото 134. Тюп-Джаргаланская степь

Дальше нас ожидает ужасная дорога, по которой только что, за четверть часа до нас, прошёл грейдер. Ехать поначалу просто невозможно: булыжники вывернуты наружу и лежат в хорошо взрыхлённой мягкой глине. Такая езда длилась долго. Одно приятно – справа довольно высокие горы, цветные, очень красивые, напомнившие нам горы в долине Цаган-гола при спуске к Сагсаю – тоже цветные. Только эти куда выше. Мы едем вдоль восточной оконечности хребта Кунгей-Алатау.

Фото 135. Отличный асфальт в сторону Тюпа

Фото 136. Высокие тополя

День как на заказ: не жарко и не холодно, не льёт и не палит. Через какое-то время начинается отличный асфальт, ещё новый. По нему разгоняемся и очень быстро начинаем проскакивать попадающиеся посёлки, их тут немало. Зато машин, слава Богу, мало.

В одном из посёлков перекусили странным блюдом под названием ашлянфу – увидели на картинке и подумали, что это будет вкусно. «Стеклянная» лапша смешана с простой, плюс яйцо, томатный соус, ещё что-то острое, и всё это подаётся жидким и холодным. А мы хотели нежидкого и горячего.

Фото 137. Военный мемориал в одном из посёлков

Фото 138. Мемориал из новейших («эпохи независимости»)

В мелькающих по пути посёлках заметили интересную закономерность. Во-первых, все они вытянуты вдоль трассы, как бы нанизаны на неё, отчего между ними совсем маленькие расстояния. Во-вторых, у каждого посёлка немаленькое кладбище, могилы на котором просторно отстоят друг от друга. Над некоторыми очень внушительные сооружения. Кладбища, как и посёлки, «в ниточку» вытянуты вдоль дороги и не образуют таких глубоких кварталов, как у нас. Две-три, много четыре могилы в ширину, и лентой вдоль дороги. В-третьих, они заросли деревьями (в районе старых захоронений) и травой, даже травищей, потому что она высокая и густая. Здесь не принято, похоже, её рвать и вообще как-то «возделывать» землю на могилах. Наконец, и самое интересное, – с какой бы стороны дороги кладбище ни стояло, памятники непременно обращены лицевой стороной в сторону дороги, так что умершие «смотрят» со своих фотографий или портретов прямо на проезжающих. Да, мы с удивлением увидели, что на памятниках или традиционных мазарах часто укреплены портреты. Формы надгробных сооружений разные: и остовы юрт из металлических прутьев, и глиняные или кирпичные стенки с минаретами, и ротонды с куполообразными железными крышами.

Фото 139. В сторону Кокпека

Фото 140. Концептуальная остановочная будка

Мы постепенно отклоняемся от Кунгея, приближаясь к посёлку Тюп. Едем по краю обширного степного плоскогорья, простирающегося между реками Тюп и Джаргалан; в старину оно называлось Тасма (*). Распогодилось, светит солнце. По широкой «степи или равнине Тюп-Джаргалана» П. П. Семёнов проезжал 9 сентября 1856 г. на первом своём подступе к Иссык-Кулю. Кое-где тут встречаются обширные низменные места, – на них отряд Семёнова видел следы кабанов, а из и невысоких камышей выпугивал семиреченских фазанов, в которых казаки не могли стрелять из своих винтовок, заряженных пулями (ну понятное дело – фазанов бы в клочья порвало). Это те самые фазаны, кстати, при охоте на которых захворал Н. М. Пржевальский в 1888-м, после чего вскоре умер.

К озеру Пётр Семёнов вышел по песчаной косе между устьями Тюпа и Джаргалана, поросшей кустами облепихи. Посмотрел на воду, попробовал её на вкус, насладился видом – и повернул назад. Остаться на ночёвку тут он не решился, потому что огни бивуака были бы видны и с южного, и с северного побережий, что сделало бы отряд мишенью для баранты (в данном случае – разбоя) каракиргизов. Обратно казаки неслись так, что единственный верблюд вконец обессилел.

Фото 141. Кунгей-Алатоо

В Тюп-Джаргаланском междуречье когда-то располагался построенный китайцами город Чи-Гу (Чи-Гу-Чин, «город красной долины»). Это было сделано ещё во времена, когда берега Иссык-Куля населяли усуни (сегодня зачисленные в состав прямых предков кыргызов). В 107 г. до н. э. за усуньского правителя была выдана китайская принцесса, которая сильно затосковала – как с юмором пишет путешественник – «на берегахъ очаровательнаго синяго озера, въ виду величественнЂйшей снЂговой цЂпи, вдали отъ скучныхъ, болотистыхъ, пересЂченныхъ грязными канавами, но милыхъ ей рисовыхъ полей Китайской Срединной Имперiи». В бытность П. П. Семёнова на Иссык-Куле он слышал рассказы казахов о том, что во время понижения уровня воды в озере между устьями этих двух притоков «торчатъ еще развалины древняго города, а волны Иссыкъ-Куля выбрасываютъ на его прибрежья мЂдныя орудия и большия мЂдныя котлы» (*). Ср. аналогичные сведения у М. В. Певцова: «В местности Койсары на дне Иссык-Куля находятся развалины небольшого древнего города, лежащие близ южного берега озера на глубине около 5 футов. Строения… были сложены из превосходного кирпича… [который] местные киргизы употребляют на сооружение памятников своим близким кровным» (*). Впрочем, П. П. Семёнов сомневался в том, что это развалины именно Чи-Гу-Чина, поскольку город усуней, даже построенный для принцессы, должен был быть окружён пастбищами, а не водой, а значит, стоял скорее всего дальше от берега, в «глубине» Тасмы.

На повороте в Тюп начался кошмар. Прекрасный асфальт закончился, вместо него пошло нечто немыслимое – камни, вкатанные в тощую основу, всё кочковатое, жёсткое, чуть ли не цепляющееся за колёса. И край у этого «дорожного покрытия» кривой. Самое же ужасное в том, что по этой жуткой трассе едет огромное количество автомобилей. Вот тут-то мы поняли, что водители-казахи – просто ангелы по сравнению с водителями-кыргызами.

Фото 142. Ещё одна кыргызская монументалка эпохи независимости на фоне Кунгея

На дороге никакой разметки. Она в принципе отсутствует на пару сотен километров вперёд. Начались встречные обгоны, причём нередко двойные. Едут не сбавляя скорости, только прибавляя. Мы попытались было съехать на обочину, но тут даже опаснее – вся она засыпана песком, на котором велик реально «ведёт», и можно оказаться под колёсами ещё быстрее, чем двигаясь по этому «асфальту».

В общем, ужаснее трассы у нас не было нигде и никогда. До Каракола педалить ещё под тридцатку, и мы едем угнетённые. Но отмечаем про себя, что дорога местами обсажена великолепными серебристыми тополями. Советские ещё посадки, годов сороковых, наверное, – стволы толстенные. Тополя дают прекрасную тень. По сторонам дороги – посёлки и возделанные поля. В нескольких местах издалека показался Иссык-Куль. Его плохо видно, ещё и дымка мешает, но его присутствие уже ощутимо.

В Тюпе мы встретили ребят-велосипедистов – первых за наш поход. Очень им обрадовались. Три парня из Бишкека проехали по южному берегу Иссык-Куля и теперь едут к Чолпон-Ате. Зовут их Саша, Амур (Амурбек) и Рус (Руслан). Поболтали с удовольствием. Они нам рассказали про фестиваль «Игры кочевников», хотят на него попасть. Мы только позже узнали, что тут какая-то неточность вкралась, потому что в этом году фестиваль открывался 3 сентября. Поинтересовались у ребят, где они останавливались в Караколе, и они посоветовали нам гостиницу «Enirest», заодно дали визитку, на которой фрагмент карты города был.

Фото 143. Ребята из Бишкека

Вечер прекрасный, но после автодорожного безумия приближение к Караколу показалось нам очень утомительным. Мы на кырзыгском «асфальте» от Тюпа основательно отбили свои задницы, а в город ведёт длинный-длинный подъём-тягун всё с тем же «асфальтом».

Фото 144. Мазар национального героя перед Караколом

Фото 145. На горизонте становятся различимы хребты Тянь-Шаня

Фото 146. Заготовка «пескоблока»

По дороге видели поворот к музею Пржевальского. Это нам понадобится завтра. На самом въезде в Каракол очень старое кладбище, – так же, как и в посёлках вдоль Кунгея, тянущееся лентой справа от дороги, только очень длинной лентой. В одном месте справа – могилы метрах в десяти от дороги, а слева метрах в двадцати от неё – ресторан. Его высокие большие окна смотрят в аккурат на портреты усопших. Странное соседство. Мы это обдумывали некоторое время и пришли к выводу, что здесь мёртвые гораздо ближе к живым, чем в нашей так называемой западной цивилизации. У нас смерть и всё с ней связанное максимально вытеснены из повседневности. У центральноазиатских народов, похоже, нет. Место, где празднует своё жизнь, не конфликтует с местом, где лежат предки празднующих. Всё рядом.

Фото 147. Ещё одна концептуальная остановка

В Караколе мы быстро нашли гостиницу, которую нам порекомендовали бишкекские ребята, и нас этот вариант отлично устроил. «Enirest», ул. Алыбакова, 125. Очень уютно, по-домашнему и совсем недорого – 400 сомов на человека в сутки в двухместном номере. Мы заняли № 7, а в соседнем разместился австралиец корейского происхождения (ночью храпел ого-го). Осмотрелись и пошли покупать арбуз и ужинать, мы сегодня заслужили вкусную еду.

Фото 148. Каракольская улочка

Зашли в кафе «Конак» на площади перед каракольским ЦУМом (ЦУМ тут главный ориентир, все объекты «привязываются» к нему). Кафе очень хорошее. Наелись досыта и не спеша пошли в гостиницу.

Фото 149. Ужин

Фото 150. Иринино единственное в жизни селфи, сделанное исключительно для контекста

Фото 151. Инструкция над раковиной для мытья рук

Девять вечера, а жизнь на улицах кипит. Помимо прочего продаются горы арбузов и дынь (наш изжаждавшийся за горячий денёк организм реагирует пока только на элементарные раздражители – корм и питьё, то есть арбуз). Покупаем и то, и другое.

Фото 152. Следы советского в постсоветском

Фото 153. Православный храм несколько задвинут

Городок небольшой и занимательный. Чувствуется, что уровень жизни приподнялся не так давно. Зажиточность здесь определяется прежде всего наличием подержанного автомобиля. Удивительно, но по берегу Иссык-Куля нам попадались почти исключительно старые «мерседесы» (на таком модном ещё Высоцкий ездил в 1970-х) и «БМВ», причём многие раздолбанные в хлам, но на ходу. Ну и домики глинобитные, это вторая деталь удавшейся жизни. Строят из непонятно каких материалов. Ставится каркас из чего-то эфемерного типа дранки, затем он обкладывается-обмазывается глиной, вот тебе и отдельное жильё. Если есть средства, чтобы ещё принарядить всё это сайдингом – вообще шик. Всюду попадаются объявления типа «Продам пескоблок». Мы не знаем, что это такое, но наверное то самое, что добывали на берегу какого-то водоёма люди, замеченные нами на пути к Караколу (фото 146). Позже в районе Кызыл-Cуу мы увидим целые «фабрики» по вырезанию таких кирпичей из грунта и их просушке.

Фото 154. Типичный новый домик. Комментарии см. на с. какой

Прямые линии в индивидуальном строительстве тут не особо соблюдаются, и этим здания похожи на монгольские: всё, что может быть кривым, будет кривым (и снаружи, и внутри). В городе много стареньких домиков со ставенками, бедненьких, с глинобитными заборами даже. Рядом с ними, как правило, стоят огромные старые серебристые тополя.

Наша гостиница расположена как раз в таком районе. Тут тихо. Дорога к гостинице поднимается от центра, подъём – потому что мы в предгорьях Терскей-Алатоо, а это уже настоящий Тянь-Шань. Во дворе гостиницы – тенистый сад, просто незаменимая вещь при здешнем пыльно-жарком лете. В саду стоят огромные тяншанские ели с удивительными висячими лапами, очень густыми. Цвет этих елей дымчато-голубой. Мы такие в первый раз видим, долго рассматриваем, трогаем их лапы. Их научное название – Picea Schrenciana, по имени Александра Шренка, который в 1840 г. «первый из путешественников» дошёл до озера Балхаш и дальше до Джунгарского Алатау со стороны Балхаша (про «первых» мы уже говорили).

Фото 155. Арбуз доставлен к гостинице

Вечер проходит в хозяйственных делах. Сходили в душ, зарядили две машинные стирки (белое – чёрное). Осталось время на книжку. Города Каракола при Петре Семёнове ещё не было (его основал Каульбарс в 1869 г., ставший почётным гражданином Каракола), но Кеген уже был.

 

Ружьё Пржевальского

8-й день. 7 августа

Г. Каракол – музей Пржевальского (радиально) – пос. Джети-Огуз – берег р. Джети-Огуз (N42 29.204 E78 24.043 – N42 20.936 E78 13.563).

Проехали 57 км.

Время в пути 4 ч. 23 мин. Набор высоты 708 м, сброс 485 м.

Утром собрали с бельевых верёвок под раскидистыми Picea Schrenciana свою высохшую на свежем воздухе стирку. За завтраком поболтали с автотуристами из Алматы – Николай, Алёна и Лина, у первых двоих ещё дочка лет восьми. Завтрак в «Эниресте» входит в стоимость номера и готовится на небольшой кухне девушкой-администратором.

Сегодня у нас в планах поискать в книжном магазине (должен же он тут быть) карты Кыргызстана и посетить музей Пржевальского, после чего можно будет ехать дальше по маршруту. Налегке доехали до центра, поспрашивали, где книжный, нашли только канцелярский магазин, в котором купили плохонькую, чем-то похожую на кустарно распечатанную, карту республики и путеводитель по Иссык-Кулю. В картографическом отношении и то, и другое никуда не годно, в полиграфическом второе чуть лучше первого. Книг нет вообще, только учебники.

С этим и поехали в музей. До него нам 13 км по вчерашней трассе. День очень солнечный и постепенно становится жарким.

Музей оказался исключительно интересным!

Фото 156. Музей Пржевальского

Отстроенный в советское время (открыт в 1957 г.), сегодня он, похоже, не избалован вниманием властей и вмешательством современных «креативных» создателей музейных экспозиций. И в этом огромное благо. Мы попали в музейное пространство, переносящее в «классику» пятидесятых с её основательностью, советской солидностью и реальными материалами (массивные дубовые рамы на портретах, живопись масляными красками, белёные стены без новомодной пластмассы, росписи, не китайские люстры, огромная рельефная карта Азии из керамики и т. п.). Конечно, тут же расставлены и неизбежные в этой «классике» пыльные чучела несчастных животных, но в целом аромат подлинности музея просто восхитителен.

Фото 157. Держа руку на центре Азии

Фото 158. Карта-схема маршрутов Н. М. Пржевальского

Знакомство с музейным комплексом мы начали на входе, купив билеты у сидящих в тени под тяншанскими елями смотрительниц. Посетителей в этот день было немного, но были. Нас спросили, нужна ли нам экскурсия, – конечно нужна! Мы оставляем велики у входа на попечение кассира, и одна из сотрудниц ведёт нас по великолепной аллее из всё тех же роскошных елей. Тут приятная прохлада и тень, тогда как на солнце печёт просто неимоверно. Контраст между этими изумляющими нас елями и ярким солнцем перед входом в музей разительный. Вообще от мемориального комплекса у нас осталось впечатление чего-то яркого и солнечного. Само здание, очень соразмерное месту, выстроено в стиле «сталинского ампира», и что характерно – клумбы в парке по форме тоже соответствуют «ландшафтному дизайну» пятидесятых, сейчас таких нигде не увидишь.

Начинаем осмотр экспозиции. Мы многое уже знаем о Пржевальском, и тем интереснее нам слушать рассказ нашего экскурсовода и видеть то, о чём мы только читали. Тамара Джанбаева – это имя нашего проводника по миру Пржевальского – скоро замечает, что мы что-то знаем о центральноазиатских экспедициях великого путешественника, и её талант рассказчика разворачивается в полную силу. У нас получилась одна из самых интересных экскурсий за всю нашу жизнь. Мы втроём медленно передвигались по музею, в это время уже опустевшему, рассматривали разные предметы, узнавали знакомые темы и обстоятельства – в общем, наслаждались общением.

Когда закончилась экскурсия, мы ещё раз сделали круг по музею, поснимали кое-что, хотя освещение было не самым лучшим для фотографирования (активное солнце сквозь зеленоватые шторы на окнах).

Вышли на крыльцо, ослепнув от яркого солнца, и не спеша двинулись по прекрасному парку дальше, в направлении могилы Пржевальского. Торопиться вообще никуда не хотелось.

Фото 159. Несанкционированное прикосновение к походной кровати П. К. Козлова

Фото 160. Часть экспозиции

Фото 161. Памятник Н. М. Пржевальскому

Памятник, многократно виденный нами на фотоснимках, очень хорош. Рядом скромная могила. Ирина подбирает возле неё шишку – это будет наш сувенир.

Фото 162. Скромная могила путшественника

Мы обошли место упокоения Н. М. Пржевальского со всех сторон. Сегодня оно обставлено довольно высокими уже деревьями, и от могилы не видно Иссык-Куля. Но при погребении выбор места как раз был определён его видовыми качествами. Чтобы увидеть Иссык-Куль с возвышенного мыса, на котором расположена могила, мы через дырку в ограде пролезаем на край обрыва. Вид открывается очень похожий на дореволюционные фотографии, сделанные примерно с этой точки. Озеро плескалось раньше совсем рядом, внизу под обрывом, но теперь оно метров на триста отступило, и на бывшем мелководье – частные хозяйства.

Фото 163. Вид от могилы Пржевальского на Иссык-Куль

Снова идём бродить по роскошному парку и с удивлением натыкаемся на помпезный меориальный объект – это оказалось ещё одно погребение, расположенное юго-западнее могилы Н. М. Пржевальского. Читаем таблички, и станоаится понятно, что уже в постсовесткое время, в 1998 г., тут похоронили деятеля кыргызской культуры – учёного-филолога, составителя первого кыргызско-русского словаря. Конечно, лучше бы для этого было найдено другое место. Но таким образом молодая Кыргызская республика «освоила» советский мемориал, вписав его в свою вновь создаваемую историю.

В остальном музей Пржевальского – замечательный «атмосферный» музей. Жаль, что рано или поздно его «креативно» осовременят так, как это обычно делается – с тотальным сносом всей экспозиции и заменой её на разные мультимедийные и прочие – везде одни и те же – примочки. Кончится это тем, что на территории бывшего СССР не останется ни одного музея, качественно и подлинно воспроизводящего принципы советского музейного дела середины ХХ века. Хотя кое-какие моменты тут, конечно, требуют внимания. Музейщики сказали нам, что не так давно, после визита больших людей из Русского географического общества, наконец-то начал решаться вопрос о проведении в здание музея отопления. Зимой тут в шубах ходят. И ещё жаль, что не оказалось в продаже никаких буклетов о музее. Это тоже явно не от большого богатства…

Среди прочей информации мы подивились такой детали: Николай Пржевальский к моменту начала своей пятой (четвёртой центральноазиатской) экспедиции имел 140 кг веса при росте 199 см. Мы не знали. Вот, наверное, баранинку-то любил! И не всякая лошадь выдержит такого седока (тем более не выдержала бы, даже если её бы удалось оседлать, лошадь Пржевальского). Наверное, иной раз и на верблюде ехал.

Побродили ещё по парку, подышали ароматом клумб и пошли к выходу. Наш экскурсовод Тамара сидит на лавочке в тени и беседует с соседкой, тоже сотрудницей музея. И вдруг говорит нам с заговорщицким видом:

- А хотите посмотреть ружьё Николая Михайловича?..

Мы от неожиданности даже не сразу поняли, о чём идёт речь, а поняв, радостно закивали. Ещё бы не хотеть!

- Пойдёмте в хранилище. Оно там. Мы очень редко его показываем, только самым большим ценителям.

Фото 164. Клеймо экспедиии Пржевальского на ружье 1883 г.

Фото 165. Увесистое ружьё

Мы очень польщены и с благоговением проходим за Тамарой в фонд. Это небольшой домик в сторонке. Хранитель (кажется, Роза) выносит завёрнутый в мягкую ткань продолговатый предмет, бережно кладёт его на стол и разворачивает. Вот оно, ружьё Пржевальского, один из самых ценных экспонатов музея. С ним он прошёл свою последнюю четвёртую центральноазиатскую экспедицию, пытаясь попасть в Лхасу. Андрею разрешили подержать его в руках. С ума сойти – подержать ружьё Пржевальского!!! Вот это подарок нашего бога путешествий.

Фото 166. Ещё одно клеймо на ружье – с выставки редкого оружия в Париже

Тамара интересуется буддизмом. Поняв это, рассказываем ей историю нашей встречи с Шаджин-Ламой Калмыкии на берегу Улуг-Хема в Кызыле, когда мы только что завершили наше путешествие 2015 года (*). Она удивляется, искренне радуется за нас. Говорит нам о сайте buddhism.kg. Потом говорит нам про озеро Мерцбахера в глубине Тянь-Шаня, неописуемой красоты, куда непременно когда-нибудь надо съездить.

Спасибо, дорогая Тамара! Спасибо людям, которые хранят это место, и пусть у них будет немножко больше средств и возможностей для того, чтобы и дальше делать свою работу.

Фото 167. Фото с музейщиками под сенью тяншанских елей

Фото 168. Каракол с расстояния 8 км

К концу посещения музея наши души переполнены впечатлениями. Мы осторожно везём их на великах в Каракол. По расчётному времени, завтра мы приблизимся к «точке входа» в уже самый настоящий Тянь-Шань, пока что мы были в его предгорьях.

Вернувшись в город, пообедали в открытом (на воздухе) кафе на площади перед ЦУ-Мом – заказали шорпо, невероятно вкусный коурдак, вот только очень большие порции здесь, прямо гигантские, манты уже в нас не влезли, мы забрали их с собой. Прикупили кое-что нужное для продолжения похода в магазинах, забрали в гостинице велорюкзаки и двинулись дальше по своему пути.

Фото 169. Везде и всюду одинаково актуальные призывы

Снова бешеная кыргызская трасса и всё тот же опасный для велосипедиста кыргызский «асфальт»: каменюки, влипшие во что-то тягучее, и обгрызенный край. Наши задницы, немного отдохнувшие от вчерашнего броска из Тюпа, учуяв это недоброе покрытие, просят пощады. Но надо ехать.

Фото 170. Тянь-Шань – слева по ходу движения

Фото 171. Тенистая трасса от Каракола в Джети-Огуз

Фото 172. На пути в Джети-Огуз

Вторая половина дня сгущает духоту. Впереди по курсу нашего движения, в уже очень высоких горах, клубятся чёрные тучи. В Джети-Огуз мы приехали уже в сумерках. Встали, немного не доезжая до курорта: нас остановила надвигающаяся из долины гроза. Под падающими тяжёлыми каплями мы бросились доставать палатку, кое-как на ураганном ветру и под молниями лихорадочно её поставили, и пошёл дождь.

Фото 173. В истоках Джети-Огуза что-то назревает

…Любое путешествие можно сравнить с рассказанной историей: у него тоже есть завязка, развитие действия, кульминация, развязка. По правилам планирования похода кульминация должна наступить в последней трети похода. Ссылаемся здесь на гениального, до сих пор ещё должным образом не оценённого географа, мастера и знатока путешествий Бориса Борисовича Родомана, который продумал эти неочевидные аспекты путешествия (*). Ирине выпала честь и удовольствие познакомиться с этим великолепным «мастодонтом» в марте 2016 г. в Москве, хотя заочно мы его знаем по его работам уже лет восемь. Кульминацией нашего похода оказался именно этот день, по иронии судьбы – не особенно-то и ездовой. Но то, что это была кульминация, стало нам понятно только позже.

Со дня, следующего за этим, события начали разворачиваться не по запланированному нами сценарию.

 

Кровь, пот и слёзы

9-й день. 8 августа

Источники Джети-Огуз – «Кумысный» пер. 2 376 м (велопервопроход) – пос. Кызыл-Cуу – берег Иссык-Куля за пос. Джениш (N42 20.943 E78 13.563 – N42 15.942 E77 45.062).

Проехали 57,2 км.

Время в пути 5 ч. 10 мин. Набор высоты 808 м, сброс 1150 м.

Скоро мы выезжаем к источникам Джети-Огуз. Через полкилометра от нашей стоянки по правую руку показался юрточный городок, рассчитанный на обслуживание туристов. Нас окликнула хозяйка одной из юрт, предложила чего-нибудь отведать у неё, но мы сытые. Андрей ответил, что, может быть, на обратном пути заедем. Нам интересно попробовать бешбармак. Спросили, есть ли у неё такое блюдо в меню, она ответила, что если закажем – сделает. На вопрос, сколько будет стоить, называет приличную цену – 350 сомов за порцию (мы за 400 сомов гостиницу снимали в Караколе), но мы соглашаемся и намечаем примерное время – час дня.

Фото 174. Те самые гостевые юрты

Приехали на источники. С северо-востока к долине прислонены высокие скалы из красного песчаника, так называемые «семь быков». Стоят добротные санаторные корпуса советской постройки, порядком уже облезшие и обшарпанные. Внутри так же, как снаружи: нас не покидает чувство, что начался какой-то большой ремонт и застрял на фазе замеса бетона. Ирина пошла узнавать, на какую благодать мы можем рассчитывать в свои полдня пребывания на курорте и за какую цену. Андрей, карауля велики на крыльце, разговорился с посетителями заведения, двумя мужиками в годах, одного звать Мухтар, другого Расул, причём первый сразу же посоветовал ассоциировать его имя с героем фильма «Ко мне, Мухтар!» – так, говорит, проще запомнить. Спрашивают про наш поход, удивляются. После института Мухтар отрабатывал положенный советской властью срок в Кегене, там и жену встретил, а в Кегеты у него дача (понятно, что в разговор эти пункты попадают потому, что привязаны к маршрутным точкам нашего похода).

Ирина тем временем купила два билета на посещение бассейна с минерализованной водой. Радоновые ванны мы не рискнули принимать. Мало времени. Сервис тут специфический: минут пятнадцать дежурная (она же кассир) «не видела», что у кассы появился новый человек, желающий что-то узнать, и спокойно принимала идущих один за другим пациентов. Все активно разговаривают на кыргызском. Вообще русских мы в санатории не увидели, но наверняка они там были.

Кое-как нашли, кому поручить велики на сохранение – двум слесарям в каптёрке у входа. С удовольствием плюхались четверть часа в бассейне. В конце к нам присоединилась кыргызская семья. Смотрительница при бассейне, в отличие от администратора, очень внимательна и предупредительна. Но инфраструктура, конечно, та ещё: нет кабинок для вещей, переодеваться приходится в углу, какой найдёшь, вымыть руки негде. Но зато недорого и демократично.

Забрали велики у наших слесарей, дали им немного денег на сигареты (те отказывались). Вышли на крыльцо – там снова Мухтар топчется со своим другом. Фотографируемся на память. И тут Мухтар суёт Андрею тысячную купюру (сомы) со словами: «Спонсорская поддержка!». Мы слегка опешили, но с благодарностью приняли. Пригодятся.

Фото 175. Наш нечаянный спонсор Мухтар

После «фотосессии со спонсором» мы почувствовали, что проголодались. С тянь-шаньских громад по долине дует свежий ветерок. Пока одевались, чтобы ехать дальше, соблазнились запахами из соседнего кафе. Обычный набор: манты, самса, чай. Рядом питаются молодые буржуи из Европы в хорошей экипировке для горного пешего похода. Дожёвывая свой ланч, понимаем, что до заказанного бешбармака дело уже не дойдёт. Что делать? Ирина предлагает заехать извиниться. Но Андрей решает, что проскочим, а блюдо не пропадёт – туристов мимо тех юрт сегодня проедет ещё немало, и все голодные.

Фото 176. Забегаловка на источнике

В итоге мы пулей проскакиваем мимо юрточного городка и скоро оказываемся на мосту через Джети-Огуз. Река ледниковая, бурная, шумная. Нам сейчас на северо-запад. Чтобы не возвращаться вчерашней дорогой через посёлок Джети-Огуз, решили пройти нехоженым перевальчиком и срезать до Светлой Поляны. Так, маленький велопервопроход.

Фото 177. От Джети-Огуза назад

Фото 178. Мост через реку

Сворачиваем и постепенно начинаем подниматься, сначала по накатанной грунтовке. Минуем несколько чабанских юрт справа и слева в некотором отдалении от дороги. Становится всё круче. Встречаем весёлого пастуха на коне. К седлу приторочен радиоприёмник, он слушает какую-то тюркскую музыку.

Фото 179. Выходим на подъём

Мы всё выше. Наконец через пару километров подъёма выруливаем к летовке ещё одного чабана. Тут юрта, загон для овец, для лошадей тоже, рядом пасутся коровы. После этого стана дорога кончается, – собственно, она и накатана джипом хозяина-пастуха. У юрты стоят сам хозяин, его жена, две дочери, сын, поодаль на травке сидит бабушка.

Фото 180. Семья чабана

Подходим ближе, семья очень радушно нас встречает, просят остановиться. Отказываться невежливо, и мы задерживаемся. Нас усаживают на кошму и приносят ведёрко с кумысом, салат из помидоров и огурцов, манты. Мы сытые по уши, но приходится что-то съесть. Хозяйка наливает нам кумыса. Ирина кумыс любит. Вот отличное описание эффекта от этого напитка: «Когда пьёшь его, он пощипывает язык, как уксус; но после того как он выпит, на языке остаётся вкус миндального молока, а в животе очень приятное ощущение; он даже опьяняет тех, у кого слабая голова» (*). Ирина отпивает глоток – и ей делается дурно: это что-то немыслимое, горькое, отвратительное на вкус. Какой там миндаль… Рядом сидит Андрей, ему вроде ничего, выпил одну пиалу, ему наливают другую, потом третью. Ирина в панике. Что делать-то? Пить как-то надо, нас же угощают. Пьём, беседуем, смотрим в южную сторону на прекрасные горы. Этого кумыса целую бутылку гостеприимные хозяева ещё и с собой нам налили…

Фото 181. Идём в «Кумысный» перевал

Отяжелев вконец, благодарим хозяев и идём дальше, теперь уже по скотьей тропе. Метров через пятьдесят – очень крутой подъём по глинистому склону, он ещё не просох после вчерашнего дождя. Совместными усилиями заволакиваем по одному наши велики. Дальше не так круто, но тоже непросто, сыпуха, узкая крутая тропа, а потом открывается небольшое просторное плато, на котором среди роскошных кустиков душицы свободно пасутся лошади чабана. Картина очень красивая. Ирина набирает немного душицы с собой. Вид у этой травки тут несибирский: цветки гораздо ярче, цвета фуксии.

Фото 182. На половине подъёма

Фото 183. Крутой взлёт около 1,5 км

После плато начался длинный тяжёлый подъём по траве и кочкам. Припекает солнце. Нам жарко. Штурмуем перевал минут сорок, наконец выходим на седловинку, замерили высоту: 2 376 м. Открылась широкая сухая долина. Иссык-Куля пока не видно. Спускаемся сначала пешком, но скоро можно уже ехать в седле. Дорога неплохая, только местами сыпучая.

Миновали несколько теперь уже «посюсторонних» стойбищ и даже домиков. И кладбищ, конечно. Они небольшие, традиционного типа (мазары из светлого камня), живописно и просторно стоят на каменистых склонах. Много пасек. Кстати, пчеловодство в Киргизской степи, если верить историческим текстам, заведено было только в XIX в. благодаря тому, что казаки привезли первые ульи с «мухами, которые сахар умеют делать».

Фото 184. Мазар на северной стороне перевала

Фото 185. Чабанские хозяйства

Фото 186. Спуск с седловины перевала сначала очень пологий

Фото 187. Сено на зиму

Спускаемся довольно быстро, дорога хорошая. И вот на этом-то простеньком спуске случается обстоятельство, изменившее наши планы.

Фото 188. Продолжаем спуск после падения Ирины

Фото 189. Заготовка строительного материала

Фото 190. Горы всё ближе

Фото 191. Француз Николас, встреча в Дженише

Фото 192. Наша первая стоянка на Иссык-Куле

 

После «Кумысного» перевала

10-й день. 9 августа

Вынужденная днёвка на берегу Иссык-Куля за пос. Джениш (N42 15.942 E77 45.062)

Фото 193. Утро на Иссык-Куле

Фото 194. Джон «Rider» настраивает свой GPS

Фото 195. Иринин велошлем, перемотанный по месту одной из двух трещин скотчем.

Фото 196. Место Ирининой лёжки

Фото 197. Весёлые купальщики

Фото 198. Интернациональная команда

 

Маленькое ласковое море

11-й день. 10 августа

Берег Иссык-Куля за пос. Джениш – берег Иссык-Куля за пос. Тамга (N42 15.942 E77 45.062 – N42 10.594 E77 23.285)

Проехали 40,3 км.

Время в пути 3 ч. 23 мин. Набор высоты 364 м, сброс 385 м.

Утром сварили кофе, потихоньку собрались. Ирине при наклонах не очень хорошо, голова кружится, но в целом получше. Решили попытаться проехать до посёлка Тосор, а там уже решать, что делать. День, к счастью, не слишком солнечный.

Выехали на трассу. Двигаемся осторожно. Дорога – в основном спуск с очень небольшими подъёмчиками, асфальт всё тот же, «кыргызский». Справа почти всё время виден Иссык-Куль. Он великолепен. В одном месте проезжали большой сад, набрали с килограмм замечательных спелых абрикосов. Больше нельзя, к сожалению, – на велике они быстро бьются в сплошное месиво. Это был единственный встреченный нами большой (вроде колхозного) сад, не огороженный забором. В остальные было не попасть.

Навстречу проехала пара велосипедистов-иностранцев (парень с девушкой), потом уже по нашей стороне нас обогнали на подъёме ещё двое, пожилая пара, тоже иностранцы. Господи, нас обгоняют старики!..

Фото 199. Дальше по южному побережью

Фото 200. Абрикосовый сад

Фото 201. Урюковая добыча

Береговая линия Иссык-Куля формирует здесь округлые бухточки. В них идёт активная рыбная ловля.

Фото 202. Рыболовы на Иссык-Куле

В посёлке Тамга пообедали в заведении с громким названием «Ресторан» (вход декорирован лебедями из автомобильных покрышек). Решили отдохнуть немного в теньке на берегу, потому что снова стало припекать, а Ирине на солнце нехорошо. Ушли на берег. Тут пляжная зона. Не частная ли? Справились об этом у девушки, которая шла сюда же с пляжной сумкой и в большой шляпе, явно загорать. Нет, вход свободный.

Фото 203. Пляж в Тамге

Мы искупались и сели на песке. Озеро волшебное. Через некоторое время к нам подошла та девушка, Рита, и мы разговорились. Она из Подмосковья. В Тамге бывает с детства практически каждое лето: бабушка Риты работала раньше в пансионате, где отдыхали советские космонавты. И Гагарин, и Леонов, и другие тут бывали. Рита интересно порассказала нам про Тамгу, про то, как изменилась жизнь после исчезновения СССР. Мы поделились своими наблюдениями над автолюбителями и над строительством новых домов, она согласилась и сказала, что некоторое время назад вывела формулу успеха местных жителей:

– Тут просто: разбитый «мерседес», домик из говна (это цитата. – А. Б.), пластиковые окна в домике и спутниковая тарелка – всё, жизнь удалась!

Когда Рита говорила про домик, она имела в виду замеченный и нами тоже странный способ строительства из странных материалов, которых по местному климату оказывается вполне достаточно для тепла. Дома эти действительно тёплые.

Фото 204. Домик из того материала, о котором говорила Рита

Фото 205. Озеро, переходящее в небо

Фото 206. Поворот к Тосору… Не в этот раз

Мы ещё поболтали, ещё раз искупались и продолжили свой путь. Проехали посёлок и встали в замечательном месте: песочек с круглыми цветными камнями, рядами стоящие маленькие (не так давно посаженные) урюковые деревца, божественный Иссык-Куль. Мы одни. Только близость трассы (до которой метров пятьсот) портит картину, но никуда не деться, так уж она проложена. Зато от нашей палатки до озера всего пятьдесят шагов по чистейшему светлому песку. Опять купаемся на своём нудистском пляже. Сюань-Цзан, буддийский монах VII в., называл Иссык-Куль «тёплым морем». Истинная правда.

Фото 207. Небо над Тянь-Шанем

Фото 208. Стоянка за Тосором

Поужинали и сели лицом к озеру любоваться закатом. Вечер на удивление тёплый. С юга из-за тянь-шаньских вершин видны клубящиеся грозного цвета тучи, но пока без эксцессов. Сверчки так громко сверчат, что звук отражается от воды, и кажется, будто они из самого озера поют свою песню. Это одна из лучших стоянок в нашем походе.

Фото 209. Наш закат

 

Великий Шёлковый путь

12-й день. 11 августа

Берег Иссык-Куля за пос. Тамга – берег Иссык-Куля за пос. Тон (N42 10.593 E77 23.284 – N42 10.676 E77 01.258)

Проехали 36,4 км.

Время в пути 3 ч. 05 мин. Набор высоты 288 м, сброс 271 м.

Утром Иссык-Куль бил волнами в берег, звук очень похож на морской. Как жаль было нам покидать наше место с чистейшей водой и золотистым песком, с маленькими абрикосовыми деревцами. Ещё раз искупались – и повели велики по песку на трассу.

Фото 210. Утро

Мы едем по одному из ответвлений Великого Шёлкового пути, – торгового пути из Китая в страны Средиземноморья. Уже через километр у Андрея два прокола. Место нас не отпускает. Затормозились на сорокаминутный ремонт. Ирина отошла в тень с книжкой. П. П. Семёнов как раз описывает, как он с казаками вышел к Иссык-Кулю «во второй заход», то есть в 1857 году, и бухта в устье Кызыл-Cуу была настолько полна огромными серебристыми сазанами, что, войдя прямо в воду (за неимением каких-либо приспособлений для лова), казаки рубили плескавшуюся на поверхности рыбу шашками. Этот варварский способ дал отряду за 2 часа до 11 пудов великолепных сазанов. Часть добычи тут же сварили, остальное засолили, добыв соль из ближайшего солончака (*). Рыбнадзора на них не было…

Фото 211. Ещё одно купание

День снова жаркий. С «кыргызским асфальтом» на трассе А-363 пока никаких изменений. Водители тоже прежние – ненормальные. И в течение дня мы трижды встретили иностранных велосипедистов, все ехали навстречу нам.

Фото 212. Изумительный объект на горе

Фото 213. Он же в зуме

Фото 214. Туристический центр «Аалаш Ордо»: вид с дороги

Мы едем по Тонскому району. В одном месте нас ввело в изумление нечто немыслимое. Точнее, сразу две немыслимые вещи. Первая: вдоль дороги тянутся унылой шеренгой штук двадцать зданий, выстроенных в форме юрт. Шеренга отделена от дороги длинным забором, раскрашенным национальными орнаментами. Смотрят эти здания на Иссык-Куль, то есть к дороге стоят тылом. Всё – необитаемое, наглухо закрытое.

Это ещё не всё. Слева от дороги, на довольно высокой горе, находится нечто, чего мы издалека рассмотреть не могли, но потом поближе уже пригляделись и поняли, что там какая-то скульптура. Как она там держится?.. И лишь в зуме смогли расмотреть, насколько странного качества это изделие. Позже нашли информацию, что это всё части единого туристского комплекса, затеянного тут ещё в 2007 г., но потом строительство прекратилось и сейчас заморожено. Скульптура изображает великого кыргызского манасчы (исполнителя национального эпоса «Манас») Саякбая Каралаева. За манасчы даже обидно. Не могли, что ли, найти денег на профессионального скульптора?..

Фото 215. Забор «Аалаш Ордо», дальше – синяя лента Иссык-Куля

Фото 216. Помпезный вход в «Аалаш Ордо»

Фото 217. Дальше по трассе

Пообедали в Каджи-Сае. На Ирину напал жор после трёх суток голодовки. Кстати, именно здесь местные женщины сказали нам о том, что хорошая районная больница находится в Боконбаево. Мы начали думать, что неплохо бы попасть туда на приём и сделать рентген. Здесь тоже какой-то санаторно-курортный комплекс, но мы не стали в него заезжать, отложили до Тона, возле которого на карте указаны горячие источники. Там расположено священное место Манжылы-Ата Мазар. До его посещения, однако, дело у нас не дошло. Ирине нехорошо от солнца, так что перед Тоном остановились передохнуть в теньке на берегу. Лучшие пляжные места остались уже позади, с этого места и дальше – то есть западнее – на южном берегу становится всё более людно. Купаться не хочется – дует свежий ветерок, но мы наблюдаем не менее чем получасовое (!) купание двух кыргызских девчонок в длинных платьях. И как им не холодно столько времени сидеть в воде?..

По пути слева встретилось ещё одно старинное кладбище, место под которое выбрано исключительно грамотно: с юга – бесподобной красоты снежные горы, с севера в 600 метрах – берилловая гладь Иссык-Куля. Прекрасно.

Фото 218. Старый мазар

При въезде в Тон – не верим своим глазам! – «кыргызский асфальт» сменяется изумительным, гладким, ровным, фирменным дорожным покрытием со свежей разметкой!!! Мы почувствовали себя почти окрылёнными, ехать бы и ехать, но солнце очень активное, и Ирине плохо. Пора заканчивать сегодняшний отрезок. Свернули вниз к озеру. Асфальт, старый-битый, вывел нас к полуразрушенной советской турбазе «Зорька» с брошенными корпусами. Зачем всё разорили? Мог бы быть отличный санаторный комплекс.

Прорезав тёмный заброшенный парк, дорога уперлась в приземистый барачного типа домик. Мы подумали, что частный, но оказался – «пансионат», как нам гордо заявила хозяйка. За комнату просит 600 сомов, душа нет ни в комнате, ни рядом. Нет, лучше на берегу. Покупаем у хозяйки ведёрко абрикосов за сотню. Их при нас рвут с деревьев её дети. Попросили ещё питьевой воды, залили ею несколько бутылок и прошли по тропинке вдоль ограды искать место, где встанем.

Через 15 метров влезли в свалку, устроенную при «пансионате» прямо на тропинке, потом уже вышли на песчаное поле, полное машин и полураздетых людей. Это пляж. Протаскиваем по нему свои велики и отъезжаем к каменистому побережью, где уже нет машин и людей, мимо гостевых юрт. Возле одной из них замечаем не менее шести великов на приколе. Скорее всего, опять иностранцы.

Дальше уже сплошные камни, ехать нельзя. Проталкиваем велики до совершенно уединённого местечка. Было бы хорошо, если бы палатка стояла на берегу, но он тут каменистый, поэтому ставим свою «юрту» метрах в тридцати от озера. Полянку окружают сплетённые в сплошную косматую тёмную стену кусты – облепиха и ещё что-то колючее. Зато поверх «стены» нам хорошо видны тянь-шаньские громады.

Фото 219. Горы, в которые мы пока не попали…

До отбоя есть время заняться заклейкой пробитой утром камеры и ещё одной, которую везём давно, Андрей раскладывает их и прижимает камнями на ночь.

Вечер тих и спокоен, +12. Ночью просыпались от странных звуков: тоненький вой перешёл в крик, а потом в целый хор каких-то птиц, которые с шумом улетели из кустов.

Фото 220. Вечер

 

У боконбаевских эскулапов

13-й день. 12 августа

Берег Иссык-Куля за пос. Тон – г. Боконбаево (районная больница) – пер. 2 054 м – солёное озеро Кара-Кол (N42 10.678 E77 01.254 – N42 15.104 E76 44.796).

Проехали 52,1 км.

Время в пути 4 ч. 46 мин. Набор высоты 717 м, сброс 713 м.

В семь утра на палатку из-за зарослей обрушились лучи солнца (опять солнце!), и находиться в ней стало невозможно от жары. Начали собираться. Ирина по-прежнему слабая, особенно при наклонах, но потихоньку втягивается. Сегодня у нас в планах прежде всего посетить районную больницу в Боконбаево.

Четверть часа уходит на то, чтобы выбраться из наших зарослей, обдирая ноги о колючие кусты, на каменистое пространство, а дальше провести по камням прыгающие велики до дороги. Выехали на трассу мимо длинного «пескоблочного» забора и скоро были в Бокон-баево, небольшом компактном городке с обилием зелени.

Фото 221. Едем в Боконбаево

Нашли районную больницу. Это гектара на полтора распластанный комплекс одно- и двухэтажных белёных зданий, в которых размещаются разные корпуса. Между ними дорожки из плотно прибитого белого песка, клумбы, а ещё высокие серебристые тополя. Рентген-кабинет открыт. Из его дверей как на ладони видны вершины Терскей-Алатоо. Ирина дожидается своей очереди (двое перед ней) и попадает на приём. Для рентгенографии черепа нужно направление хирурга. Хирурги работают в корпусе, возле которого стоит с великами Андрей. Он уже и аудиторию себе нашёл – пенсионера-охранника по имени Джалат, стоят коротают время в разговоре. Про пенсии в Кыргызстане, про цены на дома (на Иссык-Куле домик – как говорила Рита, из известного материала – можно купить тысяч за триста), про зарплаты.

Приём сегодня ведут двое крупных врачей-кыргызов – весёлых, как все хирурги. Поудивлялись краткому рассказу Ирины про обстоятельства, в которых она стукнулась черепушкой. Который помоложе, поделился своими впечатлениями о горном озере юго-западнее Иссык-Куля, показал на компьютере несколько фотографий и настоятельно предложил туда нам заехать. Между делом дали направление и велели прийти с готовым снимком.

Фото 222. Хирургический корпус

Ирина несёт направление в рентген-кабинет, там выписали квитанцию на 200 сомов в кассу, идёт в кассу, несёт обратно чек, и вроде бы пора уже к аппарату, но рентгенолог Динара С***ва сначала выясняет, откуда Ирина (по месту жительства), потом подсовывает ей тетрадку с отзывами, намекая, что надо бы отозваться. Ничего не остаётся, как написать очень положительный отзыв до оказания врачебной помощи – в надежде на эту самую помощь. Впрочем, не жалко. В «книге отзывов» записи преимущественно жителей Каджи-Сая, Тона и прочих посёлков околотка, – больница же районная. После этого Динара внимательно, не торопясь читает запись, удовлетворённо откладывает тетрадку и наконец подводит Ирину к аппарату. Через короткое время снимок черепушки в руках, Динара пишет по нему заключение, и можно идти снова к хирургам.

Те посмотрели рентген и заключение, сказали, что да, сотрясение мозга, есть небольшой отёк в какой-то там части, не смертельно, выписали рецепт – циннаризин, глицин, медицинский глицерин, диакарб и – десять дней покоя. Какой покой. Мы уже второй день едем, хоть и не быстро, это во-первых, и скукотища будет лежать, это во-вторых. На вопрос Ирины, почему её на фоне общей слабости мучит ещё и кишечное расстройство, посмеялись и сказали, что это не по их части, тем самым поколебав уверенность Ирины в глубинной связи между отстоящими друг от друга частями тела.

В общем, мы поблагодарили врачей, они молодцы – у нас на всё ушло полтора часа и 200 рублей денег, дома мы бы мотались пару-тройку по поликлиникам. Жаль только, что теперь точно выяснилось, что у нас не получится заехать ни в какие горки. До этого мы ещё грели себя мыслью, что вот, может быть, через пару дней всё-таки пойдём в подъём, пусть уже не по запланированному маршруту, но хоть что-то. Решили не искушать судьбу. На активном горном солнце Ирине находиться тяжело, и даже на три тысячи метров залезть будет неполезно.

В ближайшей аптеке купили всё необходимое и очень недорого. Проехали в центр посёлка, тут весьма оживлённо: бойкая торговля, слоняется много иностранцев. Целая толпа немцев завалила в кафе, где мы обедали. Шумно и долго выбирали пиво. Мы прикупили необходимое и двинулись к Ак-Тереку, к солёному озеру. Там запланировали сегодня встать и, быть может, задержаться на денёк.

Фото 223. Базар в Боконбаево

Фото 224. Где-то в центре

Взяли небольшой перевальчик, встретили пару ехавших встречь велосипедистов из Бельгии.

Фото 225. Бельгийцы нам навстречу

Фото 226. Спуск к солёному озеру

Фото 227. Домики из пескоблока (наверное)

На захватывающем спуске повернули направо в каньонообразное песчано-каменисто-сыпучее ущелье, осторожно спустились. Туда и обратно едет много машин. В конце концов выехали практически к Иссык-Кулю, ещё вдоль береговой линии километра три по песку, и вот целый юрточный городок. Проходим нечто вроде КПП, где надо купить билетики «на посещение озера Кара-Кол» (исполненные на принтере с печатью какого-то «крестьянского хозяйства "Гулистан"»). За 200 сомов на двоих получаем право примкнуть к вымазанным чем-то черным людям. Картина комичная, сначала мы даже как-то растерялись.

Фото 228. Юрточный городок на подъезде к озеру Кара-Кол

Фото 229. Озеро Кара-Кол

Но, впрочем, скоро освоились и полезли в грязь сами. Озеро удивительное. Оно и в самом деле держит тебя на поверхности, настолько солёное. Уже вечер, а вода тёплая, теплее воздуха. После ванны мы почувствовали прилив сил. Решили остановиться недалеко от озера, в распадке между двумя песочными холмами.

Фото 230. Стоянка у озера

Андрей сходил к юртам. Принёс котелок горячих мантов. Ужин был роскошный. Чуть позже нас посетили двое местных волонтёров, предупредили о запрете на костёр (да нам и не надо, у нас газ) и о шакалах, которые наведываются периодически в эти места.

Когда стемнело, сходили на песчаную кручу обозреть окрестности. Температура +16. Снова чистое небо, хотя днём было пасмурно (и слава Богу: ехали не под палящим солнцем). Звёзды. Иссык-кульские громкие сверчки в тишине.

 

Синий магнит

14-й день. 13 августа

Солёное озеро Кара-Кол – берег Иссык-Куля вблизи оз. Кара-Кол. (N42 15.467 E76 44.399 – N42 15.637 E76 44.153).

Проехали 1,5 км.

Время в пути 20 мин.

Снова ясное утреннее небо – будет жаркий день. После завтрака ещё раз сходили макнуться в грязь и искупаться в озере. Вернулись на своё стойбище; тени нет, спрятаться от солнца нельзя. Немного потомились и решили собираться на выезд.

Фото 231. Грязевые ванны на Кара-Коле

Отъехали всего с километр к берегу Иссык-Куля. Мы знаем, что дальше побережье станет уже практически полностью заселённым и мы не сумеем найти удобного, красивого и свободного от отдыхающих места. Да и, честно говоря, не так просто найти в себе силы уехать от Иссык-Куля. И мы решаем остаться тут до завтра, потому что потом уже такой возможности насладиться ласковым морем у нас не будет.

Мы нашли великолепное место. С озера дует упругий свежий ветер, как будто омывающий поверхность Иссык-Куля, песок, нашу палатку, нас.

К вечеру начался шторм.

Палатку мы поставили метрах в десяти от линии воды, поэтому беспокоились, не смоет ли нас). Иссык-Куль всю ночь рычал и лупил волнами в берег. Сказано о нём было две с половиной тысячи лет назад: «Воды его разстилаются въ гладкихъ обширныхъ поверхностяхъ, иногда же бушуютъ и пЂнятся его волны съ неимовЂрною силою. Драконы и рыбы живутъ совмЂстно въ озерЂ» (*).

Это явно драконы всю ночь в Иссык-Куле рычали, больше некому. Тут дальше слова не нужны, только фотографии.

Фото 232. Грозный Иссык-Куль, в котором проснулись драконы

Фото 233. Игра солнца с тучами

Фото 234. Наш домик

Фото 235. Закат перед штормовой ночью

 

Юрта у горячего источника

15-й день. 14 августа

Берег Иссык-Куля вблизи оз. Кара-Кол – юрта на источнике Бар-Булак (N42 15.637 E76 44.153 – N42 16.090 E76 36.460.)

Проехали 27,3 км.

Время в пути 2 ч. 17 мин. Набор высоты и сброс неизвестен (сбой GPS).

Поднялись по сухому сыпучему ущелью. Посчитали машины: на озеро 41, с озера 4. Позавчера трафик был вдвое больше.

Спокойно поехали по трассе, насколько это возможно при таких, как в Кыргызстане, водителях. Вдруг видим указатель: «Ыссык суу Бар-Булак» (горячий источник). Посмотрели друг на друга и поехали дальше. Метров через сто снова посмотрели друг на друга и повернули назад.

Фото 236. Закат перед штормовой ночью

Фото 237. Закат перед штормовой ночью

Фото 238. Спуск от трассы к источнику

Подъёмчик, потом 4 км спуска по красной каменистой дороге к Иссык-Кулю. Здесь настоящий восточный городок из юрт. Наверное, так выглядели города, возникавшие на караванных путях, только старых иномарок в них возле юрт не стояло. Собственно источник находится в одноэтажном каменном зданьице.

Фото 239. Источник

Деньги принимает очень крупный молодой кыргыз полубандитского вида. Мы заняли очередь и уже через полчаса погрузились в ванны VIP. Что такое тут «VIP»: две чугунные ванны в душной комнатке с предбанником для раздевания. Никто их не моет после предыдущего клиента, хочешь – сам повози щёткой, инструмент тут же лежит. Перед нами из этого «випа» вышли распаренные дедушка с бабушкой. Но вообще, наверное, тут считается, что температура воды сама по себе спасает от всякой грязи: всё-таки +43 градуса.

Фото 240. Информация об источнике

Мы полагали, что при источнике есть что-то вроде врачебной части, ну всё как надо – проверка пациента «на пригодность», назначение… Нет. Здесь вам не расскажут, как принимать ванну; все или уже знают, или по вопросу делятся своим знанием в очереди. Очередь тут большая. Регламентировано только время процедуры. Мы погрузились сдуру по шею, но очень скоро почувствовали, что погорячились, так что в итоге Ирина греет только коленки, а Андрей лежачее положение меняет на сидячее.

Слегка остыв, пошли искать жильё. Сначала посмотрели нечто под названием «У Абая», где предложили комнатёнку с мухами и общим коридором. Что-то как-то… Уж больно мухи бойкие. Поблагодарили и пошли смотреть юрты. Нашли маленькую юрточку по цене 400 сомов на двоих, внутри очень уютно. Хозяина зовут Талант, он тут с семьёй проводит лето (сдают юрту, готовят еду на продажу, он таксует и ещё ловит рыбу в каком-то озере, – крутятся, в общем). У Таланта красивая жена и молоденькие дочки, хотя он и сам не стар. Но вот из снятой нами юрты пришлось удалиться двум бабушкам, спасавшимся там от жаркого дня. Ковры подмели и впустили нас. Мы с удовольствием залегли на кровати полежать, да и уснули – минеральная вода в источнике расслабляет. Бабушек немного жаль, они тут комфортно располагались, а их потревожили ради гостиничного бизнеса Таланта.

Фото 241. В глубине – наша юрточка

Фото 242. Шанырак и лампочка Ильича

Проснулись, пошли на Иссык-Куль (до него метров 600). Тут уже не то, что было под Тамгой. Берег грязноватый. Вода не такая чистая. Но всё равно это маленькое ласковое море. Вечером ещё раз посетили ванны. Двухместный «VIP» стоит 80 сомов на человека, коллективный не-VIP – 50 сомов. Ужинали коурдаком, очень вкусно приготовленным женой Таланта.

Фото 243. Азиат ужинает

Ночью через шанырак видели звёзды. Это первая наша ночь в юрте, хотя к кочевникам ездим уже пятый год. До этого ночевали только в палатках.

 

Аулы манапа Умбет-Али

16-й день. 15 августа

Юрта на источнике Бар-Булак – Балыкчы – [проброска в Бишкек] (N42 16.090 E76 36.460 – N42 27.177 E76 09.877)

Проехали 57,5 км.

Время в пути 3 ч. 45 мин. Набор высоты и сброс неизвестен (сбой GPS).

Утром ещё раз окунули коленки в горячие ванны и собрались на выезд.

И снова погода отличная. В Кара-Коо на крылечке придорожного магазинчика купили пару килограммов спелого нежного урюка, разговорились с хозяином по имени Суюмбек. Сына его зовут Омурбек (стоит тут же, помогает в торговле), учится в Бишкеке «на дипломата», как сказал отец.

Фото 244. Фото на память с хозяевами юрты

Дорога не особенно интересная. Населёнка: посёлки, кладбища, снова посёлки. Встретили пожилую велосипедистку-одиночку, француженку, которая недавно закончила прохождение Памирского тракта и теперь едет в Каракол. Отважная тётка.

Фото 245. Ещё одна концептуальная остановочная беседка

Постепенно спускаемся к Балыкчы. Слева болотистые пространства – сазы, то есть болотистые мокрые луговины, питавшие маленький ручей под названием Кутемалды, что означает «мокрый зад», – «ничтожный» гидрографический объект, известный, однако, великому Гумбольдту.

Тут река Чу делает загадочную петлю, приближаясь, но не доходя до Иссык-Куля, и данное обстоятельство не давало покоя географам, гадавшим, почему она не является стоком озера (*). Сегодня принято считать, что ситуация со стоком Иссык-Куля варьируется в геологическом времени и даже заметна во времени историческом. Мы хорошо помним, как в восьмидесятые много крику в прессе было о том, что на глазах гибнет Арал. Да, сегодня это маленькая лужица по сравнению с тем Аралом, который зафиксирован на картах XIX в. В действительности его быстрое усыхание было замечено ещё в XIX в., и тогда же стало ясно, что нечто подобное происходит и с Иссык-Кулем. По рассказам «туземцев» и по наблюдениям за берегами озера, уровень воды в нём понижался (*). Сам Семёнов осматривал старые береговые уступы на озере, параллельные друг другу и находящиеся на уровне 3 и 6 м над урезом воды. Стока у Иссык-Куля нет по крайней мере последние 2000 лет, поскольку уже во времена Сюань-Цзаня озеро было солоновато (*), а имеющее сток было бы пресным.

Фото 246. Впереди - Балыкчы

В этом районе располагались юрты манапа Умбет-Али. П. П. Семёнов оказался здесь в двадцатых числах сентября 1856 г., воспользовавшись тем, что полковник Хоментовский решил направить отряд в кочевья сарыбагишей с целью их усмирения. Довольно самонадеянный замысел: возникал прямой риск нарваться на неприятности с Кокандским ханством, МИД явно не одобрил бы. Но были всё-таки свои выгоды в отдалённости русских «окраин» от имперского центра. У Семёнова, впрочем, были свои цели, связанные с желанием увидеть передовую цепь Тянь-Шаня с запада и осмотреть верховья р. Чу, так что он согласился возглавить этот отряд в 90 человек.

В долине реки он уже не нашёл сарыбагишей, которые, вероятнее всего, откочевали к Иссык-Кулю. Туда-то и направился Семёнов «через дикое Буамское ущелье». В то время этот каменный коридор был практически бездорожным и сложным для прохождения. Шли ночью, но в 3 часа утра вынуждены были остановиться ждать утра. Встали в таком месте, что сверху легко можно было перебить отряд камнями. По этой причине Семёнов расставил на вершинах бомов часовых. И те в какой-то момент сделали сигнальный выстрел: по опаснейшим горным кручам почти бесшумно пробирались два киргиза. Правда, ситуация скоро прояснилась: эти двое полезли туда только потому, что хотели избежать встречи с русскими. Тем не менее в 5 утра отряд снялся и продолжил путь к Иссык-Кулю. Зайдя во владения Умбет-Али, встречающимся киргизам начали говорить, что едут в гости к манапу. Эта ритуальная фраза здесь имеет магическое действие: гость неприкосновенен. И хотя сам Умбет-Али в это время отсутствовал, готовя байгу по соплеменникам, погибшим в бою с Хоментовским, его родичи приняли русских как гостей, а Семёнов стал манапу тамыром (приятелем).

В общем, дипломатический заход Семёнову удался. Довольные, на обратном пути русские казаки пристрелили огромного кабана и вечером, остановившись в долине р. Кебин, занялись его приготовлением. Встал вопрос о том, не отметить ли благополучное завершение похода. Было одно затруднение: отсутствие водки. Вот как описывает решение проблемы П. П. Семёнов: «Уже с вечера, тайком от меня, они послали в Верное двух казаков на лучших лошадях с заводными за водкой, и к утру водка была получена, несмотря на то что расстояние до Верного через второй снеговой перевал было не менее 90 вёрст» (*). Это значит, что двое лихих гонцов в ночи проделали 180 вёрст (под 200 км!) в седле, по горным тропам и через заснеженный перевал. Нам такая прыть и не снилась.

Город Балыкчы начинается с промзоны. Проскакиваем крошечную железнодорожную станцию, не заметив её, ожидали-то увидеть вокзал. На автостанции подобие восточного базара: толчея, шум, того и гляди велик упрут. Вопрос с нашим отъездом в Бишкек решился как-то моментально: хороший «Мерседес Спринтер» уже стоит, и в нём как раз осталось несколько мест. Водитель прямо напал на нас, чтобы мы быстро разобрали велики и утрамбовали их в салон. Пытался раскрутить нас на 1400 сомов, но мы уже знали цены и договорились с ним за 1000. Андрей совершает самую молниеносную в своей практике разборку. И вот мы уже сидим в салоне. Из окна тревожно смотрим на асфальт: а не осталось ли на нём каких-нибудь наших запчастей. Педалей, например.

Трасса на Бишкек исключительная. Новая, построенная китайцами совсем недавно, оборудованная по самым высоким стандартам. Едем на высокой скорости и мягко. Первые минут сорок дорога лежит на дне Боамского ущелья. Даже сегодня она вепчатляет. Мы крутим головой и стараемся получшше рассмотреть.

В Бишкеке были в семь вечера. С автовокзала «накрыл» чисто восточный город: пыльно, тесно, шумно, а ещё до чрезвычайности много машин. Рядом с автовокзалом нашлась гостиница «Казахстан», в основном заполненная корейцами. Сняли средний, вполне подходящий номер (№ 303) за 1200 сомов. Рядом с гостиницей – мечеть, под окном – футбольное поле. Вечером были слышны призывы к намазу, перекрываемые криками футболистов (поле освещено, так что до поздней ночи на нём идёт игра). Решили завтра осмотреть город, а в Алматы выезжать послезавтра утром.

Высота на финише 1628 м.

 

В музеи по велодорожкам (Бишкек и Алматы)

16–18 дни. 15–19 августа

[Бишкек – Алматы].

Мы провели полный рабочий день в блуждании по интереснейшему городу Бишкеку. Он нам очень понравился. Необычный, чем-то странный даже для нас, жителей города совсем другого типа и географического положения, но крайне притягательный.

Пошли пешком от гостиницы в центр, это километра четыре. Рассматривали всё, что попадалось по пути. Даже такие мелочи, как расстановка стульев возле автомойки.

Фото 247. Восточный разговор

Фото 248. Один из университетов

Фото 249. Место власти

Фото 250. Клумба красная и пятиугольная, всё как надо

Фото 251. Центральная площадь Бишкека.
Идёт срочный ремонт к открытию очередных «Игр кочевников»,
время до которого отсчитывают электронные часы на этой вот этажерочке

Фото 252. Местный кыргыз Басалай-Хан

Нашли книжный магазин «Раритет» и застряли там на полтора часа, внимательно рассматривая, что продаётся. Имели насыщенный историей и политикой разговор с продавцом Денисом, человеком весьма подкованным. Купили первую пачку книг (вторая будет в Алматы), а ещё очень хорошую карту Иссык-Кульского района. Потом пошли в Национальный музей искусств имени Г. Айтиева.

Фото 253. Книжный магазин

Фото 254. Национальный музей изобразительных искусств

Фото 255. Привет из Новокузнецка: скульптура работы Бориса Плёнкина,
того самого, который памятник Маяковскому изваял

Музей – «обломок» советской империи с очень хорошей коллекцией советской же живописи. Мы были поражены, увидев «живьём» с детства знакомую картину С. Чуйкова «Дочь Советской Киргизии». Тот, кто учился в советской школе, помнит её, – репродукция была вклеена в учебник по литературе, кажется.

А ещё сумасшедшей красоты картина – «Золотая звезда» Ж. Кадралиевва, работа 1981 г. Мы не раз видели закаты в степи, но ни одна фотография не передаёт свечения воздуха над остывающей азиатской степью так, как это сделано в этой работе. Будете в Бишеке – обязательно сходите насладиться этой картиной!

Фото 256. В Кыргызстане и Казахстане – море роз на улицах

Фото 257. Канализационные люки в Бишкеке уже не советские

Вечером по одному из кыргызских телеканалов показывали художественный фильм «Алые маки Иссык-Куля» с актёром Суйменкулом Чокморовым в главной роли, это замечательный кыргызский актёр, звёздной ролью которого был Дерсу в фильме Куросавы «Дерсу Узала». Он и художник был, кстати, – его картины мы сегодня в музее видели.

В Алматы мы уехали утром 17-го. Это ещё один прекрасный город в нашем путешествии, по-своему уже интересный, другой – не похожий на Бишкек. Основание для бренда Алматы могло бы быть связано со словами П. П. Семёнова, побывавшего в Верном в самом начале его истории: «Городъ Алматы лежитъ, приблизительно, въ одной широтЕ съ Пизой и Флоренцiей…» (*). Когда купили карту города, Ирина была поражена тем, что в нём есть улица Декарта. С ума сойти!

В Алматы море зелени. Этому начало положил, как ни странно, тоже Пётр Петрович Семёнов. Был комичный случай при его приезде в один из пикетов в Семиречье. Прошёл слух, что едет «доктор ботаники», и ушлые казаки поторопились к его визиту навтыкать здоровенных деревьев возле пикетных зданий, стоявших в абсолютно чистом (лысом то есть) поле. Семёнов, издалека завидев оазис возле очередного пикета, был приятно удивлён этим, однако разгадка последовала быстро. Тем не менее по рекомендации путешественника властям округа, возле русских пикетов скоро действительно начали высаживать деревья, которые здесь, если их хорошо поливать, растут замечательно. Так что зелёный Алматы – некоторым образом результат и его внимания.

В Алматы мы были три дня – ждали автобуса, которые тут ходят как-то странно, расписание само по себе, автобусы сами по себе. Дело было к концу августа, билетов на поезд не было уже две недели назад, а ехать надо. Мы ждали автобуса на Красноярск, который тут ходит по весьма прихотливому графику. За это время успели посмотреть немного, потому что Ирине по-прежнему нехорошо, периодически накатывает слабость – даже на улице, и тогда приходится ей ложиться прямо на лавочку где-нибудь под деревьями, благо их тут хватает. Мы не позвонили нашей знакомой Алии по этой причине, мало удовольствия ей было бы встречаться с «дохлыми» велотуристами, которым время от времени лежать надо.

Но всё-таки кое-что мы посмотрели. Центральный государственный музей Республики Казахстан, музей Академии наук. Закупили пачку книг и несколько отличных карт для будущих походов в местных магазинах «Академкниги». В частности, такой уникальный текст, как «Эликсир счастья» великого суфия Аль-Газали. Этой книжкой потом очень заинтересовались таможенники на казахстанско-российской границе в Ак-Жоле, – наверное, думали, что это запрещённая исламская литература «из списка». Но – это XI век.

В Академию наук и в Национальный музей нас пустили с велосипедами. Мы их оставили на входе у охранников, но – внутри! У нас такое не проходит, как правило.

Ну и, наконец, Алматы – город НАСТОЯЩЕЙ, а не показной фальшивой, велоинфра-структуры. Вот куда надо ехать городским проектировщикам-урбанистам, чтобы поучиться тому, как надо обустроить тротуары, проезжую часть и велодорожки, чтобы это РАБОТАЛО, а не мазать краской растрескавшийся от старости асфальт в полосу длиной 200 м и потом кричать на каждом углу и в каждой СМИшке, что сами знаете кто открыл в городе сами знаете что для велосипедистов.

Когда мы были уже в Новокузнецке, нам позвонил Канат Конаковаев, тот самый парень, который в Кегене утром подходил к нашей палатке. Человек звонил, потому что беспокоился, всё ли у нас хорошо! Вот это казахи, вот это кыргызы!

Фото 258. Центральный государственный музей Республики Казахстан

Фото 259. Золотые двери музея

Фото 260. Академия наук Республики Кыргызстан

Фото 261. Алматинский «Арбат»

Фото 262. Алматинский кинотехникум

Фото 263. История кинотехникума

Фото 264. И стилизованный фонарь у его входа

Фото 265. Настоящая велодорожка

Фото 266. И ещё

Фото 267. И ещё

Фото 268. И ещё

Фото 269. И ещё

Фото 270. Местный казах Басалай-Хан

 

На гастарбайтерских колёсах

20–22 августа

[Междугородний автобус Алматы - Новокузнецк].

На долгожданном автобусе Алматы – Красноярск мы ехали 2 суток. Купили билеты чудом накануне отъезда, а когда пришли на посадку, багажник автобуса был забит арбузами, а салон – таджиками-гастарбайтерами. На наших местах, слава Богу, они не сидели, но другие пассажиры с боем, с криком и истерикой отбивали свои места – указанные в билетах, между прочим. Но всё устроилось, и мы потом даже подружились с водителями, которые сначала отказывались грузить наши велики в багажник (по оплаченным багажным билетам!), потому что, мол, он уже занят. Страшным испытанием для нашего автобуса стала таможня в Ак-Жоле. На досмотр было вычеркнуто 6 часов жизни.

Пока ехали, наблюдали за тем, как ловко устроен гастарбайтерский коридор из Таджи-кистана в Россию, конкретно – в Барнаул, Новокузнецк, Красноярск. Это целый промысел, как сказал бы мудрый Симон Кордонский.

В остальном всё было благополучно, и даже – о чудо! – Ирину начали отпускать её недомогания. 22 августа ранним утром мы были высажены на тайную площадку прибытия гастарбайтеров в Новокузнцек – совсем не на автовокзале, а где – не скажем!

Фото 271. Наш весёлый автобус

Фото 272. Он же внутри

Фото 273. А хозяева купаются с драконами

МЫ ЕЩЁ ВЕРНЁМСЯ!