Ровно 10 лет назад к шестидесятилетнему юбилею великого гуру лыжного туризма, мастера спорта, Евгения Валерьевича Суздальцева в газете «Кузнецкий рабочий» была опубликована статья под названием «Последний из могикан». Основной лейтмотив той статьи состоял в том, что вот в таком преклонном возрасте человек продолжает ходить ногами в сложные походы, руководить коллективом единомышленников, умудряясь сохранять этот коллектив не один десяток лет. В то время, как все его сподвижники и ровесники, либо отошли в мир иной, либо отошли от активного шевеления ногами. Также в газете был опубликован отчет похода 2006 года по Байкалу. В конце этого опуса было замечено, что все предыдущие десятилетия, оканчивающиеся на цифру «6», Евгений Суздальцев, так или иначе, оказывался на Байкале. Безо всякой особой надежды, чисто ради красного словца, была брошена фраза о том, что не за горами и семидесятилетие нашего великого командира.
И вот они – эти 10 лет миновали, как одно мгновение. И после юбилейных 60 лет Евгений Валерьевич не залег на пресловутый диван, а продолжал вдохновлять себя и свою команду на новые походы. Это десятилетие вместило в себя интереснейшие походы по Западному и Восточному Саяну, по Тункинским гольцам, Горной Шории, Кузнецкому Алатау и Алтаю.
И вот преддверие семидесятилетнего юбилея. И нужно быть последовательным и выполнять практически предначертание судьбы. Безальтернативно нужно идти именно на Байкал.
По Байкалу под руководством Суздальцева наша группа совершила не один поход, но белые пятна на льду этого великого чуда природы для нас ещё оставались. Евгений Валерьевич большой мастер придумывать хитроумные, интересные маршруты - такие, чтобы охватить максимум непознанного, и чтобы были на нашем пути какие-то особые изюминки.
Это не был спортивный поход в чистом виде. Не было преодоления сложных перевалов и непроходимых каньонов. Но было много красоты и изумительной чистоты льдов. Было великолепие окружающих нас вершин Байкальского и Баргузинского хребтов. Было тепло целебнейших горячих источников, истекающих на поверхность откуда-то из центра Земли. Были встречи с удивительными, прекрасными людьми. А спортивность, она никуда не исчезает. Вся эта красота плотно входит внутрь человека, только когда он проходит сквозь нее своими ногами. А пройти предстояло, чуть менее 400 километров.
Позволю себе очень кратко описать основные вехи этого красивого и содержательного путешествия. Не хвастовства ради, а ради того, чтобы на примере этого славного человека показать, как можно строить свою жизнь, на какие кнопочки нужно нажимать, чтобы в семьдесят лет быть бодрым, крепким и по-настоящему счастливым внутри себя человеком.
Желающих принять участие в этом походе было больше, чем могла в себя вместить наша восьмиместная палатка. Очень сложно было кому-то отказывать. И в итоге в поход пошла команда из десяти человек, связанных многолетней дружбой и не одним десятком совместных походов. Ради этого похода даже прибыл из далекой Праги наш старый друг, удивительной судьбы человек, Станислав Крупарж. Подробнее о нем я постараюсь рассказать ниже.
Состав команды:
1. Суздальцев Евгений Валерьевич, 1946 – Руководитель. Мастер спорта по лыжному туризму.
2. Плюхин Сергей Борисович, 1946 – одноклассник юбиляра.
3. Гладков Сергей Константинович, 1948 – автор фильма.
4. Замараев Сергей Иванович, 1952. Мастер спорта по лыжному туризму.
5. Михайленко Александр Николаевич,1954.
6. Белых Николай Евгеньевич, 1961.
7. Федин Владимир Иванович,1963.
8. Басалаев Андрей Викторович, 1970.
9. Гаськов Сергей Александрович, 1971.
10. Крупарж Станислав Иржиевич, 1972. (По-чешски сокращенная форма имени Станислав – Станда)
Нитка маршрута:
г. Северобайкальск – бухта Хакусы (дневка) – мыс Аман-Кит – мыс Турали – мыс Ширильды - мыс Дубинский – мыс Оргокон – мыс Котельниковский (дневка) – мыс Болсодей – мыс Мужинай – мыс Хибелен – мыс Большой Черемшанный – мыс Малый Черемшанный – мыс Елохин – бухта Заворотная (дневка) – мыс Саган-Морян – мыс Покойники – остров Большой Ушканий (дневка) – Мыс Маркова – мыс Нижнее Изголовье – п. Усть-Баргузин.
19.03.2016.
Предстартовое фото. Уже погрузили свой многотонный экспедиционный багаж в микроавтобус до Юрги. В Юрге нам предстоит за 2 минуты в кромешной тьме ухитриться забросить этот багаж в поезд. У нас все получилось четко и гладко.
21.03.2016.
В 11.20. прибыли в Северобайкальск на поезде Москва – Нерюнгри. В Северобайкальске солнечно и тепло. Температура +6. Обедаем в привокзальной столовой, закупаем свежего хариуса и выдвигаемся на берег Байкала, до которого от перрона метров 300 – 400.
Станда встал на лыжи и начал, как щенок, в восторге носиться по льду.
В 14.20. Все на льду. Намечаем по навигатору ориентир на Восточном берегу и стартуем. Пока условия идеальные. Тропить лыжню не надо. Быстро шуршим своими нартами по снежно-ледовым застругам.
Но быстрого движения пока не получается. То одно надо подправить, то другое подладить. В 17.30., пройдя всего 12 километров, решаем останавливаться и ставить палатку. Для установки палатки на льду из дома взяты альпинистские ледобуры. Также предусмотрительно мы прихватили из дома по 2 полена дров для обогрева палатки в суровых ледовых условиях.
И вот палатка быстро и качественно установлена, и уже печка дымит среди льдов, как древний ледокол «Вайгач».
Сумерки, звезды на ясном небе и полная луна – вот простор для творчества наших фотографов.
Печку топили только до момента всеобщего засыпания. Потом все уснули под мирное бульканье воды под метровой толщей льда.
22.03.2016.
Ночью было -14. Утром затапливаем печку и завтракаем в полном комфорте и довольстве.
В 08.00 выходим. Солнечно. Передвижение идеальное.
Днем очень жарко. Пьем много воды в форме сосания ледышек.
В 19.00. уже в сумерках пришли в бухту Хакусы. 20 лет назад мы были здесь. На берегу стоял только домик егеря, в котором мы и жили. Десять лет назад уже стали появляться платные домики для заезжих отдыхающих. Сейчас этих домиков уже много. Дело поставлено на широкую ногу. Можно покупать путевки через Интернет и жить припеваючи в этих домиках на полном пансионе.
Нас здесь никто не ждал. Свободных домиков нет. Но администрация идет нам навстречу и заселяет нас в пустующее общежитие для персонала. За 400 рублей с носа за ночь. Дрова, есть, воду нам привезли. Быстро обживаем помещение и уже в темноте бежим купаться в горячий источник.
Хакусинский источник, если не лучший в мире, то уж точно лучший на Байкале. Температура воды 47 градусов. Три ванны сделаны на открытом воздухе и одна – самая горячая под крышей. Мы наслаждаемся в основном на свежем воздухе под мерцание звезд и яркое свечение полной луны.
23.03.2016.
День солнечный.
В 06 утра в источниках уже сидят разнообразные женщины.
Станда мгновенно очаровал всех женщин своим гигантским … фотоаппаратом.
Чередуем неспешное гуляние по окрестностям с водными процедурами.
Отдыхающих здесь много, приезжают в основном из Сибирских регионов. Приятно видеть счастливые лица людей, полной мерой получающих благодать от этого природного чуда.
Так как группа наша в большинстве своем состоит из людей пенсионного возраста, то по всем медицинским показаниям, нам необходимо греть свои дряблые тела в Хакусинском источнике минимум неделю. К сожалению, недели в нашем распоряжении нет. Всего за один день нужно вместить в себя всю целебную силу этого источника. И за этот день интенсивного неподвижного лежания в горячих водах, многие из нас умудрились избавиться от хронических заболеваний еле-опорно-двигательного и кожно-морщинистого аппаратов.
Но вот настал вечер, и надо топать к берегу, пытаться снять что-то интересное на фоне заката.
24.03.2016.
Рано утром успеваем еще полчасика посидеть в источнике. Невероятным усилием воли заставляем себя покинуть эту горячую волшебную купель и отправляться в дальнейший путь. Льем слезы, прощаемся с незабываемой бухтой Хакусы и, порядком исцеленные, топаем вдоль восточного берега от мыса к мысу.
Проходим красивую скалу мыса Аман-Кит.
Обедаем на мысе Дубинский. В этом есть какая-то мистика. Так как я уже дважды в разные годы проходил мимо этого мыса. Но не знал, что он Дубинский. Между тем, Дубинский – это практически одна из моих родовых фамилий. Это фамилия моего родного деда, который общался со мной минувшей ночью. (Во сне, разумеется)
Возле мыса Оргокон стоят рыбаки. Борисыч общается с рыбаками. Ему вручают удочку и дают возможность наловить рыбу на всю нашу прожорливую команду.
А мы вылезаем на берег и устанавливаем лагерь.
25.03.2016.
Утром -14. Солнечно. Пересекаем Байкал в направлении мыса Котельниковский.
Сравнительная антропология байкальских аборигенов.
Обедаем на сильном ветру, прячем горелки за ветрозащитной стенкой.
Подъехала Нива с инспекторами Баргузинского заповедника. Поинтересовались, нет ли у нас коварных планов, ступить на заповедную Баргузинскую землю? От инспекторов узнали о судьбе многих работников заповедника, наших старых знакомых и друзей по прошлым путешествиям в Баргузинском заповеднике.
Проходим 28 километров и ставим лагерь. Опыт установки палатки на льду уже есть, и сейчас мы устанавливаем ее идеально. Под печкой. Которая подвешивается надо льдом, вырубаем яму во льду, чтобы растаявшая вода не растекалась по палатке. Таким образом, под печкой образовался небольшой водоем с чистой водой, которую можно использовать для любых народнохозяйственных нужд.
В сумерках Байкал опять затрещал, заговорил, забурлил и наградил нас очередным красивым закатом.
26.03.2016.
Утром -7 и штормовой ветер. До Котельниковского 15 километров. В 11.30 мы на месте.
Из Интернета мы знаем, что здесь фешенебельный курорт с заоблачными ценами, и таких как мы бродяг туда не пускают даже за деньги. (Фэйс-контроль не пройдем). Слегка беспокоились, как у нас получится вписаться в эту дорогостоящую благодать. Но, видимо, на небесах записывают все благие дела и помыслы. И прямо к юбилею такого человека, как наш Евгений Валерьевич сама природа благоволит, солнечный свет и тепло на нас изливает обильно, и людей Провидение посылает добрых и праведных.
Едва успев выбраться на берег мыса Котельниковский, мы угодили в лапы замечательного человека, бывшего генерального директора «Бамтоннельстроя», Василия Харитоновича Фомина. Он нас абсолютно бесплатно разместил в своем еще строящемся гостиничном корпусе, выдал инструкции, как самим на берегу Байкала соорудить горячую ванну. И даже выдал сапоги и инструмент, чтобы мы могли выстроить это сооружение.
Прямо на стыке береговой линии и воды из-под камней пузырится кипяток в 82 градуса. Нужно углубить дно рядом с этим выходом кипятка, Отгородить плотинкой из камней яму от холодных Байкальских вод и смешать холодную воду с кипятком.
Немало потрудившись, мы соорудили-таки такую яму. Каторжный наш труд был вознагражден великим блаженством, которое мы испытали, лежа в метре от берега в ледяной с виду воде. Можно открывать свой маленький бизнес и за умеренную плату запускать в свою личную ямку желающих погреться, проходящих туристов.
А вечером был незабываемый вечер в компании Василия Харитоновича Фомина с его песнями под гитару и его рассказами об истории БАМа, о Северо-Муйском тоннеле и связанной с ним эпопее.
И главное, его удивительное отношение к людям, своим подчиненным и своим руководителям. Почему-то во всех наших походах на нашем пути попадаются именно такие замечательные, светлые и честные люди. Ибо сказано: «Я не посылаю к вам никого, кроме ангелов…»
27.03.2016.
Василий Харитонович договорился с руководством курорта, что в 07 утра нам разрешат провести 15 минут в благородной курортной ванне для проведения фотосессии. Точнее не в ванне даже, а в бассейне.
Впечатление от вчерашнего купания в нашей скромной ямке оказались намного сильней, чем от купания в этой роскоши. Это правда!
Пробуем опять окунуться в свою яму, но там, где вчера из земли бил кипяток, сейчас идет тепленькая водичка. И поэтому вода в ямке совсем не теплая. Усилия по перемешиванию теплой и холодной воды ни к чему не приводят. Вода в яме остается быть холодной. Что-то изменилось за ночь там, в недрах земных. Ну, значит, так тому и быть. На Котельниковском больше делать нечего. Лечебные процедуры завершены по воле неподконтрольных нам Высших Сил. Вот так запросто может утратить свою актуальность самая гениальная бизнес-идея.
После обеда хозяева уезжают в Северобайкальск, а мы уходим ночевать в избу, расположенную, на противоположной, южной стороне мыса Котельниковский. Изба хорошая, теплая и вместительная.
Остаток дня проводим в мелких хозяйственных заботах.
Ну и вечером по спецзаказу традиционный Байкальский закат.
28.03.2016.
С этого дня, чтобы не терять светлое время, решили выходить в 07.00.
Идем по прямой на мыс Болсодей. Распогодилось. Над озером солнце, над горами – облачно.
На мысе Болсодей обедаем. После обеда идем на мыс Мужинай, а затем на мыс Большая Коса. У мыса Большая Коса широкая полоса непроходимых торосов. Обходим торосы и натыкаемся на берегу, в устье одноименной реки Большая Коса на могилу трех парней, скорее всего рыбаков, утонувших, где-то недалеко от этого места. Байкал каждый год забирает жизни многих рыбаков, переворачивая в шторм лодки и катера.
Заходим в бухту Малая Коса и видим на берегу зимовье.
Прошли более 30 километров. Усталость зашкаливает, но в избушке получился хороший душевный вечер. С нормальным закатом.
29.03.2016.
Переменная облачность, температура -11. Идем 5 километров до мыса Малая Коса. На мысу установлен очередной крест очередному утопленнику.
Автомобильные дороги накатаны вдоль всего западного берега, и в каждую бухту есть автомобильный след. Снег утром и вечером покрыт коркой льда. Идти по нему шагом тяжело. Надо либо бежать, либо постоянно толкаться двумя руками. Днем на солнце лед расквашивается, и идти становится немного легче.
Приходим на мыс Большой Черемшанный. Тут целая деревня. Но живет в ней всего один мужичок семидесяти лет, охотник Игорь Петрович Стрельцов. Он живет здесь постоянно, круглогодично. Крест, который мы недавно видели, поставлен в память о его сыне, утонувшем в Байкале во время шторма.
Раньше сюда привозили иностранцев охотиться на медведей. Петрович (Так он просит его называть), как раз и сопровождал буржуев до встречи с косолапым. Но бизнес этот оказался нерентабельным, и временно закрыт. Теперь Петрович на медведей охотится сам. Если бывает в том нужда. Варим обед в доме у Петровича. Хозяин угощает желающих своим самогоном.
Индеец над знаменем СССР – Петрович в молодости.
Очень красивые у Петровича собаки. Особенно щенки, которые вместе с мамашей содержатся в вольере.
Одна из его собак, молодая сука по кличке Тайга, увязалась за нами. Так с нами и прибежала на мыс Елохин.
На мысе Елохин расположен егерский кордон Байкало-Ленского заповедника. Егерь – бывший афганец Юра из Байкальска. Тоже необыкновенно хороший человек. Но по закону оставаться на территории заповедника нам не полагается. Чтобы не подводить Юру мы решаем двигаться дальше.
Этот дерзкий кот быстро сориентировался, и пока мы точили лясы, залез в наши сани, разорвал мешок и сожрал кусок копченой колбасы, размером больше себя. Был пойман на месте преступления, но наказания не последовало. Он внушил нам такое уважение, что мы позволили ему спокойно дожрать эту колбасу.
А эту блудную собачонку мы с трудом приманиваем всяким хитростями, и Юра сажает ее на толстую цепь, чтобы вскорости вернуть хозяину.
А это великолепный Юрин пес и псёнок.
Юра угощает большой кучей копченого хариуса, и мы уходим дальше к мысу Северный Кедровый, где и устанавливаем лагерь.
30.03.2016.
Утром снегопад, сильный ветер, переходящий в дождь.
Через полчаса ветер превратился в настоящий ураган. Он обрушивается на нас справа с Байкальского хребта. Такой ветер здесь называется «Сарма» Эта Сарма сбивает нас с ног, ставит на карачки, не дает вдохнуть полной грудью. Спрятаться от нее некуда, разве что подойти поближе к берегу, где ветер едва, едва слабее.
Под ударами стихии переставляем ноги около четырех часов. Надо отдать должное оператору Станиславу Крупаржу. Он снял не только фото, но и наглядные ролики этого буйства Природы. Чтобы снять такие кадры, надо практически отказаться от своего эго. Иногда мне кажется, что никакого эго у него никогда и не было, настолько он удивительный и необычный человек, не заботящийся о своем комфорте и готовый моментально пожертвовать всем на свете ради ближнего своего.
Станислав Крупарж или просто Станда - профессиональный фотограф, много раз бывавший практически во всех современных горячих точках. Чечня, Афганистан, Пакистан, Сомали, Сирия, Ирак, Крым, Донбасс. Он прошел огонь и воду, коротал время в страшных азиатских тюрьмах, часто был на волосок от смерти. Человек смелый и мужественный, с необыкновенно широкой душой, пропорциональной его более чем двухметровому росту.
Но настоящая его любовь это Алтай и Тува. Там он проводит львиную долю своей бродяжьей жизни. Подолгу живет с тувинскими шаманами, снимает их обряды, проникает в неведомую глубину этих практик, которая находится далеко за кадром. Он, пожалуй, самый большой в глобальном Мире знаток маленького тувинско-шаманского Мира.
К обеду ветер стихает, и сквозь серую пелену начинает проклевываться солнце. Затем, вообще, небо становится безмятежно голубым. Как будто ураган нам приснился.
Стали появляться большие участки открытого льда. По этому льду хорошо бы на коньках. Но мы ортодоксальные лыжники, а не конькобежцы, поэтому приходится применять технику постоянного толкания палками. Отчего наши отнюдь не терминаторские плечи начинают копить молочную кислоту в повышенных количествах и наливаться тяжестью и болью.
Преодолев широкую полосу торосов, входим в бухту Заворотная. От егеря Юры мы уже знаем, что здесь с давних времен живут два человека. Супруги Владимир и Людмила Чижовы. Владимир заселяет нас в гостевой дом, угощает хлебом, конфетами и печеньем. Проживание обходится по 500 рублей с человека за ночь.
Большой недостроенный дом – дворец на фото начинал строить много лет назад московский богатей. Но по каким-то причинам завершить строительство не получилось, и дом теперь зияет на горизонте своими пустыми окнами.
Территория Бухты Заворотная не входит в состав Байкало-Ленского заповедника, что не совсем логично. Она выделена из его состава из-за месторождения микрокварцита. В советское время здесь был карьер, на котором добывался этот микрокварцит – абразивный материал, используемый для зеркальной шлифовки металла. Теперь карьер законсервирован до лучших (или худших) времен.
Печка моментально накаляется докрасна, и в доме становится тепло. Сегодня опять великолепный ужин. Владимир Чижов рассказывает нам про особенности здешней жизни, про медведей, про заброшенный карьер, на который сейчас за деньги возят любопытных туристов. Решено: мы завтра пойдем на карьер сами и бесплатно.
31.03.2016.
Погода хорошая и после завтрака мы вчетвером уходим вверх, на экскурсию к заброшенному карьеру. Дорога проложена как по линейке прямо вверх, с приличным уклоном среди красивой аллеи из кедрового стланика.
Наслаждаемся запахом шишечек кедрового стланика, засовываем их себе в нос для полной дезинфекции носоглоточных путей. Такую пранаяму практикуют с древних времен населяющие эти места эвенки.
Выше зоны леса прямая дорога превращается в серпантин, пробитый по каменистым склонам. Серпантин этот забирается к самому подножию господствующей вершины высотой 2138 метров. Сохранились остатки дома.
Внизу безбрежная ледяная гладь Байкала.
Мы поднялись на 1450 метров. Поснимали чудесные виды Байкала, «зубья дракона» в виде многочисленных острых скальных останцев. Склоны в основном лавиноопасные и сыпучие. Камни сыпятся постоянно. Ухо надо держать востро.
Быстро спускаемся вниз.
Внизу, среди леса видна светлая полоска дороги.
Уже готова баня. Остаток дня проводим в бане, пьем чай, настоянный на кедровых почках. Выход из бани обращен к Байкалу. Подолгу сидим на крылечке, тупо уставившись в горизонт. Такое состояние, говорят, называется медитацией.
Туалет здесь тоже обращен к Байкалу. Двери не закрываются. На горшке также продолжается процесс медитации. У кого-то на закат, у кого-то на восход.
01.04.2016.
Облачно. Движемся по голому льду очень быстро, ветер подгоняет. За два часа промчались 14 километров.
С моря вчерашний высокогорный карьер виден, как на ладони. В правой части фотографии на склоне можно различить серпантин, который доходит практически до гребня хребта. Как там что-то добывали, на какой лошадиной технике транспортировали вниз?
Путь к берегу для обеда преградила метровая трещина с водой. Трещина эта тянется вдоль берега много, много километров. Долго идем вдоль трещины. Наконец нашли узкое место, где трещину можно пересечь.
Рядом рыбачат рыбаки. Приехали сюда на мотоцикле из поселка Онгурен. Угостили нас свежей рыбкой.
До обеда проскользили 22 километра.
До конечного сегодняшнего пункта, метеостанции «Солнечная» остается 11 километров.
Пришли на метеостанцию. Вид всего этого хозяйства довольно неприглядный. Много старых мотоциклов из Онгурена. Рыбаки здесь ночуют, видимо, постоянно. Хозяйка метеостанции Лена категорически отказывается нас принимать без объяснения причин. Наверное, причины есть. Но нам знать о них не надо. Лена отправляет нас искать приют у егеря южного кордона заповедника, который расположен в двух километрах от метеостанции, прямо напротив мыса Покойники.
Делать нечего тащимся на кордон. Егерь опять же Юра не шибко нам обрадовался. На Егеря Юру с мыса Елохин он нисколько не похож. Долго пытался дозвониться до начальства, чтобы получить добро на наш прием. Так и не дозвонился и разместил нас в небольшой баньке. Мгновенно натопили помещение до полной невыносимости, сварили на газу ужин и завалились спать.
Почему этот мыс называется «Покойники» или на некоторых картах «Покойный»?
По сей день живо предание о том, что много лет назад в этом глухом месте от неизвестной болезни умерли все рыбаки, находившиеся на промысле. Об их гибели долго никто не знал; а после того как нашли тела, мыс получил такое мрачное название.
Байкальские старожилы обязательно вспомнят историю, как в далекую старину на мысе стоял большой бурятский улус, и однажды случилась беда: вдруг в несколько дней вымерло все его население. И с тех пор в этих краях никто не селился. По другой легенде, в море неподалеку от мыса произошло кораблекрушение, почти вся команда судна погибла, и охотники обнаружили нескольких утопленников, выброшенных волнами на берег. Поэтому мыс и стали называть Покойницким. Рыбаки долго избегали заходить в его бухту.
К народной молве не остался равнодушен путешественник и натуралист, академик Иоганн Готлиб Георги, после экспедиции 1772 года он дал такое толкование: «Назван мыс так по нескольким могилам, над которыми поставлены кресты». Чьи были могилы — никто не знает. Подобными байками история этого диковинного пятачка земли обросла в большом количестве. Однако, как бы ни был богат местный фольклор, на первой подробной карте Байкала, которую составил штурман Пушкарев в 1773 году, имеется следующее пояснение: «Мыс назван Покойным, то есть спокойным. Шторма обходят его стороной».
Узенькая полоска суши впереди и есть оконечность мыса Покойники, как такового.
02.04.2016.
Переменная облачность. Проходим прибрежные кучи битого стекла и выходим на идеальный каток.
Ветер дует строго в спину. Несемся с невероятной скоростью. Изо всех сил стараемся растопыриться, чтобы принять внешнюю форму и внутреннюю сущность паруса. Иногда поля гладкого льда превращаются в поля с мелким ледяным крошевом. По возможности обходим эти участки и опять несемся, словно фрегаты.
Но проблема есть Борисыч, который первые дни шел очень хорошо, начал сдавать. Он хронически отстает. Приходится его подолгу ждать. Не обязательно быть медиком, чтобы увидеть, что, увы, наш глубоко всеми любимый Борисыч исчерпал на данный момент запас физических сил. Эта гонка по гладкому льду его подкосила.
К 14.00. мы преодолели эти 30 километров, перелезли через обычную для Большого Ушканьего полосу торосов и выбрались на этот обитаемый остров. На острове метеостанция и егерский кордон. Имеется большой гостевой дом, в который нас и заселили за1000 рублей с носа за ночь. Самые старые и немощные отдыхают на чистых постелях после марафонов последних дней. Не самые старые носятся по острову в поисках хороших кадров.
Собак можно снимать бесконечно.
Жители Ушканьего обладают хорошим эстетическим вкусом и чувством юмора.
Вечером приехал с рыбалки хозяин всего этого царства, егерь Юрий Будеев. Мы старые знакомые, виделись 10 лет назад, и он нас не забыл, и немедленно угостил рыбой. (От недостатка рыбьего жира в этом походе мы не страдали).
Станда снимает суровые Ушканьи сумерки.
Договариваемся, что Юрий Будеев послезавтра вывезет Борисыча на Большую Землю. С ним едут еще трое, из солидарности и для поддержки, ибо одному платить 10000 рублей за машину неподъемно.
03.04.2016.
Утро пасмурное. После завтрака те, кто здоров и полон сил уходят гулять. Одни поднимаются на высшую точку Большого Ушканьего и обходят остров, другие идут на остальные острова архипелага. Кто-то умудряется успеть совместить все эти удовольствия.
Ушканьи острова сложены из мрамора всевозможных цветов. Всегда есть соблазн нахапать этих камушков полную котомку и притащить домой неизвестно зачем. Десять лет назад мы этому занятию уделяли много внимания. Сейчас ведем себя сдержаннее.
В обрывистых мраморных берегах встречается много гротов. Почему-то каждый фотограф считает, что надо обязательно туда залезть, и оттуда получится гениальный кадр.
Вид с острова Долгий на остров Большой.
Из-за этой стенки летом можно спокойно наблюдать за пугливыми нерпами. А сейчас, скорее всего, хитрые нерпы из торосов незаметно наблюдают за нами.
Вид с вершины Большого на остальные острова.
Торосы, периодически грохочут, сдвигаются к берегу, наползая на дорогу, и становятся выше прямо на глазах. Пойдет 2 месяца, и от этой ледяной мощи не останется и следа. Вот вам наглядная цикличность сотворения и разрушения материального мира.
К середине дня все возвращаются на базу, и мы начинаем топить баню, которая входит в стоимость проживания в апартаментах.
Вечером Юрий Будеев приезжает с очередной рыбалки и отваливает нам столько рыбы, что нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы всю ее изжарить. Но съесть ее всю уже было за пределами наших возможностей.
А Станда изощряется в съемках вечернего Байкала и перемолотого льда.
04.04.2016.
Пасмурно.
В 07.15. Наши уезжают. Сергей Борисыч, Евгений Валерьевич, Сергей Иванович, Владимир Иванович.
Общее прощальное фото вместе с Юрием Будеевым, и мы вшестером уходим в направлении мыса Маркова на полуострове Святой Нос.
Продолжается быть гладкий лед, и скорость наша с каждым толчком палками не падает, а увеличивается. На обед вылезли даже южнее мыса Маркова, успев отмахать 28 километров.
До Нижнего Изголовья остается 17 километров. Между берегом и полосой торосов еще сохранился тонкий слой снега, по которому можно идти.
Распогодилось. Солнце стало согревать и перегревать. Закаленные иностранные граждане раздеваются максимально.
К 17.00 подошли к Нижнему Изголовью. После прошлогодних пожаров мыс весь выгоревший. На склонах снега нет, и под ногами клубятся глубокие, чуть не по пояс, облака пепла и пыли. Поэтому палатку ставим не на мысу, а немного не доходя до него, на красивой береговой полке.
Поставили палатку и кайфуем у костерка. Потом все побежали упражняться в съемках заката. Сегодня последний (крайний) наш Байкальский закат.
05.04.2016.
Уходим с Нижнего Изголовья по своему обычному графику, в 07.00. Сильный боковой ветер.
Обходим гигантскую кучу торосов.
И вырываемся на оперативный простор.
Уже привыкли к чистому льду и адаптировались к непрерывному толканию палками. Идем очень быстро. Ждать уже некого. По прямой до Усть-Баргузина 32 километра.
В 14.00. уткнулись в берег Баргузинского залива. На берегу глубокий вязкий песок. Так резко перешли от скольжения к барахтанью в песке.
Вот такая техника колесит по Усть-Баргузинским барханам.
Упаковались и топаем ножками к поселку Усть-Баргузин. Думаем, как бы нам уехать сегодня в Улан-Удэ. Мы знаем, что рейсовых автобусов нет. Ходят в Улан-Удэ только маршрутки, если набирается достаточное количество пассажиров. Маршрутка уходит обычно утром. Вот в таком мы немного подвешенном состоянии идём, в песке вязнем.
И тут видим, мотоциклист на крутом мотоцикле прыгает по буграм. Нас увидел и к нам припрыгал. Излагаем ему свою проблему. Мотоциклист неспешно достает свои там планшеты, айфоны, что-то там смотрит, потом кому-то там звонит.
- Ну, всё, - говорит, - сейчас, через 15 минут за вами Мерседес приедет и увезет в Улан-Удэ. (За вполне приемлемые деньги).
Ай да, Небеса, ай да Провидение! Повторяю: …Ибо сказано: « Я никого не посылаю к вам, кроме ангелов». Ангелом оказался хороший человек из Красноярска, приехавший в отпуск к родителям Андрей Шелковников.
Через четыре часа мы были в Улан-Удэ, еще через четыре часа мы уже лежали на полках скорого поезда Владивосток – Москва, который быстро мчал нас в сторону дома.
07.04.2016.
На вокзале Новокузнецка нас неожиданно встретили наши друзья из велосипедного братства. Было необыкновенно приятно.
Так закончился юбилейный поход, посвященный здравию необыкновенного человека, маэстро Евгения Валерьевича Суздальцева. И мы ему немножко подыграли.
