После похода по Тункинским гольцам, общее настроение группы склонялось к тому, что в следующем году мы пойдем по родному Кузнецкому Алатау. Но неожиданно наш вечный руководитель и вдохновитель Е. В. Суздальцев внес предложение идти на Алтай. Но. Дело в том, что средний возраст группы, мягко говоря, довольно высок. Троим основным участникам, включая командира, за шестьдесят лет, двое близки к этому рубежу, и двое условно молодых, стоят на пороге пятидесятилетия. Нормальный поход по Алтаю – это, как минимум «четверка» (четвертая категория сложности). То есть нагрузки физические и психические – очень приличные. В общем-то, особых сомнений не было, маршрут был предложен интересный, нами нехоженый. К тому же в середине сезона выяснилось, что группа будет усилена двумя молодыми, но уже имеющими приличный и лыжный, и горный опыт, альпинистами.
Итак. Предполагалось приехать в поселок Джазатор, оставить там часть груза и идти первую часть маршрута по плоскогорью Укок, с прохождением вершины Майтобе, 3242м. После первого кольца мы планировали пройти вверх по реке Коксу, перевалить на Итальгон и на Белую Берель. Затем выйти на Катунь и через перевал Капчальский свалиться на Кучерлу, по которой и выйти в поселок Тюнгур. При благоприятных погодных условиях предполагалась возможность восхождения на Белуху самых сильных и амбициозных участников.
Сложности начались на стадии получения пропуска в погранзону, в которую сейчас стали входить и Джазатор и Тюнгур. Проблема заключалась в том, что маршрут наш включал отрезок длиной километров двадцать, расположенный на территории Казахстана. К этому моменту я вернусь, чуть позже, а пока, вот.
Cостав группы:
Суздальцев Евгений, м.с., 1946 г.р. – руководитель
Плюхин Сергей, 1946 г.р.
Гладков Сергей, 1948 г.р.
Замараев Сергей, м.с., 1952 г.р.
Логинов Александр, 1955 г.р.
Белых Николай, 1961 г.р.
Майснер Юрий, 1961 г.р.
Рудак Илья, 1983 г.р.
Суздальцев (младший) Егор, 1985 г.р.
Краткие выдержки из походного дневника:
19.02.
Расстояние от Новокузнецка до Джазатора ровно 1000 километров. Увезти нас в такую даль взялся наш товарищ, также супер мега лыжник. Анатолий Мешков на знакомой нам желтой газели, которая еще пять лет назад получила прозвище «yellow submarine».
В 13.00. после хлопотной загрузки прощаемся с провожающим народом, и по жуткому гололеду трогаемся в долгий путь. Ровно через 35 минут после старта, едва мы успели конкретно расположиться и выпить по первой стопке, нашу газель закрутило на скользкой дороге, вынесло в кювет и аккуратно грохнуло набок в пухлый сугроб. Все произошло в мгновенье, но еще быстрее у всех нас пронеслась страшная мысль: «Вот и сходили в поход».
Неожиданное начало пути
Но насколько все же, ВСЁ в руках Аллаха всемогущего. Внутри машины все целы и невредимы. Газель быстренько поставил на ноги, а затем и вытащил на дорогу, снегоуборочный трактор. Машина полностью цела, ничего нигде не помялось, не разбилось. Осмотрелись, встряхнулись и едем дальше. Всеобщее мнение: «Если такое начало, то все остальное будет крайне благоприятно. Нам дали понять, что мы под колпаком, и излишне дрыгаться не стоит».
В 20.00. приехали в Горно-Алтайск и идем регистрироваться в ПСС (поисково-спасательную службу) МЧС. Без этой постановки на учет пропуск в погранзону не выдадут. В 05.00. прибыли в Акташ и ждем утра, когда проснутся пограничники и оформят нам наш пропуск.
В Акташе
20.02.
А между тем ведь уже наступил следующий день. Пропуск мы получили, а вместе с ним строжайшие указания не заходить на территорию Казахстана. Тонус наш сильно понизился, но остается надежда, что в Джазаторе пограничники не заметят наших планов, так как в маршрутной книжке мы намеренно не указали реку Белая Берель, перескочив сразу с Коксу на Катунь. А именно Белая Берель образует злополучный, двадцатикилометровый аппендикс, входящий в состав Казахстана.
В Кош-Агаче
Приезжаем в райцентр Кош-Агач, и становится ясно, что на газели, оставшиеся 140 километров до Джазатора, мы не доедем. Прошедшие в последние двое суток снегопады и метели, сделали дорогу непроезжабельной для обычных машин. Переименовываем Кош-Агач в Коч-Агаш. Колесим по этому Коч-Агашу, пытаемся найти и зафрахтовать Уазик. И снова проявление Высших Сил. К нам подходит молодой пограничник, проверяет документы, интересуется, куда едем. Узнав, что нам нужна машина в Джазатор, коротко бросает: «Сейчас сделаем». Звонит по мобильнику, и через полчаса к нам подкатывает УАЗ с мощным багажником на крыше, готовый увезти нас, хоть куда, за вполне приемлемые деньги.
Ехать по Чуйской степи, по переметенной дороге, а затем забраться на перевал…. Здесь нужно особое водительское мастерство. Наш пожилой водитель, алтаец Валерий Иванович вырос на этих дорогах, и машина с хода берет невероятные препятствия. Но раза три все же мы его толкали. Сложная дорога.
Через 5 часов мы в Джазаторе, в полной темноте подкатываем к знакомому зданию поселковой администрации, в котором находится и почта, и милиция, и необходимая нам гостиница. Конечно же, все закрыто. Ездим по поселку, ломимся в дома, ищем хозяев гостиницы. И довольно быстро находим и успешно заселяемся. Водитель Валерий загадочно произносит: «Ну, мужики, вам ПУТЬ открыт, резво все у вас получается».
21.02.
Утром разбираем вещи и килограммов сто двадцать груза уносим на хранение нашему старому знакомому, ныне директору Джазаторской ГЭС Дасану Манаспаеву. В 12.00. Получаем «добро» от местных пограничников, которые пока ни словом не обмолвились про казахстанский участок, и в 12.30. уходим вверх по Ак-Аллахе.
Поселок Джазатор на фоне Южно-Чуйского хребта
Утром было -37º, солнечно, а сейчас, хоть раздевайся до трусов. Тропления практически нет, идти легко. На одной из наледей часть мужиков решает одеть кошки. Саша Логинов идет в кошках последним и благополучно проваливается под лед. Его едва не унесло потоком, но парень крепкий – вынырнул, как пробка выскочил на твердый лед, встряхнулся, не снимая рюкзака, фыркнул, высморкался и пошел дальше. Вот такие среди нас богатыри.
В 19.00. палатка поставлена, в кружки налито. А столбик термометра стремительно падает до - 35º.
22.02.
Продолжает быть ясное утро. Температура -32º, ветер. По привычке вышли в ветровках. Идем 2.5 часа не разгибаясь, согреться не получается. Вышли к стоянке скотоводов. Хозяин – парень 18 лет, зовут Олжас. Несет пятнадцатидневную вахту, пасет лошадей. Выпили чаю, поболтали, слегка согрелись. А уже и солнце вынырнуло из-за гор. Быстро становится тепло.
Проходим мощный левый приток Ак-Аллахи – реку Кара-Аллаха. Это место называется Чад. Здесь на гигантской морене расположен просто какой-то местный сельскохозяйственный рай. Заброшенные постройки, трактора, посевные площади. Когда-то здесь был колхоз.
Идем выше. На склонах пасутся кони. Начинаются стоянки казахов. У одного из них за символические деньги покупаем килограмма два мяса, называемого козлятина. Ставим лагерь и полтора часа варим козлятину. Мясо жесткое, но все же лучше тушенки, и с водкой ушло за милую душу.
23.02.09
Температура -30º. По-прежнему ясно и ветер. На этот раз выходим сразу в пуховках, да еще и ветрозащитные маски приходится натягивать. Опять добегаем до стоянки и заходим погреться. Хозяин казах – Тауэльхан, жена его алтайка – Оля. Выкладывают нам мешок баурсаков, поят подсоленным чаем с молоком. «Какие хорошие люди», - поражаемся всегда мы простым, добрым кочевникам, особенно, поев на халяву экзотических продуктов.
Через полтора часа опять выходим на стоянку, а уже и обед по расписанию. Хозяева – алтайцы Олег и Эля. Специально для нас доят корову, чтоб было, чем чай разбавить. Какие очень хорошие люди.
Идем вверх на лыжах по голому льду. Толкаемся палками. От такого передвижения сильно устаешь. Приходим к следующей стоянке. Она пуста. Олег с Элей откочевали отсюда три дня назад. И теперь очень хорошо видно – почему. На склонах ни травинки, все выедено, как выбрито. Сплошной ковер овечьего навоза.
Останавливаемся ночевать здесь в просторной избе. Затапливаем печку, и оказывается, что она безбожно чадит. Но мы же все металлурги – печники. Быстренько модифицируем печь, засыпаем песком, герметизируем все дырки. И печь загудела. Ночью чуть не помёрли от жары.
24.02.
Температура -35º. И сегодня всю ночь и с утра ветер сильнейший. Через полтора часа выходим на развилку Ак-Аллаха, Ак-Кол, Кара-Булак. Всего в нескольких километрах отсюда, вверх по Ак-Аллахе находится могила многострадальной Алтайской Принцессы. Но нам туда никак. Мы сворачиваем на север и идем вверх по Кара-Булаку.
Скоро приходится одевать кошки и идти очень круто вверх по ледяному желобу Кара-Булака. Ветер куда-то пропал, солнце жарит. Лес давно кончился, мы на приличной высоте. И пока на примусах варится обед, можно расслабленно понежиться на солнышке.
После обеда четыре часа плавно поднимаемся на лыжах по жесткому фирну до подножия самой высокой вершины плато Укок – горы Майтобе. На подъеме очень сильно растянулись. И уже перед закатом солнца первые четверо: Гладков, Майснер, Белых и Рудак быстренько поднимаются на вершину Майтобе, высотой 3242м. Пока мы фоткаемся на вершине и обозреваем массив Белухи на северо-западе и монгольский Намрайдал на юге, наши товарищи внизу уже подтянулись и начали оперативно ставить палатку, подрезая лопатой снег у подножия горы.
Дров у нас нет. Ночевка предстоит холодная. Долго пытаемся вскипятить на примусах воду. Мы уже почти спим в своих спальниках, а вода не хочет закипать. В конце концов, разливаем по кружкам горячую, противную, снеговую воду, заедая ее сухарями с салом и шоколадом с печеньем. Безо всяких шуток говорю - вкуснятина.
25.02.
С каждым днем все теплее. Сегодня утром -29º. И опять ясно, а в 9.30. на этой высоте уже и солнечно. Сегодня сматываем лагерь без завтрака, так как бензина хватит только, чтобы растопить снег. Палатка вся в сыром куржаке, спальники, соответственно, также сыроваты, поэтому быстренько выползаем на свет, сматываем палатку и сами сматываемся вниз.
Но сразу вниз получается не особо, ибо путь наш идет, траверсируя понижающийся от Майтобе отрог.
Организмам нашим остро не хватает горячей похлебки или хотя бы теплой водички. Но пока не дотянем до лесной зоны, об этих изысках приходится только мечтать. Между тем камни кончились, мы встаем на лыжи и хорошо подкатываемся вниз. Вон уже хорошо видна долина Ильдегема, а вдоль Ильдегема дорога с перевала Бугымуиз на Джазатор.
Но снег становится рыхлым и глубоким, тропление тяжелое. А силы удивительно быстро кончаются. Дорога вот она рядом, но до нее надо пахать и пахать. Наконец дотягиваем до дороги. Сейчас там конная тропа. И скоро мы по этой тропе доходим до пустующей стоянки.
Пока сидим на рюкзаках, копим силы для следующего рывка до первых дров. Вдруг подъезжают два молодых казаха на скакунах. Они разрешают нам использовать несколько жердей изгороди в качестве топлива. А сами, напевая, неспешно удаляются на свою пятнадцатидневную чабанскую вахту к своим необозримым стадам, находящимся за перевалом Бугымуиз в верховьях Акколя.
Итак. Первый прием пищи только в 15 часов. Есть небольшой перенапряг. Возраст в таких ситуациях дает о себе знать особенно остро.
Проходим еще километра три и ставим лагерь на берегу Ильдегема, где куча дров, целебная вода и великолепные виды Южно-Чуйского хребта. Хорошо просматривается перевал Туманный, по которому мы спускались в долину Джазатора пять лет назад. Конечно, много снимаем.
26.02.
Утром -30º. Мы потеряли приличную высоту. И здесь, внизу всегда значительно холоднее. Через час после начала движения выходим на дорогу Кош-Агач – Джазатор и 18 километров топаем по ней до Джазатора. По пути заходим на новенькую, всего три года назад запущенную в эксплуатацию Джазаторскую ГЭС. Пять лет назад здесь и намеков не было, ни на какую ГЭС. Вот построили в двух километрах выше устья реки Тюнь сто пятидесятиметровую плотину, реку пустили в трубу, и этой мини ГЭС, мощностью 172КВт хватает поселку.
Джазаторская ГЭС внутри
Приходим в поселок, заваливаемся в свою законную гостиницу и предаемся культурному отдыху.
27.02.
Командир приговорил нас к дневке. Не знаю кому как, но тем, кто помоложе дневку бывает пережить сложно. Организм уже втянулся в работу и требует нагрузок, а получает только пищевые и питьевые, точнее питейные, перегрузки.
Пришел Дасан Манаспаев и давай по мобильнику решать наши проблемы. Договорился, насчет бани. Затем на вопрос, можно ли найти в Джазаторе панты, звонит по телефону, и через пятнадцать минут к нам приезжает владелец маральника Кожумхан Нурсалканов. Интереснейший человек. Просидел у нас долго, много рассказал из истории кочевых народов, и истории здешних казахов. Привез нам, как он сказал, самой качественной в мире пантовой настойки, причем за вполне нормальные деньги. Много нового мы узнали от него и о пантовой продукции. Мы с Сергеем Гладковым напросились съездить к нему в маральник на экскурсию, ну и маралов поснимать.
Посмотрели, поснимали, пообщались с ручной маралухой, познакомились в подробностях со всем технологическим циклом производства пантов. Впечатлений масса. Пятнадцать километров назад возвращаемся пешком, все лучше, чем на койке валяться.
Затем был незабываемый визит к пограничникам. К нам вышел начальник заставы, русский капитан и категорически запретил проходить по казахской территории. Мы догадались, что по нашему поводу был звонок из Акташа. В ходе дискуссии, капитан вынес толстенный уголовный кодекс РФ, нашел статью и торжественно зачитал: «Несанкционированный переход государственной границы, группой лиц, по предварительному сговору и т.д. и т.д.» Короче, до пяти лет лишения. Но на практике, сказал начальник, наш самый гуманный в мире суд, присудит штраф, тысяч в двести, каждому.
Практически стало невозможно законно совершить восхождение на Белуху. Как только выходишь на Берельское седло (а это самый логичный путь на Белуху), ты тут же становишься нарушителем границы. Летом, сказал капитан, там было задержано много групп. И пока механизма законного решения этой проблемы нет. А ведь летом приезжают сюда туристы со всего, можно сказать, мира. А теперь остается только лезть по Ак-Кемской стене, а потом по ней же спускаться. На параплане. Вот так.
Мы уныло поняли: «Все пути нам перекрыты». Деваться абсолютно некуда, придется идти по маршруту пятилетней давности: Джазатор – Аргут – Иедыгем – перевал Дружба – Ак-Кем – Тюнгур. Любые изменения этого старого, нового маршрута, например, вместо Иедыгема идти по Кулагашу, требуют дополнительных, и физических и временных ресурсов.
Прощаясь с начальником заставы, Саша Логинов обронил: «До встречи …. через пять лет». Капитан, аж поперхнулся.
Короче, пошли в баню.
28.02.
Температурный режим не меняется. Утром -30º. В 9.00. Покидаем гостеприимный Джазатор, в котором живут удивительно красивые граждане казахской национальности.
К обеду находимся где-то посередине степи Самаха. Расслабленно двигаемся по знойной степи к стрелке Аргута и Коксу. Внезапно в этой снежной пустыне слышим шум моторов, и к нам быстренько подкатывают на двух снегоходах пограничники. Вот зараза, совсем нас обложили, никаких шансов на свободное передвижение по планете. Погранцы поначалу строжатся, запрещают себя фоткать, но постепенно отношения наши теплеют, и, сопроводив нас до стойбища Кызыл-Аргут, они уже сами встают с нами для общего фото.
Пободались на стоянке с общительными, бесстрашными и забавными козлятами. Даже старики наши, как дети посоучавствовали в этой козлиной корриде. Так приятно человеку общаться с животными, особенно с животными – детьми, особенно, когда ближние твои, высшие приматы уже порядком поднадоели.
01.03.
Первый день весны. Температура -28º, но язык не повернется сказать, что это мороз. Потому что объективно уже тепло. Пока идем по Аргуту, но перед входом в грандканьон «Карагемский прорыв», уходим вверх на летнюю дорогу. Сейчас там также конная тропа. Копытим по конной тропе. Каньон мы с большими трудностями проходили пять лет назад.
А умопомрачительных видов вокруг хватает и без каньона. Ни шага без кадра.
Выходим в устье Карагема и в красивейшей тополиной роще встаем варить обед.
Развлекаемся лазаньем по всяким дыркам в скалах.
После обеда недолгий, но нудный путь с морены на морену до поселка Аргут. Пограничники не зря раньше относились к спецслужбам. Они передали с нами письмо для местной жительницы, якобы для мамы. Письмо мы передали, но это была точно совсем не мама. Возможно, что так пограничники дополнительно гарантировали наше не хождение по Коксу.
Привальчик
На ночь встаем рядом с поселком Аргут. Поселок насчитывает 23 дома. Живут там, в основном, алтайцы, занимаются, в основном, верблюдоводством. Встретили там и одного русского деда с широкой староверческой бородой. Деду 70 лет, живет там давно и свободно говорит на всех местных наречиях.
Из разведки в поселок Аргут
Вечером в гости приходят пацаны лет тринадцати Эмиль и Учар. По-русски они не говорят, на вопросы либо кивают, либо мотают головой. Если не понимают, то просто застенчиво улыбаются. Угостили их шоколадом, а потом и сигареткой. Сигаретам они обрадовались сильнее. Вскоре на коне прибыл еще один паренек, привез мясо, конечно козлятину, денег не взял. Объедаемся в очередной раз.
02.03.
Температура -22º. До входа в Аргутский каньон идем на лыжах. Распугали по пути стадо верблюдов. Ну, до чего интересные зверюги. Так приятно за ними наблюдать. У нас в этом походе просто зоопарк какой-то.
Перед каньоном одеваем кошки и топаем по кромке льда рядом с бурлящей водой. Очень красивые картинки постоянно вырастают перед глазами. Вскоре догоняем вчерашних пацанов Эмиля и Учара с недоверчивым псом Муйтуком. Они налегке в резиновых сапогах и совсем без кошек бегут на Иедыгем. Там их стойбище и скотину пасут старшие братья.
Пять лет назад мы проходили этот каньон при очень плохой погоде, окрестных гор не видели. Сейчас совсем другое дело. Вокруг нас настоящая сказка.
Башка козла мутанта
Приходим на Иедыгем и ставим лагерь на абсолютно бесснежной поляне. Края палатки вместо снега заваливаем булыжниками. Опять приходят Эмиль и Учар, и с ними еще два паренька, чуть постарше. Стоят, молчат, улыбаются. Стояли и улыбались неприлично долго. Наконец, насмелились предложить мясо в обмен на спирт. Кое-как объяснились. Спирта мы им естественно не дали, а снова дали по шоколадке и по сигаретке. А мясо они нам и так оставили.
Удивительно, но совсем близко, километрах в сорока пяти, в Джазаторе, казахские дети без акцента говорят по-русски, пользуются Интернетом, а Аргутские алтайчата выглядят по сравнению с ними полными дикарями.
03.03.
Стремительно надвигается весна. Температура -17º. Четыре часа лезем вверх по Иедыгему, по моренам, по тропе, среди непролазных зарослей акации. Наконец долина реки выположилась и расширилась. Выходим на реку.
После обеда проходим минут сорок и натыкаемся на свеженького архара. Его только что задрали волки. Успели отъесть совсем немного. Мы считаем, это наша законная добыча. По всем правилам сдираем шкуру, срезаем с костей филе, прихватываем ребрышки, печеночку, почки, сердце. Волкам остаются рожки, да ножки, что наглядно отражено в документальных фотографиях.
Остались от козлика рожки да ножки
Тащить столько мяса никому неохота, поэтому мы тут же отыскиваем великолепное место для лагеря и располагаемся, дабы отварить неограниченные мясные запасы. А между тем Белуха и Делоне уже маячат на горизонте, на расстоянии дневного перехода.
Варится мясо (очень много)
Вечером праздник. Но, несмотря на усиленную дозу водки, столько мяса съесть мы не в состоянии.
04.03.
Температура -27º. Телепаемся по Иедыгему. Утыкаемся в открытую воду. Приходится пролазить по скалке, обходить прижим, подтягивать рюкзаки на веревке. Скоро находим еще одного съеденного волками архара. Тут уже ни рожек, ни ножек. Одна шерсть. Вся долина реки вытоптана зверьем, волками, козлами, слонами.
После обеда еще один съеденный рогатый. Мы уже привыкли к их останкам.
Подходим к границе зоны леса и ставим лагерь. Довариваем оставшееся мясо. Дальше понесем его в вареном виде. Заготавливаем дрова, которые завтра потащим на ледник Менсу.
05.03.
-17º. Уже тринадцатый день солнечно. Я не припомню другого такого похода, что б погода нас так баловала.
Подходим к леднику. По нему вполне идется на лыжах. Втроем связываемся, остальные идут следом, без отклонений в сторону. Идем правым бортом. Ледник Менсу один из самых крупных ледников Алтая, и до начала ледопада он довольно пологий. Идти по нему на лыжах приятно. И все же я, идя вторым, умудрился по пояс провалиться в забитую снегом трещину.
Доходим до ледопада и уходим на кошках вправо резко вверх. В таком режиме подъема в лоб, доходим до предперевального взлета и ставим лагерь.
Вторая ночевка на высоте более 3000м. Но как хорошо в палатке с печкой. Дров столько, что при экономной топке, хватит на всю ночь. Поедаем замороженное вареное мясо. Это чудо-продукт. Долго чиним примус. Но Саша Логинов не зря слывет в определенных широких кругах народным очумельцем. Часам к девяти наедаемся еще и горячим продуктом, называемым в определенных узких кругах - блевонтином.
06.03.
Утром -18º. Встаем рано, и в 8.00. начинаем почти ползком подниматься на перевал. Ползком, потому что перевальный взлет очень крут, и на нем практически лежишь, уткнувшись носом в склон. Молодые львы стремительно ползут впереди, бьют ступени.
Через полтора часа, ступенька за ступенькой очутились на перевале Дружба, категория 1Б, высота 3340м. Мы его тут же переименовали в перевал «Мужская Дружба». На перевале никаких записок, только останки гитары с порванными струнами.
На перевале «Мужская Дружба»
Спускаемся очень круто по леднику, выбирая безопасный путь. Внизу перед последней мореной перед выходом на Ак-Кемский ледник, на ледяном блюдце маленького озерца встаем на обед. А термометр показывает +18º, солнце жарит. И мы никуда не спешим. Млеем, раздетые до трусов, снимаем Ак-Кемскую стену, и на ее фоне, свои черные рожи и белые животы.
Камешки на Ак-Кемском леднике
Пересекаем морену, выходим на ледник и идем по нему. Язык ледника оканчивается приблизительно тридцатиметровым ледовым срезом. Что творит мать сыра природа.
Перед выходом на Ак-Кемское озеро Междуреченские и Прокопьевские альпинисты возвели рубленую часовню, в память об альпинистах, погибших в Гималаях на К2.
Часовенка на Ак-Кемском озере
На лыжах по озеру приходим к домикам-бочкам ПСО МЧС. В одной из бочек уже живет команда. Двое из Барнаула, трое из Ханты-Мансийска. Говорят, планировали «пятерку» на двадцать пять дней. Но трое оказались слабовато подготовлены. Это издержки набора команды по Интернету. Пока они бегают на окрестные вершины, акклиматизируются. Они немного поражены возрастом наших стариков, и не скрывали, что нам слегка завидуют. Приятно, как ни крути.
Вагончики-бочки ПСО МЧС
Мы тоже занимаем свою бочку и падаем дрыхнуть.
07.03.
-18º. Идем вниз по Ак-Кему. Тропление тяжелое. Но мы поставили цель на тропу не выходить. Слишком уж негативные эмоции вызывали воспоминания об этой тропе. И решили мы пройти по реке, преодолеть Ак-Кемский каньон.
Каньонов мы в своей жизни видели и перевидели. Этот не отличается сногсшибательной красотой, да и не очень длинен. Но отличается сногсшибательными валунами и нелегким троплением. Молодежь сегодня натропилась в свое, а больше в наше удовольствие. В общем, все положили немало сил в этом каньоне.
К вечеру вышли к полянам перед перевалом Кузуяк и ставим лагерь.
08.03.
Сегодня вообще жара -7º. Спали голые и поверх спальников. Пока пасмурно, и даже немного посыпал снег. Поднимаемся на Кузуяк. Через 2.5 часа мы на перевале. Солнце уже разогнало всю хмарь, опять голубое небо и невыносимый зной.
Последний перевальчик «Кузуяк»
На перевале проверяем связь – связь есть. Звоним своим водителям и узнаем, что «желтая субмарина» уже ждет нас в Кучерле. Топаем последние километров 10-12. Водители, одуревшие от жары, голые по пояс, фоткают друг друга на телефоны.
Загружаем в машину, ставшие легкими рюкзаки. Вот и окончен наш поход. Были неприятности с изменением маршрута, но были шестнадцать дней непрерывного горного солнца и невероятное количество козлячьего мяса, и воды и воздуха и килограммов в рюкзаке. И сказать больше нечего. Наступит следующий сезон, там посмотрим.
