Проблема выбора района путешествия в этом году перед группой не стояла. Наш командир, Евгений Валерьевич Суздальцев, уже давно застолбил этот год, год своего шестидесятилетия. Без вариантов, идем на Байкал. Возражений он не встретил не только из большого уважения и всенародной любви, но просто глупо возражать против возможности иметь удовольствие еще раз побывать на Байкале.

С Байкалом у Евгения Валерьевича, да и у многих других членов группы сложились особые отношения. В 1986 году у Жени был беспримерный поход 5-й категории сложности по Баргузинскому хребту. В 1996 году мы с ним вдвоем прошли от Северобайкальска до Чивыркуйского залива, попутно сделав петлю по Южному участку Баргузинского заповедника. В 1998 году уже группой из 9 человек, мы прошли почти тот же маршрут, но, обойдя Северный участок заповедника, с выходом в осевую часть хребта и посещением уникального горячего источника на реке Большой, с температурой +78°. Очень теплые отношения сложились у нас со многими работниками Баргузинского заповедника.

На этот раз основной нашей целью было посещение, расположенного среди отрогов Баргузинского хребта озера Фролиха, горячих источников в бухтах Хакусы и Змеинной, восхождение на хребет полуострова Святой Нос и тур по Ушканьим островам.

И вот 23.02 мы опять же группой из 9 человек отправляемся в Северобайкальск.

Маршрут: Новокузнецк – Красноярск – Северобайкальск - Усть-Баргузин – Улан-Удэ – Новокузнецк.

 

Состав команды:

Евгений Суздальцев – командир

Сергей Плюхин – шеф-повар

Сергей Гладков – видеосъемка

 Александр Логинов

 Юрий Майснер

Николай Белых

 Владимир Федин

 Юрий Гайсин

И опять с нами наш друг из Чехии Станислав (Станда) Крупар – гениальный фотограф

 

Краткие выписки из походного дневника

26.02. День первый.

Вокзал в Северобайкальске находится в 300 метрах от кромки берега.

Восемь лет назад мы переходили пути, вставали на лыжи и отправлялись форсировать море. Сейчас, чтобы успеть выполнить всю намеченную программу, мы хотим пересечь Байкал на машине. Сразу же нам предлагают услуги по перевозке. Правда, конкуренции никакой. Машина всего одна и монополист диктует цены. Проявляем чудеса изобретательности, ухитряемся загрузить в крохотную Делику 9 пар лыж, 9 рюкзаков, размером с человека, и сами уплотняемся, заполнив весь внутренний объем машины.

Байкал весь в снегу, голого льда нет совсем. Делика уверенно прет по снежной целине, подпрыгивает, карабкаясь через трещины.

Через три часа, проехав более 50 километров, мы в бухте Аяя. Вытаскиваем пожитки на берег, проходим с полкилометра и ставим лагерь. Сегодня у нас праздничный вечер с фейерверком, расколоткой из закупленного в Северобайкальске ленка и принятием внутрь традиционных русских напитков. Те праздники, что каждый вечер были в поезде – невсчёт.

 

27.02. День второй.

Температура -31°, солнечно. По моренам выходим на озеро Фролиха.

Находится оно в 12 километрах от Байкала, имеет площадь 16 квадратных километров, окружено 2000 метровыми горами, в нем водятся двухметровые щуки, над ним летают НЛО, и просто, это чудесный уголок Земли. Наша цель – найти горячий источник, о котором упоминалось в старинном, 1936 года выпуска, картографическом манускрипте генерального штаба. Ставим лагерь на мысе Баканы и налегке по периметру обходим озеро, в надежде заметить какие-нибудь испарения. Гигантскую площадь покрыли паутиной лыжни. Источник пока не найден.

 

28.02. День третий.

Температура -29°, пасмурно. Не оставляем надежды найти источник. Ориентируясь на название, идем к мысу Ключи. До него 12 километров тропежки, но и там Земли Санникова нет.

Уходим с озера, оставляя после себя запутанную сеть капитально накатанной лыжни, которая есть самое недолговременное коммуникационное творение ног человеческих. Интересно, как долго наши иероглифы будут видны с местных НЛО?

Перегруженные, плетемся из узкого горла бухты Аяя и ставим лагерь на мысе Тукалакан. На соседнем мысе Широком стоит изба рыболовецкой артели из Нижнеангарска. Рыбаки проверяют сети, в которые сейчас буром валит налим. А мы наблюдаем за процессом. Станислав нагло лезет своими объективами рыбакам в рожу. О горячем ключе на Фролихе рыбаки ничего не слышали.

 

01.03. День четвертый.

Температура -28°. От мыса к мысу идем до бухты Хакусы.

Летом здесь курорт, с десяток домиков для отдыхающих, а зимой здесь почти никого нет. Как и 8 лет назад мы останавливаемся у егеря, в специальной, для гостей, половине дома. И бегом в «Долину источников».

Из скалы здесь бьет мощнейшая струя, 40 литров в минуту, с температурой +47°. Две большие ванны устроены под крышей, две, с более прохладной водой, на улице. И вот сказка, фантастика, кайф, лафа и т. д. Мы активно бегаем из ванны в ванну, чередуя снег, воздух и воду. Превышаем все рекомендуемые нормы нахождения в воде. «Охакусели».

 

02.03. День пятый.

День решено посвятить сиденью в источнике, хотя уже устали от безделья, но когда еще придется здесь побывать? Ванна после завтрака, ванна после обеда, ванна ночью при звездах. Новый месяц лежит прямо на льду Байкала. Вой собак в тишине – полярная идиллия.

Хозяин продал нам двух полуметровых налимов, страшно сказать, за 50 рублей. Ничего не поделаешь, опять праздник. Кстати, егерь сказал, что термальный источник на Фролихе все же есть, но он очень слабый и зимой его засыпает снегом.

 

03.03.06. День шестой.

Сегодня у нас самое тяжелое испытание. Нам предстоит проехать в той же Делике 300 километров в Чивыркуйский залив, в бухту Змеиную. В 8.00 машина подана. Опыт загрузки уже есть, и мы быстро отчаливаем от берега. Дорога тяжелая, скорость черепашья, переползаем трещины, трясемся по ледяному крошеву.

Чтоб попасть на автомобильную ледовую трассу Северобайкальск – Усть-Баргузин, приходится возвращаться в Северобайкальск, и снова выезжать на лед в полузаброшенном поселке Байкальское.

Мимо медленно проплывают памятные места. Отвесная скала мыса Турали, метеостанция Томпа в устье Тампуды, бухта Шегнанда и поселок Давша с самым величественным мысом Валукан.

В 19.30. в полной темноте выгружаемся. При свете налобных фонарей оперативно ставим палатку, валим сушину и в 21.00. уже угнездились и сопим.

 

04.03. День седьмой.

Температура -17°. С неба что-то сыпется. Снегопадов, как таковых, в это время на Байкале не бывает. Что-то микроскопическое, но плотное валится и постепенно запорашивает все. Местное название этого явления – кича.

Идем на разведку-ориентировку. Через 2 километра находим горячий ключ. Температура его +46°-48°, но по мощности он значительно слабее хакусинского. Ванна на двух человек, вода сильно воняет сероводородом. Конечно, купаемся, конечно, от чего-то исцеляемся. После обеда уходим вверх по реке Крестовой на хребет.

 

05.03. День восьмой.

Температура -25°. Продолжаем идти вверх. Лес очень плотный, продираемся сквозь кусты и деревья, как танки. Не тайга, а джунгли Лаоса. Поднялись под перевал. Погода совсем испортилась, сильно дует. У последней лиственницы ставим лагерь. Выше растет только кедровый стланик.

 

06.03. День девятый.

Дует и сыпет в 100 раз сильнее, чем вчера, видимости нет совсем. Лежим в палатке, объедаемся салом с хреном, испытываем на прочность печень и жаждущую деятельности психику.

 

07.03. День десятый.

Температура опять -25°. Видимость есть. С рассветом уходим вверх. Меньше, чем через 2 часа мы на безымянной вершине 1800 метров с копейками. Так, как никаких следов пребывания людей здесь нет, мы имеем полное право, дать ей название. Пусть будет пик Кузнецких Прохиндеев. Хотя она вовсе не пик, а плоская, размером с футбольное поле, покрыта сухими, обточенными ветром корягами кедрового стланика. Очень похоже на кладбище мамонтов. Кстати, очень много костей мамонта находят на берегах Байкала летом. У каждого, уважающего себя жителя Давши или Курбулика, обязательно в доме есть коллекция этих костей.

Над вершиной синее небо, а все, что ниже – в серой дымке. Хороших снимков не будет. Но глазами мы все же имеем возможность видеть полные очертания мысов и бухт Святого Носа со стороны Чивыркуйского залива и одновременно Ушканьи острова на северо-западе.

Скатываемся вниз и опять по своей лыжне, сквозь джунгли, разрывая анораки об острые сучки, бежим к Байкалу.

Занимает основной философский вопрос современности: Где лучше? Вверху или внизу? Ответить могла бы погода, но она меняется, каждые 15 минут, уклоняется от ответа.

 

08.03. День одиннадцатый.

Снова тепло и моросит кича. Возвращаемся в бухту Змеиную и ставим лагерь недалеко от источника. Очень неустойчивая погода. Хребет нереально зеленого цвета, то исчезает в дымке, то возникает с новыми красками. Хотя в марте над Байкалом миллион лет стоит стабильный антициклон, пока погода нас не баловала, но и не напрягала. Так, что планы свои мы все же выполняем приблизительно процентов на 100.

Опять вечерние купания при звездах и луне. Омовение к очередному праздничному вечеру. Сегодня поздравляем любимых, к сожалению, заочно, к счастью, в прекрасной компании, к сожалению, малой дозой.

 

09.03. День двенадцатый.

-19°. Быстро движемся на север. По жесткому снегу, покрывающему лед идти приятно и легко. Неприятен только сильный встречный ветер. До обеда прошли километров 20 и вышли на мыс Верхнее Изголовье. На берегу ржавеет старая баржа с названием «Кумора». Буква «К» естественно затерта. Огибаем Верхнее Изголовье и уходим из Чивыркуйского залива.

Впервые увидели участки взломанного льда. Начинаются пока еще неширокие поля торосов. Лагерь ставим на мысе Орловый. Высота торосов у мыса достигает 5 метров. Гигантские кучи битого, даже не стекла, а чистейшего, прозрачнейшего хрусталя. Станислав Крупарж, сразу же заявил, что это стекло чешское.

Вечерний пейзаж суров, напоминает Северную Землю.

 

10.03. День тринадцатый.

-19°. Ясно. В 7.50. уходим. Впервые отчетливо видны Байкальский и Баргузинский хребты.

Преодолеваем полосу торосов и идем к одному из Ушканьих островов, острову Тонкому. Передвижение идеальное, практически свободный полет. Идем шеренгой. Обедаем на Тонком. Здесь заповедная зона, посещение запрещено, о чем свидетельствуют таблички. Но мы только и делаем в жизни зимой, что шатаемся по заповедным местам.

В архипелаге Ушканьих островов – четыре острова. Большой, Долгий, Тонкий и Круглый. Обрывистые берега островов выложены мрамором самых причудливых оттенков. Здесь основные лежбища байкальской нерпы. Ее здесь сейчас вокруг нас более 100 000 голов, но она прячется в торосах, и увидеть ее невозможно. А летом на берегах все 100 000, пожалуйста, любуйся. Еще острова знамениты своими муравейниками. Их здесь в среднем 120 штук на гектар, высотой 1,7 метра, диаметром до 3х метров. Также особенностью островов являются лиственницы с бутылкообразным утолщением у комля. Таких, больше нигде в мире нет. Ни муравейники, ни лиственницы, наука пока объяснить не может.

В скалистых берегах множество гротов. Собираем камни, набиваем и без того нелегкие рюкзаки. Собирание камней – один из видов походной наркомании. Оторваться от собирания камней там, где они есть без медицинской помощи невозможно. Даже команда начальника не исцеляет, и начальник, махнув рукой, уходит со слабой поддержкой сверстников, а сорокалетняя молодежь остается ковыряться в камнях. Через денек наступит отрезвление, и 99% урожая безжалостно выбросится.

На переходе от острова Тонкого до острова Большого впервые участки голого льда. В двухстах метрах от берега Большого, сквозь метровый лед отчетливо видны камни и подводная растительность. Наконец-то те моменты, ради которых мы сюда пришли. Сегодня весь день из таких моментов. Как бы так устроиться, что бы не только весь поход, а вся жизнь из таких моментов состояла?

Мы находимся в том месте Байкала, где проходит подводный хребет, частью которого является и полуостров Святой Нос, и Ушканьи острова. Чуть дальше к югу, от Баргузинского залива до Ольхона – самая глубоководная часть Байкала. Пройдя и проехав по северной части около 250 километров, мы нигде не видели таких торосов. Там, покрытая снегом белая равнина. Здесь же бескрайние поля торосов, высотой до 15 метров. Лед постоянно трещит, взрывается, иногда канонада подледных взрывов длится несколько минут и распространяется во всех направлениях. Сначала жутко, но так, как на поверхности ничего не происходит, быстро привыкаешь. Сегодня впервые снимаем полноценные, фирменные Байкальские закаты.

Вечером подкатил на Уазике егерь. Очень симпатичный бурят Юрий Будеев. Здесь на острове, в 3х километрах от нас находится метеостанция. Там он и живет с женой и коллективом из двух человек уже 20 лет. К нам отнесся благосклонно, мы первые туристы в этом сезоне, а у него явный дефицит общения.

 

11.03. День четырнадцатый.

-17°. Плановая дневка. Нельзя быстро уходить с такого роскошного места. Совершаем экскурсию вокруг Большого. С северной стороны - десятикилометровая гряда торосов, с западной - торошение еще более сильное. Горы блестящих, острых ледяных пиков тянутся до противоположного Байкальского хребта. Заглянули на метеостанцию. Хозяев нет, нас лениво облаяли здоровенные лайки. Оборудование метеостанции пришлось изучить самостоятельно. Во второй половине дня вдруг стал отчетливо виден Ольхон. Где он был все это время?

Вечером, возвращаясь с рыбалки, к нам опять заехал егерь. Ознакомился с нашим укладом жизни. Прощаясь, одарил нас полным ведром свежевыловленного омуля. Наш ответный жест – литр водки, все, что можем. Всем коллективом чистим рыбу, варим классическую уху и классически обжираемся.

 

12.03. День пятнадцатый.

-11°. Покидаем Большой Ушканий. Через 5 часов ступаем на материковую землю. После обеда доходим до мыса Маркова и опять вечерние медитации на закате.

 

13.03. День шестнадцатый.

Тепло, солнечно, безветренно. Идем, раздетые по пояс, наслаждаемся. Спешить некуда, поход скоро закончится. Подолгу сидим, всматриваемся в пейзаж, вслушиваемся в подледный грохот.

Впервые в этом сезоне увидели мираж. Тень от горы создает на льду ложную полоску берега с отчетливо видимыми, пляшущими деревьями. Выходим на последний наш мыс на Святом Носу, мыс Нижнее Изголовье. Байкальский хребет на противоположном берегу закончился и плавно перешел в совсем низкий Приморский хребет. До Ольхона рукой подать. В последний вечер самый красочный закат. Фотоаппаратура работает, пока солнце не провалилось за горизонт.

 

13.03. День семнадцатый.

Температура -4°. Сегодня последний, активный день. Нам предстоит пройти более 40 километров до поселка Усть-Баргузин. Очень тепло, но дует ураганный ветер, слава Богу, в спину. Три календарных часа бежим очень быстро. Неожиданно снежный фирн кончается. Начинаются обширные поля торосов, которые надо обходить, битого льда, сквозь который надо пробираться с максимальной осторожностью. Линзы открытого льда, когда, оттолкнувшись палками, несешься под ветром метров 50 прямо на непонятно откуда возникшую глыбу льда. Столько новых ощущений и впечатлений в последний день. Хорошо, что льды на Байкале пока не дрейфуют. По отметке на карте, под нами глубина 1000 метров.

Через 9 часов непрерывных упражнений (задумайтесь, протирающие диваны пенсионеры, как можно жить в 60 лет) мы на твердом берегу, шагаем по Усть-Баргузину в поисках ночлега.

Мы знали, что в Усть-Баргузине есть спортивный лыжный центр и при нем гостиница. Но пока мы возле автовокзала толкались, чтоб узнать, во сколько завтра пойдет автобус в Улан-Удэ, кассирша с автовокзала заселила нас прямо в автовокзал. Завтра утром персонально для нас подадут автобус.

Пока мы закупаем у местного населения свежевыловленных сигов и в магазинах всякую снедь для праздничного ужина.

Поход окончен. Прошли мы ногами около 300 километров, но это был совсем маленький участок Байкала. Маршрутов здесь можно проложить сотни, столько же и тактик прохождения. Байкал будет манить чистотой своих льдов, красотой хребтов и своей непостижимой энергетикой. Мы обязательно сюда вернемся, чтобы пройти там, где еще не были. Не за горами и семидесятилетие нашего командира.

P.S. Было ли все это с нами? Или это только тень на участке мозга, с пляшущим блеском льдов на изнанке тени.