Очередной поход у нас наметился по Восточному Саяну. Мы были в этом районе четыре года назад, и опять нам захотелось помочить свои старые косточки в горячих источниках Жойгана и Хойто-Гола, пропустить сквозь наши организмы максимальное количество целебных минеральных вод, тем самым максимально омолодив вышеупомянутые старые косточки. К тому же нам очень хотелось попасть в долину вулканов не стандартными путями, а выйти к Вулкану Кропоткина с запада, пройдя никак никем, не названный и, скорее всего, не пройденный перевал с речки Ак-Оюк-Хем, который является правым притоком речки Довурактыг-Ханаш-Хем. Ну и очень нам хотелось пройти по Жомболоку и увидеть, как из-под могучего слоя застывшей вулканической лавы вытекают теплые воды Жомболока.
И вот неотвратимо наступило время отправляться в этот самый очередной поход. И тут выяснилось, что коллектив, просуществовавший почти двадцать лет (что само по себе очень много), и периодически наполняющийся новыми свежими людьми, внезапно совсем усох. И осталось нас всего четверо, готовых и даже по-прежнему жаждущих отправиться, кто в дыр…цатый, кто в пыр…цатый раз морозить свои задницы, тащить тяжелую ношу и тропить лыжню в условиях жесткого противодействия бурятских и тувинских Духов.
К тому же двоим из нас уже за шестьдесят. И приличные люди в таком возрасте в лыжные походы давно ходить перестали, а сидят со своим клистирчиком в теплом сортирчике и пьют свой кефирчик.
Некоторыми специалистами такое наше решение, несмотря ни на что, всё же идти, воспринялось, как авантюра. Однако, наш многоопытный и хитроумный лидер продумал маршрут так, чтоб рюкзаки разово кардинально теряли в весе с помощью нескольких забросок. И почти половину ночевок планировалось иметь в апартаментах, типа избушка обыкновенная, тем самым значительно экономя силы на установках лагеря. Но и без этих простых хитростей мы были полны решимости и даже уверенности, что всё у нас получится, со всем мы справимся и с бурятскими Духами обязательно сумеем договориться.
Суздальцев Евгений, 1946 г.р. Мастер спорта по лыжному туризму – Руководитель.
Гладков Сергей, 1948 г.р.
Майснер Юрий, 1961г.р.
Белых Николай, 1961г.р.
Уже довольно давно никто из группы ничего особенного по ходу движения не пишет, в силу то ли лени, то ли возраста, то ли понимания, что все это излишняя суета. Но по возвращении почему-то начинаются разговоры о том, что, когда, мол, будет отчет, не отчет, а хоть какая-то писанина о наших ветхих усилиях и стремлениях. Приходится вспоминать, а что-то даже придумывать. И все равно процент достоверности написанного текста составляет не менее 99,9%.
Вот некоторые подробности из кратких походных писулек, не претендующих называться дневником:
21.02.2011.
В двенадцатом часу местного времени вываливаемся из надоевшего за двое суток вагона на тоже довольно привычной станции Слюдянка. К вагону нам навстречу важно шествует наш перевозчик и старый знакомый, можно даже сказать, старый товарищ, Николай Будаев. С ним мы заранее созванивались и обо всем договаривались.
Без проволочек загружаемся в микроавтобус. Нас четверо, и это большой плюс. Загрузка происходит мгновенно, и мы не теснимся в машине, не сидим на рюкзаках и на головах друг у друга, как это бывает обычно, а вольготно разваливаемся на удобных креслах.
Первым делом заезжаем в поселок Жемчуг и купаемся в здешнем горячем источнике с температурой 55°. Цена за купание в источнике выросла за три года (три года назад мы были тут в начале и конце похода по Тункинским гольцам) в два раза и составила 100 рублей.
Вторым делом заезжаем в Кырене в КСС и становимся на учет.
Третьим делом заезжаем в поселке Монды на погранзаставу, чтобы узнать, что туда можно было и не заезжать, так как в двадцатипятикилометровую приграничную зону мы заходить не собираемся. Просто Николаю Будаеву хотелось повидаться с начальником заставы и обсудить текущие дела. Очень досадно, что погода плохая, и мы лишены возможности полюбоваться на Мунку-Сардык.
Больше дел у нас нет. И в 21.00., покрыв расстояние приблизительно в 380 километров, мы прибываем в центр Окинского района, славный поселок Орлик.
Хочется отдать должное Николаю Будаеву и его жене Тамаре. К нашему приезду стол ломится от всяких вкусностей. И среди них главное место занимают позы (по-бурятски правильнее произносить - бузы). Как обычно, съели больше, чем могли, но меньше, чем хотели. То есть все, что было на столе, смести просто не смогли, и с тяжелыми пузами отправились спать.
Николай поразил нас информацией о том, что после нас с 2007 года в Орлике не было ни одной лыжной группы. Это что? Кризис в отечественном лыжном туризме? Такой роскошный во всех отношениях лыжный район остается без внимания лыжников.
22.02.2011. День первый.
Проснулись вообще поздно. И мы и хозяева. На улице ясно, морозец -27°. Николай отправился прогревать паяльной лампой свой новенький ГАЗ-66 Дизель-Турбо, а мы доедать вчерашние позы.
Нам предстоит еще проехать в слегка тентованном кузове машины более пятидесяти километров до стойбища Хутел. Оттуда, как и четыре года назад мы и наметили стартовать.
Выехали нивкакиерамкинелезеткакпоздно в 13.30. Обязательно тормознулись и отдали должное Духам предков у тотемного знака рода Хонгодыров – Белого Лебедя. И через два часа жуткой тряски и замерзачки, все в пыли вытряхнулись из кузова возле разваливающегося домика, где-то в районе впадения ручья Хутел (точнее Дэдэ-Хутел) в великую Саянскую реку Сенца.
Николай со своим напарником и по совместительству шурином прощаются с нами, желают нам чего полагается желать, прыгают в машину и резко скрываются в тусклой дымке, без терзаний бросив нас на произвол нашей нелегкой судьбы. А мы сразу же принимаемся уменьшать весовые характеристики своих рюкзаков. То есть варим полагающуюся по расписанию гречневую кашку.
Пообедали и побрели строго на запад, навстречу солнцу. Прошли километров шесть и в 18.30. набрели на зимовье Булунай.
Тут, как говорится, сам главный бурятский Бог или Дух Бурхан велел останавливаться и ночевать. Домик теплый, печка хорошая, что еще надо пожилому человеку, чтобы безмятежно встретить лютый холод сибирской ночи?
23.02.2011. День второй.
Утром на градуснике те же -27°. Вот и начинаются трудности, обусловленные малым количеством человеко-единиц в нашем распоряжении. Тропление нелегкое, время отдыха между троплением минимальное, рюкзаки не успели похудеть. Да и мы сами форму еще не набрали. Тропим до изнеможения на мотив:
«А над лыжнёю рюкзачки, рюкзачки, рюкзачки.
Под рюкзачками мужички, мужички, мужички.
Пускают тихо пузырьки, пузырьки, пузырьки.
Но все ж ползут, как червячки, червячки, червячки».
Хоть и не складно, но отражает суть дела. А мы-то наивно надеялись, что смогём по знакомой дороге уже сегодня дойти до Хойто-Гола. Куда там. Едва дошли до урочища Шутхулай. Такой перенапряг.
В 18.00 прямо на подъеме, прямо даже на дороге ставим лагерь. Сил нет совсем. Лично меня потряхивает. И как только закипает растопленный снежок, я по проверенному летом на Кавказе рецепту, выпиваю практически эликсир жизни под названием ТераФлю. Организм чутко реагирует на правильную пилюлю, тело и дух снова воссоединяются и дальнейший труд по установке лагеря проходит в штатном режиме. Температура проваливается до -33°.
Вчетвером и, кстати, точно в этом же составе мы ставили лагерь ровно пятнадцать лет назад на Саланском хребте Кузнецкого Алатау. Об этом мы как-то неожиданно вспомнили, уже находясь в палатке и чокаясь за оказавшийся праздничным сегодняшний денек. Не помним, как пятнадцать лет назад, но сейчас на эту процедуру благоустройства у нас ушло два часа.
24.02.2011. День третий.
В 07.30. только начинает светать. Сидим в палатке, ждем, когда включится свет. В 08.20. уходим. Температура -37°
К 11.00 выходим к урочищу Хонгарэй. Здесь сливаются три реки Даргыл, Дунда-Гол и Хойто-Гол, и начинается собственно Сенца. На стрелке Хойто-Гола и Дунда-Гола оставляем заброску: палатку, печку, кошки и основную массу продуктов. Ближайшие двое суток они нам не понадобятся. Ибо нам предстоит ОТДЫХ, в изначальном и сокровенном смысле этого слова. То есть неподвижное, бездумное лежание, тупое глядение в потолок, иногда меняемое на осмысленные и полные эмоций лежания в горячем источнике.
Еще полтора часа усиленного вошкания в глубоком снегу и мы уже выбираем, в какую избушку заселиться, добываем дрова, обустраиваем быт и по очереди бежим принимать ванну. А после ванны лежишь расслабленно на нарах и на потолок можно тупо глядеть сколь угодно долго, и нет стремления бежать немедленно куда-то дальше и покорять что-то такое неприступное. Ибо уже энтропия затронула своим неминуемым прикосновением и наши бренные тела, и наши бессмертные души.
25.02.2011. День четвертый.
Температура окружающего Мира -25°. С утра искупались в источнике и мы с Сергеем Константиновичем Гладковым решили сказать энтропии твердое: «НЕТ» И отправились тропить лыжню по Дунда-Голу. Честно сказать, не то, что уж мы так боимся энтропию, просто жизнь и походные планы требуют, чтобы кто-то тропил лыжню.
Солнечно и приличный встречный ветер. Идти на лыжах без рюкзака не просто приятно, а доставляет необыкновенное наслаждение. Туда и назад прошли за шесть с половиной часов. То есть километров тридцать отмахали.
А после тридцатника да в источник… Блаженство. Какие мы молодцы. Вот хотели, чтоб так было. И вот оно есть.
А еще и вечером коньячок, коньячок, коньячок. И долгие рассуждения и трёп на грани великих метафизических открытий обо ВСЁМ.
Если б, например, работал диктофон. Человечеству можно бы было предъявить очень точные указания на тему: «Кто виноват? И Что делать?» А так, это ВСЁ тут же выветрилось из избушки и из наших, затуманенных светом истины головенок. И к утру даже проблеска не осталось от наших методических разработок на благо человечества.
26.02.2011. День пятый.
-37°. В 08.50. уходим с расслабляющих Хойто-Гольских источников, которые, мы точно знаем, вылечили у нас что-то зловредное и очень опасное.
Через час откапываем заброску. Опять взваливаем на горбы немыслимую тяжесть и до обеда скользим по сделанной вчера лыжне.
В 15.00 пришли на первую избу. Еще куча времени и можно спокойно пройти до второй избы на Дунда-Голе. Но уж очень здесь красивое место, и за дровами далеко ходить не надо.
Мы с Сергеем, как водится, отправляемся тропить. Через полтора часа практически вылезли на перевальное плато. Дальше фирн, и тропить смысла нет. Горы в полудымке, полутумане, полуоблаках. Тепло. Следовательно, погода обещает испортиться.
Возвращаемся. Начинает сыпать микроснегопад, так называемая «кича». В избушке невыносимо жарко. Лежим голые поверх спальников, пыхтим и хрюкаем от избытка счастья. Попытались начать балабонить обо ВСЁМ, но быстренько вырубились.
27.02.2011. День шестой.
-22°, сильнейший ветер и кича. Видимость несколько метров и страшный вой наверху. На перевал, наверное, соваться не стоит. Решаем пока передислоцироваться в верхнюю избу, может после обеда погода улучшится.
В километрах двух от нижней избы есть еще две верхних избы. И вот появилась новая свежесрубленная банька. Четыре года назад ее не было. От этих изб летом на конях через перевал Чойган-Дабан доставляют многочисленных туристов, в основном сплавщиков по Хамсаре и Белину. У нас не так много груза, как у водников, поэтому мы свое барахло, яко кони затащим на Жойган сами.
Начинаем обживать одну из изб. Нашли хорошую сушину, напилили дров. Сидим, варим обед, ежеминутно высовываем нос на улицу, наблюдаем за изменениями в погоде.
Наши ожидания и усилия по моделированию обстоятельств не остались без внимания местных Духов. Солнце поднялось, и пространство значительно прояснилось.
В 12.40, оставляем часть продуктов и уходим на перевал. Без остановки, за два часа прошли до спуска на Жойган.
Минут пятьдесят почти вертикального, кувыркастого спуска среди непролазных кустов, и мы уже выкатываемся к основному мургылу, прямо в объятия Главного Бурхана. А под ним зарыт, вернее, прикрыт досточкой с ручечкой, присыпанной снежком, главный и самый вкусный нарзан, какого и в самом Кисловодске отродясь не было.
Сразу же начинаем его откапывать, открывать осторожненько закрома Жойгановы и употреблять этот супер мега нарзан.
Избушка, которую мы в 2007 году забраковали, совсем развалилась. Новую за это время никто не построил. А мы буквально в нескольких шагах от нарзанного источника усмотрели несколько тонких, сухих пихточек. Решили, что их нам для жизни хватит, и быстренько натянули палатку в святая святых здешних Духов, посреди всех этих ленточек, деревянных табличек, денег и всяких прочих подарков Жойгану.
Тут надо, наверное, отвлечься и неискушенным людям поведать, что же такое этот Жойган?
«Это источники, расположенные в верховьях реки Аржан-Хем. Количество источников - около 30. Источники гидрокарбонатные, углекислые, относятся к боржомскому типу. Температура воды - от 18° до 40°C. Содержание углекислоты – около 0,7 г/л. Содержит H2SiO3.
Наиболее горячий источник имеет содержание радона 87 эман и используется для принятия ванн. Холодный источник наиболее приятен на вкус и может использоваться для лечения заболеваний органов пищеварения и обмена веществ.
Чойган по-тувински означает "пихта", бурятский вариант названия - практически перевод ("жойган" от "жодоо" - "пихта" по-бурятски)».
Но эти сухие строчки из Интернета нисколько не передают необычайную красоту и силу этого места, его мощное воздействие на тело и психику. Вокруг Жойгана масса красивых легенд. Например, считается, что форму какого органа напоминают очертания источника, тот орган он и лечит. Так считают коренные народы, а значит, так оно и есть. И значит, на Жойгане можно вылечить практически все соматические, кармические, ментальные, астральные и просто сральные болячки.
Есть, есть на Земле места Силы. А Жойган это место очень большой Силы. Достаточно сказать, что в 1999 году Сергей с Юрой во время начала сплава по Белин-Холю сбегали на Жойган с Белина только, чтобы попить нарзана и окунуться и в источник, и в здешнюю атмосферу. Пробежка составила 90 километров в один конец. Вот такое это волшебное место.
Ночью, опять же ввиду нашей малочисленности, приходится у печки дежурить по два часа. А за два часа так одуреешь, что начинаешь четко ощущать, как булькают вокруг термальные источники, как живая наша планетка вздыхает и отдувается, и что-то думает по нашему поводу. Чуть, что и сковырнет нас нафиг со своей райской поверхности, и отправит в преисподнюю.
А наивные друзья мои – вон лежат, похрапывают. Один думает, что вот он такой умный и опытный, что всегда все у него без осечек, и как надо, и вовремя, и со всем он справится, все предусмотрит и победит. А другой, вообще, это ж надо, считает, что он с Духами договаривается и погоду может изменить и удачу притянуть.
А и, правда, столько лет в походах и всегда все у нас в гармонии и счастии. Тьфу, тьфу, тьфу. Может, они (то есть, мы) такие феномены и есть?
Вот такие глубокие мыслищи приходят темной ночкою, когда водичка минеральная хлюпает внутри тебя на разные лады, а палаточка твоя хлипкая хлюпает снаружи тебя под ударами свирепого ветра.
28.02.2011. День седьмой.
Чахлые дровишки горели на удивление хорошо и к утру кончились. Температура -18°, кича. Окружающих гор не видно.
Сегодня плановая дневка, посвященная питию минеральных вод. Гуляем от источника к источнику и пьём, и пьём, и пьём. Налегаем, конечно, на «Вечную молодость» и «Мужскую силу». Скоро воду в себя вливать становится абсолютно невозможно, и мы переходим к прямо противоположному процессу. Который протекает также непрерывно, постоянно, прямолинейно и равномерно. И длится ровно сутки. Качество нашей мочи становится идентичным самой чистой воде, стекающей с самого высокого в мире ледника.
После 12.00. поднимается солнце. Оно не может пробить эту хмарь. Но даже на такое тусклое, запеленатое солнце смотреть абсолютно невозможно. Оно слепит гораздо сильнее, чем из чистого синего неба.
Откопали, вернее, оббили лед от избы с ванной. Четыре года назад она была абсолютно пуста, вода из-под земли не била.
А сейчас две мощные струи бьют и наполняют ванну. И мы, конечно, лезем купаться. Вода значительно холодней Хойто-Гольской, но почему-то приятнее. И сидеть в ней можно долго. Если бы не беспокойство о радоне, мы бы оттуда вообще до ужина не вылезли.
Вечером опять посыпал снег и продолжал сыпать всю ночь.
01.03.2011. День восьмой.
-18°. Весна, что ль наступила? Снегопад и метель. Надо уходить. Юра бежит принять напоследок ванночку.
В 09.30. уходим назад, т.е. вверх. Наверху ураган, но в спину. Видимость метров сто. От нашей лыжни ничего не осталось.
Идем по метелевому насту без единой остановки и через 2 часа 50 минут мы в верхней избе. И все уже там для жизни готово, дров достаточно. А ураган усиливается и рёв стоит ужасный. И хорошо, что мы уже не наверху, и даже нос из избы высовывать не надо.
Наш самый умный в мире командир читает нам лекции по сопромату, теоретической механике и металлургическим процессам. Лекции производят потрясающее впечатление даже на нас с Сергеем, профессиональных металлургов. И требуют отдельного рассказа. Опять жалко, что не было диктофона. Отто Юльевич Шмидт на Челюскине отдыхал бы.
После умных бесед самое подходящее дело употребить спиртику. И так все душевно получилось. Всего-то 400 грамм с салом и с оттаявшим местным кетчупом. Ой, как хорошо! И, что это вот мы. И, что именно в теплой избе. И, что нас всего четверо, и мы настоящие единомышленники. И даже, что пурга. Всё очень, очень хорошо, и лучше и не бывает.
И что удивительно. Спиртик здесь совсем не причем. А вот оттаявший кетчуп и хрен в тюбике действует как доза на наркомана. Всё это поедается с невиданным аппетитом и сопровождается вот этими приятными эмоциями на грани оргазма.
Что нужно человеку для счастья? Для настоящего, жирного счастья? Сначала уделаться в каких-нибудь экстремальных условиях. Но не до смерти, а приблизительно до полусмерти. Потом получить небольшую передышку в тепле. Причем, квартира для этой цели абсолютно не подходит. Самое лучшее – это именно избушка, в которой должна быть печка и нары. И уже в избушке нужно обязательно заесть микроскопическую дозу алкоголя салом с сухарями, совершенно обязательно, приправленными каким-нибудь оттаявшим кетчупом (хреном, горчицей, аджикой, томатной пастой, соусом из профитролей, ананасовым вареньем, и т. д., и т. д., и т. д.). Вот и весь рецепт. Проверено: подходит для индивидуума любой расы, вероисповедания, пола и темперамента.
И еще. Вдруг, столько новых историй. И это несмотря на совместную двадцатилетнюю жизнь. И всё давным-давно рассказано и перерассказано. Откуда, что берется?
02.03.2011. День девятый.
-16°. Уходим вверх по основному Дунда-Голу, не сворачивая налево на Чойган-Дабан. (По крайней мере, карта на сей счет молчит, а на местности он смотрится, как основной).
Сильный встречный ветер. Поднимаемся по очень крутому склону, бьем ступени. За нашей спиной повисла радуга. А это самый лучший из всех возможных, веками проверенный добрый знак.
Выходим на двухкилометровое озеро. Ветер усиливается и почти валит с ног. Перешли озеро и начинаем подъем на собственно перевал.
И тут вываливается такое солнце. Ветер стихает до абсолютного штиля. Небо мгновенно становится синим, почти фиолетовым, и наваливается жара. Такие чудеса. Как будто кто-то выключателем щелкнул.
И вот мы прямо с кайфом заходим на безымянный перевал 2100м. И такие красивые картинки вокруг, что хочется мурлыкать.
С перевала живенько скатываемся в небольшой, симпатичный каньончик реки Довурактыг-Ханаш-Хем. Доковыливаем до первых кедров и встаем на обед.
Дальше начинается тяжелое, изматывающее тропление вниз по этому Довурактыгу. На пределе сил добредаем до нужного нам притока Ак-Оюк-Хема. И вот чудо: вылезли на береговую полку, чтоб срезать стрелку и совершенно неожиданно уткнулись в охотничью избушку.
Время 17.00. Лагерь ставить не надо. Сушняка вокруг полно. Женя с Юрой занимаются налаживанием быта, а мы с Сергеем уходим тропить.
Сразу же втягиваемся в неплохой каньон. Преодолеваем три небольших, приблизительно двухметровых водопадика. Пришлось побарахтаться и реально покувыркаться, чтоб их преодолеть. Вернулись к 20.00. Пока снимали лыжи, наступила полная темнота.
Среди наших продуктов нашлась пачка киселя. Мы его быстренько сварили. И вкуснее никто из нас никогда ничего не пил. Оказалось вкуснее даже, чем ТераФлю.
Выход до ветра перед сном. И полнейшая тишина, и нет никакого ветра. Но космос гудит каким-то ровным и загадочным своим гудением.
03.03.2011. День десятый.
-24°. Ясно. Всю нашу вчерашнюю тропежку сегодня проскочили за 50 минут. И опять пурхаемся в глубоком снегу. Даже иногда приходится челночить.
В 12.20. подтягиваемся до последних кедров и варим обед. Высоту набрали уже приличную. Остается пересечь каньон и преодолеть последний крутой взлет по глубокому снегу. Дальше должно быть полого и твёрдо под ногами.
Взлет преодолели, закрутив кучу витков серпантина. Вышли на твердый фирн, и перевал вот, где-то должен быть совсем близко. Но мы идем, преодолеваем седло за седлом, а перевала все нет.
Наконец, вот уже точно сейчас последний подъем, и вот она перевальная точка маячит. И командир наш, Евгений наш Валерьевич кричит вдруг, что ребята! Что находимся мы посреди древнего вулкана! Что вот кальдеры тут какие-то и интрузии тут какие-то! (а может и не интрузии) А вон не кар совсем, а кратер древний! Не помню я, что он в точности кричал (жалко опять же диктофона не было). Но восторг был полный. Похоже, мы какое-то открытие сделали.
Вскарабкиваемся на перевальную точку высотой 2360м, и открывается нам Долина Вулканов, лавовые поля, а в центре весь черный среди белых снегов вулкан Кропоткина. Непередаваемое зрелище.
После фотосессии очухались от восторгов, огляделись. А спускаться-то некуда. Везде обрывы и пропасти. Надо пробовать траверсировать примыкающий к перевалу отрог. Идем по гребню, скачем по камушкам. Отрог имеет две выраженные вершины с седловиной между ними. Проходим первую вершину и на спуске к седловине упираемся в каменистый обрыв высотой метров 6-7. А веревки-то у нас и нет.
Пока мы повесив носы смотрим вниз, подходит командир, деловито осматривает обстановку и неожиданно заявляет, что всё в порядке и начинает спуск по этим камням методом свободного лазанья. Человек в 65 лет принимает решение лезть, там, где я по своей воле ни что бы не полез. Одно слово – Вожак.
Нам ничего не остается, как последовать за ним. Руки трясутся. Одно неверное движение, чуть, где из-под ноги или руки вывернется камень…. Но Женя уже внизу на снегу, цел и невредим.
Осталось метра два, но цепляться категорически не за что. И сам стоишь на одной ножке. Прицеливаюсь, концентрируюсь, группируюсь и прыгаю в мягкий снежный наддув. Юра с Сергеем проделывают тот же трюк.
Сидим, отдуваемся. Но рассусоливать некогда, надо успевать до темноты спуститься вниз. Принимаем решение следующую вершину не траверсировать, а спускаться отсюда из седловины по практически отвесной, градусов 60, снежной стене.
Натягиваем кошки и пошли. Носом к склону, жопкой вниз. Спустились благополучно. А когда вышли на лавовое поле увидели, что это был единственный возможный вариант спуска. Все-таки правда, то ли мы такие опытные и сообразительные, то ли Духи нам благоволят. Женя квалифицировал перевал не менее, как 2А, и предложил назвать его Вулканическим. Скорее всего, этим перевалом никто не ходит, так как он не вписывается ни в какую логику. Ходят только горные бараны, от которых вокруг очень много говна.
Идем по лавовому плато к ближайшим деревьям, которые растут на склонах древнего щитового вулкана в полукилометре от вулкана Кропоткина. В 18.50. подходим к склону. Ура! Там есть сухие лиственницы. Значит, будет тепло, и будет полноценный отдых.
В 20.00. лагерь установлен в рекордные сроки, в аккурат с наступлением темноты. Дважды на одних и тех же сухофруктах варим торжественный (в смысле небывало вкусный) компот. Все поглощается без остатка. Видимо, много влаги мы потеряли. И эмоций затрачено тоже очень много.
Дважды сегодня мы могли гробануться, но все обошлось. И эти обстоятельства, оказывается, почему-то очень сильно были нам нужны. Это начинаешь понимать позже. Пусть психологи (или психиатры) с этим разбираются.
И вот уже очень сильно задувает. Палатка громыхает. Погода портится, а мы проскочили и лежим, сопим у теплой печки, у Бурхана за пазухой.
04.03.2011. День одиннадцатый.
-19°. Всю ночь ветер пытался выдрать с корнем нашу палатку. Под утро затих. Но костер для завтрака я развел с большим трудом. Спички тухнут мгновенно, зажигалки – еще быстрее.
Уходим в облаке. Видимость метров триста. За час дошли до вулкана Перетолчина, это километров пять. Ни на один из вулканов не полезли. Во-первых, мы там уже были, во-вторых, все равно ничего не видно, в-третьих, у нас дефицит времени, боимся попасть в цейтнот.
Идем по пади Хи-Гол. Ничего не видим. Тусклое солнце и чахлые лиственницы. Но это тоже довольно своеобразное зрелище в стиле «фэнтэзи». И эти невероятные нагромождения изверженной лавы, тянущиеся на многие десятки километров. И без карты не разберешь, где кончается Хи-Гол и начинается Жомболок?
После 15.00. облако, окутывающее и нас и все пространство, стало рассеиваться. Показалось настоящее солнце. Усталость копится, а тропление становится все серьезнее и серьезнее.
Пересекаем по диагонали не менее, чем двухкилометровую долину Жомболока и выходим к урочищу Тухэрэн. На карте здесь обозначена летовка, и мы надеялись найти избу. Следов пребывания людей здесь много, но избу мы не нашли.
Ничего не поделаешь, придётся потрудиться, свою избушку капроновую выстроить.
05.03.2011. День двенадцатый.
-30°, ясно. Тропить легче, чем вчера, лыжи стали скользить. Рельеф немного глаже. Нагромождения лавы пошли на убыль, и даже интересно находить мостики и перешейки между ямами и вздыбленными массивами лавы.
Ветра нет абсолютно. И уже не в первый раз слышно, как в этой звенящей тишине, КОСМОС гудит и пространство вибрирует. И это вовсе не наш глюк, а объективная реальность, данная нам в ощущениях.
Очень много всяких копытных рогатых в долине гуляет и пасется. Один изюбрь прямо ломит перед нами прыжками, видно от нас убегает. Поперек долину постоянно пересекают волчьи следы. Где рогатые, там и зубастые. Одного серого Сергей Гладков даже усмотрел, когда тропил на обеденном перерыве.
Выходим непосредственно в русло Жомболока. Воды в нем нет. А застывший лед провалился до дна, образуя двух-трехметровые ямы.
На ночь встали на берегу пустого Жомболока под красивейшей скальной стеной. Завтра последний переход, и предстоит сильно напрягаться.
06.03.2011. День тринадцатый.
-32°, ясно. Километра четыре перед впадением в озера Олон-Нур Жомболок сильно петляет, зигзагами пересекая долину. И нам приходится петлять вместе с рекой. Очень много завалов, которые преодолеваются с большими усилиями, и отнимают много энергии и времени.
Наконец выходим на озера Олон-Нур. Довольно необычное зрелище. Намытые песчаные косы, по которым топаем на лыжах. И вот она, ожидаемая теплая вода из-под лавы. Большие участки озер с открытой водой. Полно уток и каких-то бакланов. Вся эта живность крякает, порхает, ныряет и трепыхается.
Нам приходится обходить открытую воду. А это приличные расстояния по присыпанным снегом лавовым камням. Того и гляди ногу вывернешь.
Выбрались на ископыченную лошадьми сушу. Осталось набрать небольшую высоту и перейти миниперевальчик с Жомболока на Хутел (точнее Дэдэ-Хутел). Если лошадей пригоняют с Сенцы, то должна быть набитая конная тропа на перевал. Но тропу на подъеме мы не обнаружили.
На стойбище Хутел нас с 14.00. Должен ждать Николай Будаев. Поэтому мы идем без обеда, ломим на пределе сил и изрядно устали. Подъем на перевал осуществляется по наледи в кошках, и никакой сложности не представляет. Эту наледь мы восприняли просто, как подарок судьбы.
Остается три километра крутого спуска на лыжах, и мы выходим на конную тропу. По ней уже почти бегом телепортируемся к стойбищу Хутел. Время 18.00.
Николай с внуком мирно дремлют в кабине. И наш приход не потревожил их безмятежный сон. Даже жалко будить было.
Конечно, радостная встреча. Николай подкармливает нас специально привезенными бутербродами и горячим чаем с молоком из термоса. Зарядил нас теплом, спас практически, а то окоченели бы в кузове совсем. Спасибо, Николай.
Два часа мчимся без остановки до Орлика. И опять у Тамары стол ломится от вкусностей. На этот раз мясо с картошкой, малосольный хариус с луком и брусничное варенье. Мне даже просто приятно это все перечислять. Потому что я как будто снова все это поглощаю и получаю немыслимое удовольствие.
Николай уже где-то заказал для нас баню, и мы идем смывать с себя пот и пыль. Буряты не делают бань для парения. Это просто такое место, где жарко натоплено, и там можно помыться горячей водой. А нам и это мытьё чрезвычайно приятно и благотворно.
Еще два часа отдыха, и карета подана. Загружаемся в микрик, и нас везут в Слюдянку. В 07.00. мы на вокзале.
Всё. Финиш. Приключения кончились. Осталось потерпеть двое суток вагонной жизни, и мы дома. И нечего добавить, кроме того, что такие мы этакие молодцы. И всем нам Слава! таким замечательным. И еще раз, Слава! И трижды Ура!
