Очередное, уже третье в нынешнем сезоне окно посреди производственного процесса, и надо срочно думать, к какому океану направить колеса своего велосипеда, чтоб в этом океане их и омыть. В родных широтах уже довольно холодно, поэтому Северный Ледовитый – не подходит. Индийский и Тихий пока не вписываются в финансовый бюджет.
Первое, что пришло в голову: «А не проехаться ли по Абхазии? Там тепло, там яблоки. Там чача и дешевое вино. Там есть озеро Рица, на котором был обязан побывать каждый житель Советского Союза.
А уже, когда этот червячок в мозгах, вроде бы мимоходом, решил, что ты должен ехать в Абхазию, то оказывается, что червячок решил твердо, и другие варианты практически не рассматриваются.
От предстоящего одиночества меня избавил мой старый (во всех смыслах) друг Евгений Валерьевич Суздальцев. Он с энтузиазмом воспринял идею поездки по Абхазии, и мы быстренько покупаем билеты на самолет, чтоб не терять сентябрьских бархатных денечков.
Сразу же при скоропалительной разработке маршрута выяснилась неприятная деталь: По Абхазии невозможно проложить кольцевой маршрут. Придется накатывать километры «туда-обратно». Была маленькая гипотетическая вероятность прохождения пешеходного перевала Доу из поселка Псху в Сухум. Тогда бы часть пути мы закольцевали. Но это в случае идеальной погоды и большого пассионарного порыва внутри нас. Ни того, ни другого не случилось.
Итак, что у нас получилось.
Сроки похода: 19.09.2013. – 01.10.2013.
Пробег: 654 км.
Нитка маршрута: Адлер – Бзыпта – оз. Рица – пер. Анчхо – п. Псху – (автомобиль) пер. Анчхо – Пицунда – Лдзаа – Амжикхуа (Агараки) – Калдакхуара – Мысра – Амбара – Ахалсопели – Гудоута – Новый Афон – Сухум – Мерхеул – Цабал – Азантха – оз. Амткел – Цабал – р. Джампал – Сухум – Ниж. Эшера – Новый Афон – Адлер.
Николай Белых 1961г.р.
Евгений Суздальцев 1946г.р.
18.09.2013. Пробег 9 км.
В 18.30 прилетели в Адлер. Пока собирали велосипеды уже сумерки. Колесим по Адлеру, пытаемся утроиться на ночь в частном секторе. Но брать постояльцев на одну ночь, даже во дворе, даже без белья категорически никто не желает. Деньги лишние здесь никому не нужны, у местных их и так навалом.
Пока пытались найти ночлег, наступила полная темнота, и мы, не мудрствуя, ставим палатку в небольшом парке на берегу Мзымты недалеко от ее впадения в море. Практически в центре города.
Путь из Новокузнецка до Адлера через Новосибирск и Москву нас вымотал, поэтому мы мгновенно засыпаем.
19.09.2013. Пробег 77 км.
В 07 утра встали. Обязательные утренние очистительные процедуры нам исполнить проблематично так, как народ уже вовсю ходит и бегает по парку.
Вокруг палатки там и сям разбросаны использованные презервативы. Как видно, полянка популярная, и не для нас одних полезная.
Решаем, ждать ли 10 часов до открытия магазинов, чтоб попытаться купить газ, или валить быстрей за кордон. На Адлерских улицах уже пробки, и вообще торчать здесь нет желания.
По пешеходному мостику переходим Мзымту и, стараясь держаться побережья, едем к границе. Забурились на строительство Олимпийской деревни, и пришлось выезжать на трассу.
Перед погранпереходом у Жени случился прокол. Заклеились и без проблем и очередей проехали границу. Приблизительно в километре от границы, слева от трассы обнаружилась столовая, в которой мы вкусно и дешево поели.
Пока светит солнце, дует приятный южный ветерок. Путешествие обещает быть безоблачным и комфортным. На въезде в Гагру спустились к пляжу, и я искупался в море, на всякий случай. Вдруг, больше такой возможности не представится? Возможно, озвучив этот момент, я и предопределил дальнейшую погодную аномалию. Хотя, скорее всего, и это основная версия местного населения, в последующем погодном катаклизме виноваты американцы.
В Гагре у Жени опять прокол. В июне-июле он колесил месяц по Алтаю в районе плато Укок, и протектор на покрышках у него износился основательно. Уже понятно, что прокол не последний.
Петляем по Гагре в надежде найти какой-нибудь туристический магазин, чтоб купить газ. И вдруг, нам кричат: «Привет, коллеги». Смотрим два мужичка, одетые во все велосипедное машут нам. Подъехали, разговорились. Ребята – белорусы из Бреста. У нас сегодня первый день похода, а у них последний. Они завтра уезжают домой. Спрашиваю, не знают ли они, где можно купить газ. Ребята - молодцы предлагают забрать остатки их газа. Один из них, Александр Слипченко, пошел с нами к дому, в котором они остановились, и выдал нам почти полный 450 граммовый баллон газа. При экономном расходе нам его должно хватить до финиша. Вот такие проделки Внешнего Мира никак нельзя назвать случайностью.
В Бзыпте заехали в частную художественную галерею резьбы по дереву Анатолия Богатырева. Работы изумительные, Очень советую не проезжать мимо.
И автор, сам провел с нами интересную экскурсию, объясняя второй план или подоплеку своих непростых работ. Каждая, что-то символизирует или означает какой-то культурный выверт. Должен сказать, что выверты в голове у автора работ очень созвучны моим собственным вывертам, поэтому я получил большое удовольствие в его галерее.
Подъехали к развалинам древнего Бзыпского храма эпохи Абхазского царства. Т.е. 10 века. Женя остался дремать внизу, а я сбегал на гору, поглазел на остатки храма.
Едем вверх по долине Бзыби. По пути то водопад, вернее каплепад «Девичьи слезы» на обочине, то пасеки с колодами вместо ульев. Там тебе и мед и блины. Одним из таких медовых кафе мы соблазнились, когда узнали что в порцию входят шесть блинов облитых медом. Увы, блины оказались диаметром меньше чайного блюдца, и залиты они были не более, чем двумя чайными ложками меда. Только аппетит растравили.
На въезде в Национальный парк «Рица» находится блокпост. Там много служилых людей при погонах. Нас тормозят и убедительно просят дальше не ехать, а заночевать рядом с блокпостом. В отличие от служивых у нас нет убедительных аргументов, и приходится заводить велосипеды за ограду и ставить палатку на берегу Бзыби рядом с кафе.
Покупаем в кафе хорошее домашнее вино, хачапур и проводим неплохой вечер на берегу шумной речки в компании с голодной псиной.
20.09.2013. Пробег 48 км, пешком 8 км.
Спали, страшно сказать, 11 часов. Но в 7.30. стартуем. Сильный холодный встречный ветер. И сильно парит. Облака на глазах поднимаются от земли над кронами деревьев и устремляются в небо.
Метров через 700-800 подкатились к Голубому озеру. Озеро небольшое, карстового происхождения и действительно – голубое. Площадь его всего 180 метров квадратных, а глубина, говорят, 76 метров.
На повороте к Гегскому водопаду свернули с трассы и метров через пятьсот каменистой дороги подъехали к месту, где тормозятся все джипы, везущие отдыхающих на экскурсии. Тормознулись и мы. Но оказалось, что это еще далеко не водопад. До водопада еще 7 километров вверх. Женя остается, а я рванул.
Через 2 километра дорога выположилась. Гляжу на дороге, среди леса джипы выстроились, а отдыхающая публика ходит по лесу и что-то собирает. Оказалось, грецкие орехи. Я тоже набил карманы. У молодых орехов скорлупа тонкая и мягкая, легко ломается, а сам орех влажный и горьковатый на вкус.
Гегский водопад впечатляет. Постоял под брызгами. И, как и на Алтае, месяц назад мой, утопленный в Хамсаре, фотоаппарат, впитав влагу, перестал фотографировать. Теперь у нас только Женин фотоаппарат, поэтому, при всем моем желании, снимки наши наверняка не будут отражать многие моменты похода.
Еду вниз. Евгений Валерьевич мой голодный. А до Рицы еще 17 трудных километров. А тут еще начинается сильный дождь.
Въехали в грандиозное ущелье Юпшары. Тут столпотворение.
Начинается серпантин к Рице.
Под дождем я не заметил, как поднялся, и вот она, вожделенная Рица. Здесь, конечно, тусняк и попса. И вся эта зацивилизованность, на мой взгляд, сильно портит впечатление от действительно очень красивого озера.
Зато есть куча кафе. Ешь, где хошь, везде цены завышены. А тут и дождь пошел на спад. Через полчасика подкатил Женя, и мы с ним двинули в ближайшую кафешку.
После сытного обеда по закону Архимеда полагается побегать. Е.В. Остается отдыхать, а я бегу на Малую Рицу. По словам хозяйки кафе, с этой точки до Малой Рицы ровно 4 километра по неплохой тропе среди красивого леса.
На Малой Рице ни души, красота, тишина и покой. На взгорочке избушка на замке. В самом озере много бревен. На берегу катамаран, о котором я читал в Инете. Находиться здесь приятно и уходить не хочется. Надо было оставить велы у хозяйки кафе, и идти сюда ночевать. Поздно сообразил.
Возвращаюсь назад, и мы едем, огибая Рицу, к Молочному водопаду.
Поехали дальше по шоссе и ударились передним колесом в закрытые ворота бывшей дачи Сталина. Вернулись с полкилометра назад и на берегу ручья, слева над дорогой поставили палатку. Место хорошее, людей нет. И дождь уже стучит по крыше. А мы сидим и пьем вино с хлебом и со сникерсом, больше у нас ничего нет.
Какой-то сегодня удивительный день. При таком малом пробеге, он оказался очень напряженным и насыщенным. Сегодня открыл новое для себя явление. На дороге постоянно присутствует слабый запах ацетилена. Видимо, в местных известняках от повышенной влаги растворяются карбиды.
21.09.2013. Пробег 53 км.
Пасмурно, с деревьев капает, с земли парит. Температура 11°.
Потихоньку пилим вверх. Навстречу пастухи гонят стада вниз. Говорят, холодно, скоро ляжет снег.
Один встречный уазик «таблетка» остановился, и мы разговорились с водителем. Он сказал, что в Псху мы доедем без проблем, он сейчас едет как раз оттуда и завтра утром опять туда приедет.
Через 15 километров мы у поворота на Псху. Но едем дальше. По довольно разбитому асфальту доехали до кафе «У родника». Здесь должен быть минеральный источник. Но сейчас он, почему-то иссяк. Минералка капает по капельке в бутылку, и уже бутыль полная. Нас настоятельно попросили попить этой воды. Вода действительно вкусная, похожая на нарзан. Очень здесь все дорого. Слегка поели на 500 рублей каждый.
Вернулись назад до поворота на Псху и поехали на перевал Анчхо. Хотя погода отвратительная, наверх едут множество джипов с отдыхающими.
Поднялись на перевал в полном тумане. Я планировал радиалку к долине семи озер. Теперь об этом не может быть и речи. Видимость никакая, да к тому же начинается сильнейший дождь.
Мы по-быстрому срываемся вниз. Хотя по-быстрому получается не шибко. Качество дороги такое, что мы все 29 километров до Псху едем одновременно с Suzuki grant vitara. Перешли несколько бродов. Вода прет и поднимается на глазах. Дождь льет не прекращаясь. Я подозреваю, что мы упускаем очень неплохие виды. Иногда приходится помогать водителю Сузуки, подкладывать камни под колеса, показывать глубину брода, ибо он часто не решается продолжать путь.
Уже понимаем, что если такая погода будет продолжаться, то ни о каком перевале Доу речи быть не может. И даже по этой же дороге выбраться назад будет проблематично, так как вода сильно поднимется и броды станут непроходимы.
Подъехали к пограничному посту. Шлагбаум закрыт и никого нет. Пришлось стучаться в избу, звать пограничника. Рыжий тощий пограничник, почти пацан, не глядя в документы, записал наши данные с наших слов в журнал и подсказал, что встреченного сегодня водителя уазика звать Гена Пачулия. Мы уже прикидываем, что завтра надо будет выбираться на надежной машине.
В Псху одна длиннющая улица. Докатились до церкви. На противоположной стороне расположен новый «Дом Туриста». Как нам сказали, его недавно построил один Сухумский олигарх. Мокрые насквозь и грязные мы завалились туда и устроились там за 250 рублей с носа. Велосипеды остались на улице под навесом.
Дождь льет и льет. Магазинчик рядом с домом туриста закрыт, но нам подсказали, где живет продавщица, и мы за ней сходили, и она, безропотно прошла с нами под жутким ливнем, открыла магазин и продала нам что-то съедобное из очень скудного ассортимента.
Уже по полной темноте сходил в дом к «директору» гостиницы Василию. Купил бутыль меда и чачу. Еще его жена навалила мне целый мешок яблок. Я вообще, большой любитель яблок и ценитель меда. Яблоки оказались сочные, но кислые. А вот мед настолько ароматный, что могу сказать: вкуснее я меда не ел. Я несколько раз пробовал мед у дороги на Рицу, он был обыкновенный сладкий, без особого аромата. А этот именно необыкновенный. Василий сказал, что в основном пчелы брали взяток с цветов рододендрона. Поэтому мед этот еще и очень целебный.
Ближе к ночи, когда директор Василий уже ушел домой, в гостиницу ввалились человек 8 молодых абхазов. Они приехали из Сухума на двух мощных джипах. Абхазы были до зубов вооружены пистолетами и карабинами «Сайга», вели себя, как хозяева, довольно бесцеремонно, но никакой агрессии не было. Мы с ними нормально пообщались. Они нас долго пугали перевалом Доу и пообещали нас завтра вывезти, хотя непонятно как в их джипы втолкать велосипеды. Мы дали им налобные фонари и пошли спать.
Спать получилось плохо, так как у абхазов застолье, как и полагается, было шумным. Общались они в основном на русском языке, изредка переходя на абхазский. Пили за Абхазию, за победу, Акцент всех тостов был на том, что: «Это наши горы»! Угомонились они перед рассветом.
22.09.2013. Пробег 67 км.
Дождь шел всю ночь, не прекращаясь, и продолжает идти. Под дождем побродил по деревне. Хотел, хоть что-то увидеть, а заодно узнать про Гену Пачулия. Ибо однозначно нужно отсюда выбираться. Увидеть я ничего не смог, а про Гену Пачулия узнал, что он где-то здесь.
Подошли с Женей к своим велосипедам. Видим, вот что-то не так. Из подрамных сумочек исчезли у обоих мультиключи, а у Жени еще и плоскогубцы и складной нож. Говорим об этом факте предводителю компании молодых абхазов. Он, кстати, оказался родным братом олигарха – хозяина гостиницы. Предводитель обиженно спрашивает: «Вы что, хотите сказать, что это кто-то из нас»?
- Мы ничего не хотим сказать, но вот есть такой неприятный факт.
Безусловно, это сделал кто-то из самых молодых из их компании, может спьяну. Больше просто некому. Очень неприятно. Ведь они этой мелкой кражей формируют мнение об абхазах. Вот взяли и какнули каклю в представление о гостеприимном народе.
Конечно, такое запросто могло произойти и в России. Но вряд ли в таком труднодоступном месте, да еще, когда сидели с открытой душой за одним столом.
Видно, что из деревни в срочном порядке собираются уезжать много машин. Но нам надо, чтоб влезли велосипеды. Толкаюсь у магазина, и вот она подъезжает «таблетка» с Геной Пачулия. Гена уже знает про нас. Уже вся деревня знает про нас. Загружаемся и уезжаем из Псху не солоно хлебавши, не посмотрев никаких достопримечательностей. Следом за нами едет и вчерашняя Сузуки. Мы еще вчера познакомились с водителем, заместителем генерального директора Абхазской железной дороги Дауром Авидзба и его товарищем Дмитрием Кошелевым. Они ехали в Псху на три дня, но вот, как и мы срочно возвращаются, потому что боятся здесь застрять надолго. Наша «таблетка» на каждом броду берет Сузуки на буксир для страховки.
На перевале по-прежнему туман. Гена Пачулия вывез нас до асфальта. Взял с нас за 4 часа и 36 километров по тысяче рублей. Денег не жалко, но еще одна какля неприятного осадка. Но зато он дал нам свой Сухумский адрес и сказал, что у него можно остановиться, если что. За умеренную цену, разумеется. Эх, разбаловали нас алтайцы да шорцы своим бескорыстным гостеприимством.
Садимся на велосипеды, и я чувствую, что у меня с беседкой что-то неладно. Гляжу, а хомута, который держит подседельный штырь, нет в наличии. Так как снять его невозможно, значит, его просто выломали. Хорошо, что у меня багажник консольный, и он заодно держит и подседельный штырь. А так бы и не знаю, как бы я дальше ехал. Вообще настроение испортилось. Плюс еще холод и дождь.
Скатились до Рицы, перекусили в кафе и дальше вниз. При движении вниз, каньон Юпшары смотрится намного значительнее и масштабнее, чем при движении вверх. Он смотрится даже грандиознее второго в мире каньона Тары.
Дождь перестал лить, только когда подъезжали к Бзыпте.
Дилемма, куда ехать? На Сухум и потом в Цебельду? Или сначала в Пицунду? Решили сначала ехать по побережью, пока так льет. Может попозже, когда поедем в горы, погода улучшится.
Вернулись по трассе километра четыре назад, в сторону Адлера и свернули на Пицунду. Встали в сумерках в каком-то саду, немного не доехав до Пицунды. Нарвали хурмы. Среди неспелой, едва желтой попадаются оранжевые, очень сладкие экземпляры. Так как у меня повышенная травоядность по сравнению с Евгением Валерьевичем, то я их почти все и съел. Без негативных последствий.
23.09.2013. Пробег 78 км.
Встали в 07.00. Ничего не варим, едем завтракать в Пицунду. Пицунда поразила какой-то своей убогостью. В Абхазии вообще много брошенных и полуразрушенных многоэтажных зданий, как жилых, так и бывших профсоюзных здравниц. Но у меня сложилось впечатление, что в Пицунде их особенно много. Ну, зато поели, как в классической Советской столовой за 100 рублей. Время еще раннее Пицундский храм, он же музей еще закрыт. Ждать открытия не позволяет дождь и шило в заде, значит, нам суждено сэкономить по паре сотен рупий на билетах.
Дождь идет, и нет возможности где-то расслабленно посидеть, полюбоваться на морской пейзаж. По побережью доехали до тупика, уперлись в мыс с осыпными склонами. На нашей трехкилометровке это место обозначено, как поселок Лдзаа. А вообще, здесь сложно разграничить, когда закончился один населенный пункт и начался другой. Указателей в большинстве случаев нет.
Свернули налево на грунтовку и начали подъем на невысокий хребет, на котором расположен Пицундо-Мысринский заповедник. Высота перевальной точки по навигатору 267 м. Пицунда в дождливой хмари отсюда смотрится, как в фантастическом мираже.
В одном из полузаброшенных поселков в осевой части хребта обнаружили древнюю пилораму и еще более древнюю каменную мельницу.
В поселке Амжикхуа обнаружили древнюю статую античного, почему-то монголоидного вождя.
Всего от моря до выезда на трассу проехали 9 километров. Еще два километра по трассе и возле поста ГАИ поворот на Мысру.
Несколько гаишников стоят на повороте. Меня останавливают и с серьезным видом, показывая на колеса. Говорят: «Э, смотри, смотри, у тебя колодки горят»! Приходится с серьезным видом отшучиваться: «Да, да, я знаю. Так кручу педали, что колодки скоро сгорят». Мы уже начинаем привыкать к своеобразным шуткам абхазских милиционеров, пограничников и прочих людей в погонах. Когда пересекали границу, пограничник также с очень серьезным видом спросил, не везем ли наркотики и психотропные таблетки. Приказал снимать покрышки. Пришлось подыграть, изобразить испуг. И он довольный махнул рукой, - проезжайте. А вчера ДПСник кричал: - Нарушаете, нарушаете! На недоуменный взгляд пояснил: - ремнем не пристегнуты. Вот такие у них тут шутки.
Дорога на Мысру необыкновенно красива даже, несмотря на дождь. Хороший асфальт и полное отсутствие машин. Вокруг нас непрерывно грохочут выстрелы. Что тут за война такая идет? На оси хребта (высота 278 м) встречаем юношу с ружьем, который несет в руках добычу – трех коршунов. Оказывается вся эта стрельба – это охота на мигрирующих коршунов. Их действительно в небе очень много. Коршунов абхазы, оказывается, едят и говорят, что они очень вкусные. В наших краях коршунов тоже немало, но никому в голову не приходит добывать их для еды.
Особенно красив спуск по ущелью Мысры. Сам поселок Мысра заброшен. Стоит пятиэтажка с пустыми окнами, но на нижнем этаже какая-то жизнь еще вроде теплится.
Завернули к поселку Амбара. Поселка нет уже, видимо, не один десяток лет. Остались только свайные фундаменты от типовых домов, и среди этих фундаментов уже выросли большие деревья. А само место необычайно красиво. Живописный морской берег и ни души. Здесь можно неплохо отдыхать дикарем.
А самое главное, для чего мы сюда завернули, это древний храм 8 века. Храм весь увит плющом и производит неизгладимое впечатление на стороннего наблюдателя. Очень рекомендую посетить это место.
Поднялись на возвышенность перед поселком Мгудзырхуа. Такая картина: Вдоль дороги с десяток машин и человек пятнадцать мужиков, обвешанные патронами и ружьями. Кто заряжает, кто перезаряжает, кто крепкие напитки употребляет. А вокруг в зеленке выстрелы грохочут, и коршуны с неба сыпятся. Нет, чтоб им дуракам улететь, куда подальше. Нет, кружат свой хоровод, полнеба заслоняя, и падают вниз безропотно.
Скатились к морю и вдруг дорога оборвалась. Ее либо смыло морем, либо она элементарно обвалилась. Спускаемся на пляж и полкилометра тащим велосипеды по гальке до выхода на шоссе.
По трассе приезжаем в Гудоуту. Покатались по городу, поели в кафе и ничего достопримечательного заметить не сумели. Едем дальше в поисках ночлега. Перед мостом через реку Аапсны свернули налево и в полукилометре от трассы заметили развалины производственных помещений. Едем к ним и находим площадку под крышей. Прямо на бетонной плите ставим палатку. Хоть и не живописно, зато дождь не мочит. Он уже порядком надоел.
24.09.2013. Пробег 15 км.
Дождь лил всю ночь, и продолжает лить. Эти развалины нас защитили, но надо вылазить в эту мокротень.
Всего через 10 километров въехали в Новый Афон. Сразу пошли смотреть по указателю грот святого Симона Канонита.
Заодно вышли к такой достопримечательности, как станция Псырцха. Которая находится между двумя тоннелями, и в Советские времена, видимо, была шедевром.
Сразу за перроном голубое озеро, сливающееся водопадом возле здания Пцырцхинской ГЭС. Стрельба по коршунам продолжается даже здесь, в самом центре скопления туристических масс.
Оставляем велосипеды в столовой в подсобке и идем в пещеры. Прошли плановую полуторачасовую экскурсию и остались очень довольны. Пещера произвела грандиозное впечатление. Уже не зря съездили в Абхазию.
После пещеры, так как дождь все сильнее и злее, Женя остался в приютившей нас столовой попивать чаек, а я побежал в монастырь за религиозным экстазом. Я уже не раз убеждался, что когда стоишь в храме весь промокший и продрогший и смотришь в центр купола, вот тогда и пролетает ангел и задевает тебя. Вот тогда самый приход благодати и бывает, будь ты хоть буддист, хоть язычник.
Но куда-то ехать искать ночлег за пределами Афона неохота. Хочется просохнуть и согреться. И тут та же проблема, что и в Адлере. Никто не хочет пускать двух небритых хмырей с грязными велосипедами на одну ночь.
Совершенно случайно ткнулись в какую-то то ли коммуналку, то ли общагу для паломников по святым местам. Длиннющий коридор, обшарпанные стены и покосившиеся дверцы во все стороны. Сама хозяйка этого заведения сказала, что у них тут Юрский период. Это надо видеть, такая дореволюционная древность и ветхость.
Свободных комнат там нет. Но нам показали нежилую комнату, без окон и без потолка. Мол, ночуйте, если хотите. «Хотя мы очень похотливы, зато весьма неприхотливы». Крыша над головой есть и ладно. Дальше дело техники. Подмели пол, завешали окна тряпками, поставили палатку прямо посреди комнаты, сбегали за чачей и хачапуром, вскипятили чай. И все быт налажен. Чача с хачапуром способна сделать ночевку в таком убежище одной из самых эмоционально-положительно запоминающихся в жизни.
25.09.2013. Пробег 39 км.
Уезжаем в Сухум. Дали маху, увлеклись педалированием и поехали не по побережью, а по трассе. Пришлось пилить по серпантину на перевал. По-прежнему идет дождь. Он не прекращается уже практически трое суток. Страшно представить, что сейчас творится в Псху.
Опять у Жени прокол. В Сухуме едем к вокзалу, возле которого по нашей информации есть велосипедный магазин «Леон». Там Женя покупает мультиключ и новую покрышку с мощным протектором. Тут же ставим ее на колесо. И такие мы предусмотрительные – старую не выбрасываем, а везем с собой.
Сухумский вокзал заброшен, как и все остальные вокзалы и станции. А я помню, в моем советском детстве были открытки с фотографией Сухумского вокзала.
Впереди вагон времени. Решаем ехать либо в обезьяний питомник, либо в ботанический сад. Все бы хорошо, но дождь, зараза, не прекращается ни на минуту. Причем, по моим многолетним ощущениям, любая непогода в дикой природе переносится телом намного легче, чем та же непогода в цивилизации. Поэтому пока никакого удовольствия от путешествия.
Поворот на обезьянник проскочили и подъехали к ботаническому саду. Женя опасается за велосипеды, не хочет их оставлять под присмотром кассирши. Он остается стоять под ротондой, а я иду гулять по ботаническому саду. К сожалению, не взял у Жени фотоаппарат. Несмотря на дождь, народу в саду много. Я пристроился к одной из экскурсий, которую проводил русский очень обаятельный молодой человек. Толпа, как завороженная ходила за ним и смотрела ему в рот. Интереснейшая экскурсия, море удовольствия. Если бы не дождь, я бы гулял и гулял по этому саду. Но чувствую, меня морозить уже начинает.
Стоим с Женей мокнем, и думаем, куда дальше кости свои промокшие двигать? Вспомнили про Гену Пачулия. Расспросили у таксистов дорогу на улицу Дермановского и приехали к большому Гениному дому. Гены дома нет. Но мы сослались на свое с ним знакомство, и его жена Сусанна безо всяких яких выделила нам комнату, душ, чайник и прочие блага цивилизации. Жильцов в доме много. Девушки из Архангельска, юноши, опять же из Бреста.
Я чувствую, что заболеваю, напился террафлю, закутался в спальник и погрузился в анабиоз.
26.09.2013. Пробег 40 км. Пешком 6 км.
Наконец-то среди туч видно голубое небо. Утром встретились с Геной Пачулия. Отдали ему по 300 рублей за ночлег и поехали в Цабал или по-другому в Цебельду. За Сухумом уходим с трассы влево, и вот оно, наваливается давно ожидаемое удовольствие от передвижения. Красивое ущелье реки Мачара. Отсутствие машин. И наконец-то ничего не льется сверху. Что еще надо для счастья?
Открываются виды Главного Кавказского хребта. За эти дождливые дни горы покрылись снегом.
По дороге встретили древнюю вертикальную печь для обжига известняка.
Затем встретили небольшой водопад возле поселка Бариал.
Затем возле животноводческой фермы, в ста метрах от дороги встретили большой и красивый водопад в полуцилиндрическом каньоне, в который надо спускаться по веревке.
На 27м километре въезжаем в Цабал. Справа от дороги магазин, слева Российский военный гарнизон. Генералы на машинах BMW за три миллиона рупий, контрактники с автоматами, ать-два, бронетехника, минометы – все серьезно. В магазине накупили пирожков с картошкой молока, плотно перекусили и поехали на озеро Амткел.
Дорога туда идет прямо от магазина слева от военной части. Тринадцать километров вверх по каменистой дороге. Много участков с глубокими лужами. Но в целом дорога вполне нормальная. На одиннадцатом километре там, где на карте обозначен поселок Азантха, разглядели два домика. Собаки лают, значит жилые. Оставили велосипеды, подошли. Нас встретили две пожилые женщины. Очень приветливые. Сказали, что велосипедисты здесь нередкие гости. Сварили нам натуральный кофе, угостили свежими грецкими орехами.
Еще два километра вверх и мы уткнулись в апацху.
Для справки выдержка из Интернета: «Апацха - нежилое помещение, кухня в абхазском дворе. Это сейчас преподносят апацху, как ресторан абхазской кухни, а раньше это было практически неотъемлемой частью абхазского дома. Когда строился дом, то обязательно строилась во дворе апацха. С виду апацха представляет собой своего рода хижину. В центре апацхи костер, на котором варят национальное абхазское блюдо – мамалыгу, коптят мясо и сыр сулугуни. Здесь Вы также можете отведать многочисленные овощные закуски с молотым орехом и ореховые соусы, зелень, соленья, фасоль».
Хозяин апацхи – пожилой мужчина Виталий, наполовину армянин, наполовину абхаз. Во время войны 1993 года был полевым командиром. Его товарищ, молодой парень, Дато. Они советуют нам оставить велосипеды у них, а оставшиеся 6 километров до озера Амткел идти пешком. Так как дорога настолько грязная, что даже Уазик сегодня вез туда рыбаков, но проехать не смог.
Так мы и сделали. И очень хорошо сделали. Дорога действительно местами сплошное месиво. По следам видно, как здесь Уазик из сил выбивался.
В сумерках пришли на озеро. Озеро, как озеро. Вода мутная, очень много топляка.
На высоком берегу большой балаган. Трое рыбаков - двое абхазов и один русский хлопочут у костра. Ставим палатку, чуть в сторонке, на единственной подходящей полянке. Берег прилично замусорен, то есть неприлично замусорен. Вода в озере грязная, для питья не годится. За водой надо плыть на лодке на противоположный берег, где в озеро впадает одноименная речка. Рыбаки поделились с нами своей, принесенной на горбу в бутылках водой. Завтра они сплавают на резиновой лодке за чистой водой. А нам хватило на кашу и на чай. Заходящее солнце красиво осветило скалистый склон, от обвала которого и образовалось озеро Амткел.
27.09.2013. Пробег 34 км. Пешком 9 км.
Утром холодина, 9°. Вскипятили чай и уходим. Рыбаки уже на середине озера. Уходим не попрощавшись.
Дорога вся истоптана и уделана медвежьими следами, правда, маленькими. Почва под ногами обманчиво твердая. Ступаешь, вроде на сухую поверхность и проваливаешься по щиколотку в жижу. Где-то вдали слышна стрельба.
Пришли к апацхе. Велосипеды невредимы, всё на месте. Виталий напоил нас чаем, угостил медом.
По его наводке я сбегал километра полтора вверх на Азантский водопад. Он, чем-то похож на Гегский, только падает в глубоком ущелье.
Рядом с самой апацхой тоже находится красивый полуцилиндрический каньон реки Азантхи с каскадом маленьких водопадиков в крутом известняковом ложе.
От Виталия узнали, что возле озера Амткел находится самый большой на Кавказе дольмен. А мы его и не увидели. Очень досадно. Хоть назад возвращайся. Вот она, скоропалительная подготовка к путешествию.
Пришел Дато с ружьем. Он направляется застрелить медведя, который второй раз прокусил его водопровод. Он знает лично этого медведя, знает его адрес. Вот пошел, застрелит, а потом съест. Все просто.
Едем вниз в Цебельду ровно 13 километров.
Снова покупаем пирожки с молоком и едем смотреть крепость Цибилиум. От поворота с дороги к селению Джаа до развалин крепости 4 километра грязной дороги.
Крепость представляет собой каменные развалины на вершине холма, сильно заросшие плющом и деревьями. Поэтому снять какой-то общий вид крепости невозможно. Только небольшие куски. Вокруг крепости и внутри нее множество тропинок. Я побродил по ним, пытаясь выйти к обрыву, с которого открывается вид на Кодорское ущелье. Но уже атмосфера плотно затянулась темной облачностью, и мы поспешили вниз.
Возвращаемся на главную дорогу и едем дальше вверх к селению Амткел. Насколько я понимаю, оно же Захаровка. Из этого селения нужно спуститься вправо к Шакуранскому водопаду. Судя по снимкам, это один из самых красивых водопадов.
Опять я допустил халатность по отношению к собственным планам. Увлекшись педалированием, я проехал поворот к водопаду, объяснив сам себе эту глупость тем, что уже поздно и скоро дождь, и можно на обратном пути. Асфальта уже давно нет, Дорога такая же каменистая, как на Азантху.
По пути встретили африканских буйволов. Может дальше зебры начнут попадаться?
Скатились к мосту через Джампал. Вид очень красивый во все стороны. Перед мостом влево уходит еще одна дорога на озеро Амткел.
А мы за мостом спустились вправо и заночевали на берегу Джампала. Видно, что здесь рыбацкое место. Много удобных стоянок.
28.09.2013. Пробег 54 км.
Утро пасмурное и холодное, 9°. Чешем репу, ехать ли дальше по Кодорскому ущелью или возвращаться. Погода опять кардинально испортилась. Вот-вот хлынет. Конкретной цели вверху нет, а значит, и особой мотивации нет. Едем назад.
8 километров подъема. Начался дождь и к Шакуранскому водопаду мы так и не скатились.
Стреляли.
Центр поселка Амткел.
Кодорское ущелье.
Под мелким дождиком скатились до Мерхеула. Прямо от Мерхеульского магазина дорога на Черниговку в знаменитый ресторан в ущелье реки Мачарки. До ресторана километра три. Едем, мокнем, еще думаем: «Может посидеть под навесом, переждать дождь»? Но доехали все-таки. Только успели зайти под крышу, как грянул такой тропический ливень. Все эти красивые павильончики враз потекли. Посетители жмутся к центру, перетаскивают свои закуски с периферии. Река вспухла моментально. Там, где 10 минут назад были камни, сейчас несется ревущий поток. Очень холодно. Сидим, мерзнем. Официанты тоже забились под крышу. Никто никого не обслуживает.
Это неистовство стихии продолжалось полтора часа. Наконец дождь стал стихать, официанты забегали. И тут мы заказали столько!!!
Сразу скажу, что вкуснее шашлыка из баранины, чем там я доселе не ел. А еще форель. А еще хачапур и вино. От этих кушаний стали потихоньку согреваться.
И вот уже можно пройтись по мосткам вглубь ущелья, полюбоваться на рукотворное чудо. Представляю, какое впечатление это творение производит в солнечную погоду. Что-то подобное я видел, где-то в Австрии. Но здесь намного круче. Очень жалко, что в такое место мы попали в такой неподходящий момент.
Погрелись у большого мангала, даже почти обсохли и поехали в Сухум. Опять пошел дождь.
В Сухуме поехали в обезьяний питомник. Поглазели на обезьян, которые кроме жалости, других чувств не вызывают. Потому что в обезьяньих глазах читается нечеловеческое сознание. Я теперь понимаю, что такое «нечеловеческая тоска». Это натуральная обезьянья тоска. У этих обезьян глаза намного выразительнее иных человеческих.
Встал вопрос, куда податься на ночевку? Ехать к Гене Пачулия, душа не лежит. Разговорились с местными мужиками. Они советуют ехать тринадцать километров в селение Каманы. Говорят, там красиво, и есть, где поставить палатку. Один из них, кстати, много лет назад принимал участие в раскопках в крепости Цибилиум. Он сказал, что там откапывали очень много костей слонов. У персов, когда они осаждали эту крепость в 6 или 7 веке были на вооружении боевые слоны. И абхазские богатыри этих слонов убивали пачками.
Мы присмотрелись к суровой природной действительности, и ехать смотреть красоту в Каманах нам не захотелось. Мы засекли брошенное здание буквально метрах в двухстах от клеток с обезьянами. Скрытно подкатились к этому зданию и, не производя лишнего шума, проникли на его территорию. Дальше привычная процедура: подмели бетонный пол, поставили палатку, сварили кашу, поели и захрапели. Причем, серьезно захрапели. При этом необходимо было соблюдать относительную тишину потому, что периодически мимо проходили работники питомника. Но Евгений Валерьевич храпел так, что вся наша конспирация сводилась к нулю.
Я не спал не только от храпа, но и от того, что всю ночь практически без пауз была слышна стрельба. Что они и ночью что ли коршунов стреляют? В центре своей столицы.
29.09.2013. Пробег 38 км.
Привычное холодное и пасмурное утро. Едем по Сухумской набережной. Решили ехать в Новый Афон по побережью.
Дорога, показанная на карте по берегу, рядом с железкой, на самом деле отходит далеко от моря, изобилует спусками и подъемами, и асфальт далеко не везде. Проехали Нижние Эшеры, которые по площади, по-моему, больше Сухума.
Речка Гумиста.
Стреляли.
В каком-то частном секторе на сельской площади наткнулись на заросли винограда. По нашим понятиям, раз виноград на площади, значит он ничей. Сидим на лавочке, обрываем гроздья и пожираем. Виноград «Изабелла» ну очень вкусный. Набивали пузо, пока совесть не начала мучить, а вдруг, он чей-то?
Приехали в Новый Афон, оставили велосипеды в той же столовой и пошли пешком смотреть крепость Анакопия. С крепости открываются неплохие виды. Дождя пока нет, и это настораживает.
Решили пойти в музей истории Абхазского царства, но он, к сожалению, почему-то закрыт.
Выезжаем из Нового Афона и через 6 километров замечаем указатель на горячие источники. Не сговариваясь, с ходу поворачиваем туда.
Приехали, посидели в горячей сероводородной воде. Потом намазались грязью, конечно, поимели необычайный целебный эффект. Но после этой процедуры расслабленному телу никуда ехать не хочется.
В этом же селении Приморском остановились у одной из калиток купить плодов фейхоа. Пока покупали фейхоа, попросились у продавцов, двух пожилых армян поставить палатку во дворе.
Только успели поставить палатку под навес, а тут и дождь вовремя. Пришлось купить у хозяев, Ашота и Зины Цатурян бутылочку вина и скоротать вечер за приятной беседой о жизни армянской диаспоры в Абхазии.
30.09.2013. Пробег 82 км.
Утром дождь, беспросветность и бесперспективность. Зато велосипед едет сам по себе, несется с попутным ветром. На повороте на Пицунду встретили пятерку велосипедистов из Москвы. Немного пообщались.
Просквозили без остановки 53 километра, тормознулись в Гагре в столовой. У нас большой запас времени, но ехать куда-то, например, на гору Мамздышка, в лом. Тем более в такую погоду.
Пришла охрененно философская мысль: «При оценке красоты девушки, погода не играет никакой роли. А вот горные пейзажи без хорошей погоды вообще адекватно заценить невозможно».
И мы тянем время, катаемся по Гагринским набережным, пьем кофе, таращимся на морской горизонт. Сегодня у абхазов двадцатилетие их Победы в войне с Грузией. Все машины едут с флагами Абхазии, везде народные гуляния, танцы и, конечно, стрельба.
Вроде бы на развязке скатились в Цандрыпщ. Долго едем по главной дороге параллельно береговой линии. И вот мы оказывается уже в Гьачрыпще, хотя между ними никакого разрыва и никаких указателей нет.
Решили последнюю ночь провести на морском берегу. Нашли хорошее место для стоянки на берегу, на краю санатория Псоу. Одни тетки нам любезно разрешили поставить палатку. Но как только мы ее поставили, пришли другие тетки и нас выгнали. Едем дальше по берегу, ищем, где встать безопасно. Очень странно, но на берегу много компаний узбекских гастарбайтеров, употребляющих крепкие напитки.
Уже до полной темноты оставалось минут пятнадцать, как нам навстречу попалась хромая пожилая женщина. Она нас сурово спросила, какого черта нам надо? Мы чистосердечно признались, что ищем, где бы незаметно воткнуть палатку.
-А идите у меня во дворе, ставьте, - сказала женщина, - А то тут на берегу ночью гулять и стрелять будут. Лучше вам на берегу не оставаться. А мне от вас ничего не надо, - добавила она.
Женщину звали Лидия Павловна Гончарук. Мы с ней посидели, выпили на троих остатки нашей чачи, душевно поговорили. И даже шум моря был слышен ночью в перерывах между стрельбой.
Вот так кто-то сверху и посылает, то газ, то ночлег, то дождь трое суток без передышки. Ему там наверху лучше видно, что нам полезней.
01.10.2013. Пробег 20 км.
Вот это метаморфозы. Над всей Абхазией безоблачное небо. Такое ощущение, что вот приехали два говнюка, привезли из деревни Гадюкино дожди. Наконец-то уезжают в свое Гадюкино, и солнце засветило от радости.
Прощаемся с Лидией Павловной и трогаемся. Через километр у Жени прокол. Подкачались, доехали до знатной столовой, в которой ели на въезде в Абхазию. После завтрака клеим сразу три дырки. И тут Женя как-то небрежно забортовал камеру. Только проехали погранпереход, как его новая Сухумская покрышка взорвалась. Так можно и не доехать до Адлерского аэропорта. Хорошо, что старую покрышку не выбросил, не соблазнился облегчиться.
Если сказать, что в Адлере пробки, это ничего не сказать. Там такие заторы, что создается впечатление, будто машины друг по другу едут.
А мы едем на морской берег справа от устья Мзымты, отстирываемся, отмываем себя и велосипеды. Последний день и погода нам благоволит, можно расслабиться, высушить выстиранное тряпье.
Вот и все. Путешествие окончилось лично для меня с чувством глубокого неудовлетворения. Евгений Валерьевич не такой притязательный по части просмотра всяких достопримечательностей и природных красот – он доволен. Ну и, Слава Богу!
Николай Белых
