Предисловие

Я уже давно и безуспешно пытаюсь поймать тот миг, когда окончательно принимается решение о районе путешествия. Наверное, на самом деле никакого решения и не принимается. Вот еще вчера ты сам не знал, куда поедешь, имея в голове несколько вариантов. И вдруг в тебя извне что-то вошло, какой-то вирус в тебя с небес вживили. Или, скорее, не вирус, а созревший инопланетный червячок в мозг пролез, улегся там удобно промеж остатков извилин и начал выдавать команды. И все. И этому червячку обязательно надо на Кавказ. И никакие разумные опасения и возражения окружающих роли уже не играют. Ты уже не хозяин сам себе, ты послушный исполнитель воли этого внутримозгового червяка. И организм начинает в автоматическом режиме готовиться к Кавказу. Все подчинено предстоящему путешествию. Продумывается маршрут (причем опять непонятно, кто его продумывает? ты или этот червяк диктует то, что он обязательно там хочет увидеть?). Ну, в общем, происходит стандартная техническая и психическая подготовка и настройка.

Вот беда: у одних старых, испытанных друзей с годами заводятся в голове свои червяки, которые их уводят совсем по другим дорогам. Другие старые и испытанные стали слишком старыми, и мудро выбирают маршруты по силам. У третьих - свои объективные, банальные обстоятельства, работа, финансы и т.д. А брать в такой поход первого встречного нельзя. Да и нет никого, ни первого встречного, ни второго встречного. Так что придется одному. Подсознательно я даже побаиваюсь, что появится вдруг кто-то посторонний и сильно желающий принять участие.

Сроки: 26.07.2010 – 07.08.2010.   
Протяженность маршрута 895км.

Нитка маршрута: Кисловодск – пер. Кичи-Балык 1550м – пос. Кичи-Балык – пер. Шитжадмас 1900м – р. Хасаут – пер. Харбасский 2280м – р. Харбас – подъем на плато между реками Малка и Ингушли – радиалка на Балкарские Джилы-Су – траверс г. Сирх – пер. Каяэшик 2689м – р. Кызылкол – плато Ирахитсырт 2880м – пер Балкбаши 3680м – Карачаевские Джилы-Су – Пос. Хурзук – пос. Эльбрусский – Карачаевск – Теберда – Домбай – радиалки на Турье озеро и Чучхурские водопады – Карачаевск – Кумыш – Зеленчукская – Архыз – Зеленчукская – Преградная – Псебай – Мостовской – Губская – Хамкетинская – Новосвободная – Абадзехская – Каменномостский – водопады Руфабго – т/б Лаго-Наки – пер Азишский – пер. Абадзешский – пер Гузерипль 1969м – пер. Армянский 1868м – приют Фишт – пер. Белореченский 1782м – пер. Черкесский1836м – р. Шахэ - Бабук-Аул -  Солохаул – пер. Ноль 825м – Дагомыс – Лазаревское – Аше.

 

Итак: 22.07.2010. я загружаюсь в поезд Новокузнецк - Кисловодск. Почти четверо суток приходится терпеть невероятную духоту непроветриваемого вагона. На станциях солнце буквально высверливает в коже дырки и надо немедленно прятаться в тень. И унылый вид выжженной и растрескавшейся земли за окном, и страх: Да ведь это адское солнце на этом Кавказе убьет меня до смерти.

Отвлекаюсь от духоты воспоминаниями. На Кавказе я не был никогда, если не считать студенческие поездки проводником в "Голубой стреле" в тот же Кисловодск ровно тридцать лет назад. Тогда мы постоянно уезжали в Пятигорск и шли на Машук. Еще помню Замок Коварства и Любви. Самого замка не помню, помню лишь вино "Улыбка", выпитое там в гигантском количестве.

Ну, вот и Минеральные Воды, и беспощадное солнце над головой и таксисты с бородами, как у Бен Ладена на перроне задают логичные вопросы: "Братан, тебе не в Чечню?" Нет, мне еще чуть-чуть потерпеть до Кисловодска.

 

26.07 2010. День первый

Кисловодск пер Кичи-Балык 1550м - пос. Кичи-Балык - пер. Шитжадмас 1900м - р. Хасаут, турбаза "Долина Нарзанов". Пробег 35 км

В 12.30 выгружаюсь, быстро семеню по перрону со своим громоздким багажом. Надо срочно прятаться в тень. Вставил колеса, прикрутил педали, рюкзак на багажник, вот и вся сборка. Хочется немного освежить воспоминания молодости. Катаюсь по пешеходной зоне, где гуляет весь отдыхающий народ. Наслаждаюсь тенистыми парками и водопадами, закатился в галерею нарзанов, перепробовал все экземпляры кислых вод. В конце парка наткнулся на кафе Серебряные струи. Соблазнился живой музыкой, пловом и шашлыком. Ну и оставил там круглую сумму, несовместимую с моими принципами общественного и индивидуального питания.

Чтобы не терять времени в Кисловодске, продукты на первые автономные дней пять похода я взял из дома. Запастись осталось только хлебом и чем-нибудь фруктово-овощным. Но после обжорства в кафе я про все забыл и сразу же взял курс на Кичи-Балык.

Вот и начались мои приключения, к которым я так стремился. Я на время вышел из зоны влияния мифических (а может и не мифических) глобальных управленцев этим Миром. Никто, кроме моего червяка не манипулирует моим сознанием. Я перестал быть винтиком системы, где обязательно нужно иметь стандартные материальные ценности, и по праздникам пить водку. Может, конечно, это только иллюзия, что я перестал быть винтиком. Но меня и иллюзия устраивает. Во всяком случае, мы с моим червяком сами дружно выбираем свой путь, растворяемся во времени и пространстве и никаких противоречий у нас нет.

А путь наш все время только вверх. Солнце сразу же схватило меня за жабры. Пью и не могу напиться. Шесть с половиной километров до поселка Индустрия и я уже без капли воды и с невероятной жаждой в организме. В Индустрии нахожу дополнительные емкости, заполняюсь водой под завязку.

Позади далеко внизу, в дымке остался Кисловодск. Вот и Граница Карачаево-Черкесской республики. Еще немного и внизу показались домики Кичи-Балыка. Покупаю в магазинчике булку хлеба и пару шоколадок. Больше там покупать нечего. Сразу же начинается крутой серпантин вверх по гравийке. Иногда колесо прокручивается и приходится соскакивать и идти пешком, но в основном еду. Начинает накрапывать дождик, становится прохладно, но это не избавляет от патологической жажды.

Пересек границу Кабардино-Балкарии. Плакат извещает, что идет строительство дороги Кисловодск - Джилы-Су. Причем обозначены сроки окончания строительства и получается, что строительство уже закончено. Дорога хорошо спрофилирована, отсыпана, все знаки, все ограждения, всё путем. Не хватает только асфальта. Вот это я попал. Вместо ожидаемых козлячьих троп такая роскошная дорога будет до самых источников Джилы-Су.

Сразу же начинается крутой серпантин вниз. Открывается красивая долина Хасаута, и я въезжаю на турбазу "Долина нарзанов".

Время 20.00. Я не представляю, будет ли впереди подходящее место для ночевки. Да и нарзан попробовать хочется. Иду на огонек. Шесть абреков у пылающего мангала. На столе большая куча приготовленного мяса и большая куча бутылок водки. Мне немедленно наливают стакан. От водки отказываюсь. За установку палатки на территории турбазы, говорит главарь с кинжалом на поясе, надо заплатить 200 рублей. Пробую привести доводы, что платить-то не за что. Отвечает, мол, за охрану, туда, сюда. Ничего не поделаешь, уже темнота надвигается.

Один из абреков, очень доброжелательный и улыбчивый повел показать, где ставить палатку, где источник. Попросил не мусорить. Это при том, что вокруг настоящая помойка. Затем пришел еще один молоденький абречонок за деньгами и запросил уже не 200, а 300 рублей. Я попробовал призвать к совести, намекнуть на Аллаха, который все видит. Паренек потупился и неожиданно взял только 100 рублей. "За охрану, туда, сюда" - сказал извиняюще.

А нарзан там мне очень понравился. Это был самый вкусный нарзан за весь поход.

 

27.07.2010. День второй

Турбаза "Долина Нарзанов" - пер. Харбазский - р. Харбас - подъем на плато ме-жду реками Малка и Ингушли. Пробег 43 км

Проснулся рано. Сварил кофе, выпил и в 06.20. тронулся в путь. Сразу подъем, крутой серпантин. Еду и иду. В основном иду. Визуально уклон кажется небольшим, но никаких сил ехать нет - иду. Очень правильно сделал, что заночевал на турбазе. Места для ночевки на этом подъеме нет категорически. С одной стороны гора, с другой пропасть. Ночевку надо было искать где-то на Хасауте, но за территорией турбазы.

Очень жарко. Сильно одолевают мухи. За 3 часа продвинулся на 11 километров. Сначала показались два белых бугорка над зеленой горой, а затем и весь Эльбрус, как на картинке, белый посреди синевы. И постоянно где-то рядом стрекочет вертолет, иногда пролетая надо мной совсем низко.

Приблизительно на середине спуска к Харбасу хорошая дорога закончилась. Начались козлячьи тропы, кочки, камни и ухабы, экскаваторы и бульдозеры. Стало быть, в плакате том была заведомо ложная информация. В 11.20, преодолев за пять часов всего 25 километров, выкатился на Харбас. На Харбасе много техники, все рычит, стучит и лязгает - идет мощное строительство каких-то сооружений. А сразу за Харбасом нетронутая тишина и раздолбанная, каменисто-глинистая грунтовка, по которой, к моему удивлению едут и едут совсем неполноприводные автомобили. Года через два, возможно, здесь будет хорошая дорога и поток машин.

И опять подъем и опять в основном пешком. Нахожу тенек и останавливаюсь на обед. Хотя голода вовсе не испытываю, но испытываю острую нехватку сил. Отдыхал полтора часа. Если бы не кровожадные мухи, даже выспался бы.

После обеда два часа поднимался на плато между реками Малка и Ингушли. Прошел всего 6 километров. По плато уже вполне можно ехать. Впереди темная туча, громыхает и сверкает. Начинается дождь. Вот только, что помирал от жары. Сначала я прямо наслаждаюсь этим холодным дождем, впитываю в себя воду. Впитывал, впитывал и околел. Дождь скоро кончился, и стало просто комфортно. Небо затянуто и я радуюсь, что нет этого убийственного солнца. Справа от дороги стоят три подряд каменных столба - менгиры.

Еду вниз в приток Малки. Дорога сплошной ручей. Затем опять плавный подъем уже по грязи. Периодически приходится очищать колеса. До горы Тузлук не доехал метров пятьсот, немного прошел назад по примыкающей справа дороге, видимо ведущей на Ингушли, нашел сухое ровное место и в 18.30. закончил трудовой день. Рассматриваю гору Тузлук, пытаюсь найти признаки ее древнего рукотворного происхождения, о котором существует легенда. Но гора, как гора, может быть, только излишне гладкая.

Второй день пью очень много воды. Хотя по пути много чистых ручьев, я прямо боюсь остаться без воды, трясусь над ней и все время везу не меньше двух литров, постоянно пополняя запас. Такой жажды я что-то за собой не припомню. У меня всю жизнь была репутация непьющего человека. И еще, хотя никаких подозрительных продуктов не употреблял, у меня проявился синдром путешественника. Новые для моего организма были только вода и воздух.

 

28.07.2010. День третий

Радиалка на р. Малка - Траверс г. Сирх - пер. Каяэшик 2689м - р. Кызылкол. Пробег 11.5 км

Выход в 06.30. Солнце уже шпарит. Проехал три километра до развилки на источники Джилы-Су и на перевал Каяэшик. Прячу велосипед в камнях и за час, чередуя шаг и легкий бег, по серпантину спускаюсь к Малке.

У моста через Малку стоит палатка, а рядом поблёскивает вроде бы велосипед. Подхожу поближе - оказывается мотоцикл. Знакомлюсь с хозяином: Анатолий из Киева, также путешествует по Кавказу один, сюда прибыл вчера поздно вечером. Сразу как-то чувствуется полное взаимопонимание и есть, о чем поговорить, приятно встретить родственную душу.

Убегаю вверх по Малке к источнику и водопадам. Водопад Султан производит впечатление. Народ стоит в ионизированном поле микробрызг, кто астму лечит, кто просто наслаждается. И я в состоянии глубокой медитации постоял полчасика под этими холодными целительными брызгами.

Возле самого минерального источника много народа. Стоят в очереди, чтобы наполнить свои бутылки. Я бутылку прихватить не догадался, поэтому просто попил немного без очереди. Водичка теплая и не очень вкусная.

Бегу назад и от моста через Малку начинаю обратный подъем. Тут уже не до бега. Ноги еле переставляешь и пытаешься уклониться от солнца, но некуда от него деться, ползу, как букашка.

Очень надеялся, я на попутную машинку, и она появилась. На крутом месте, посередине между витками серпантина, без надежды махнул рукой. И, набитая людьми Газелька остановилась. Несколько десятков метров пятилась назад, можно сказать по краю пропасти до ровного места, чтоб стартануть. Молодцы люди кавказской национальности. Благополучно вывезли меня наверх. Подозреваю, что не всякий мой земляк в подобной ситуации остановился бы.

Откапываю велосипед и скребусь к горе Сирх. Дорога, траверсирующая гору Сирх очень плохого качества. Уазики карабкаются по камням, как черепахи. Внизу на плато по-над Малкой виден лагерь Джилы-Су. Машин и палаток не меньше сотни. И отчетливо видно, что можно было и не траверсировать гору Сирх. А от лагеря Джилы-Су спокойно проехать к альплагерю на Кызылколе. То есть много лишних движений я сегодня сделал.

На спуске к Кызылколу с перевала Каяэшик ровная площадка, где стоят машины. Разговорился с одним из водителей. Он ждет здесь французов, которые ушли на восхождение. Так вот, он утверждает, что точно знает, что за перевалом Балкбаши, на Карачаевских Джилы-Су сейчас погранзона и там застава, и надо соответственно иметь пропуск. Вот озадачил. Обратного пути я себе не мыслю. Спускаюсь к Кызылколу.

На левом берегу возле коша прекрасный холодный нарзан. Напиваюсь и затариваюсь. Перехожу Кызылкол по шаткому подвесному мостику и прибываю в альплагерь. Палаток с десятка два. Не знаю много это или мало, но в лагере спокойно, никто не мельтешит и не суетится. Ставлю палатку рядом с альпинистами из Ростова. Воду в альплагере берут из тихого омута со слабо минерализованной водой, в котором всегда постоянная температура около +3°. Говорят, если в него окунуться три раза, то можно лететь в космос своим ходом. Я окунаюсь всего разок, и лечу варить свою кашку, перекусываю и ухожу делать заброску. Забрасываю велосипед на плато Ирахитсырт, чтобы завтра с утра с одним рюкзаком легче было начинать свой тяжкий путь.

Только тронулся в путь, навстречу двигают сверху те самые осунувшиеся французы, пожилой мужчина и девочка. Говорят, что идут с вершины. Поздравил с восхождением, сам не понял на каком языке. Перешел по мостику приток Кызылкола и начал карабкаться вверх на плато. Пошел сильный холодный дождь.

Где-то посереди плато Ирахитсырт вбиты два высоких швеллера с приваренными стальными пластинами. Назначение этих столбов непонятно. Возле них я и оставляю велосипед и возвращаюсь в альплагерь.

В альплагере знакомлюсь с альпинистом из Ханты-Мансийска Виктором. Ему 65 лет, но он еще бодро ходит вверх. У него такая же, как у меня одноместная, однослойная палаточка "мини лайт", которая плохо дышит, поэтому всегда мокрая. Он свою немного усовершенствовал и теперь палатка всегда сухая. Повел меня показывать свою конструкцию. Все сделано просто и мудро. Обязательно дома сделаю так же. От Виктора узнал, что вчера на склоне Эльбруса упал военный вертолет. Люди живы. Но сегодня в альплагерь приехали техники, которые завтра пойдут вверх снимать с вертолета ценное оборудование. Виктор тоже хочет подняться до вертолета. На вершину ему не надо, он на ней был много раз.

По занавес дня развлекуха для всего населения альплагеря. Пасущиеся среди лагеря коровы гоняют по полю черную кошку. Она бедная носится зигзагами, и нет тут спасительного дерева. А коровы по очереди шустро пытаются поддеть ее рогами, постоянно пресекая ей выход с поляны. Кошка, конечно, прорвалась в итоге. Я понимаю, например, собаки бы гоняли. Но коровы? С охотничьим инстинктом? Такая коррида.

 

29.07.2010. День четвертый

р. Кызылкол - плато Ирахитсырт 2880м - пер. Балкбаши 3680м. Пробег около 15 км

Попил кофе и в 07.00 вышел. До велосипеда быстрым бодрым шагом шел ровно час. Суслики шныряют под ногами тысячами. Вертолеты уже летают, опускаются низко и пропадают, облетывая ущелья, выскакивают из ущелий, обследуют склоны, в общем, несут боевое дежурство, барражируют.

По плато еду в седле почти до самого Кызылкола. На спуске с плато Ирахитсырт встретил горников из Харькова. Они обрадовали, что никакой заставы и погранзоны нет. Можно быть спокойным. Сказали, что вчера спустились с Балкбаши, но вечером не смогли форсировать Кызылкол, вода была большая. Сегодня утром спокойно перешли, вода опустилась почти на метр. Но река быстро наполняется водой и мне надо поторопиться, чтоб не застрять на сутки на берегу.

Вода действительно прибывает на глазах. Велосипед я кое-как перенес, опираясь на него же. А с рюкзаком меня уже свалило, и я еле выкарабкался на берег. И тут катастрофа. Порвались мои любимые босоножки. Сразу оба. Ремонту не подлежат. А в здешнем климате быть все время в кроссовках не очень приятно.

Но важный момент преодолен и я решил, что надо подкрепиться. Варю кашку. Аппетита у меня совсем нет. Свою скудную пайку я даже не смог дожевать.

Начинаю свое движение на перевал. Возможно, я сделал ошибку, не вылез сразу с каменистого берега на плато и не поискал там тропу. Хотя импульс такой у меня был. Но харьковчане сказали, что тропа идет от турика к турику. И я сразу же углядел турик, затем еще и еще. И пошел я за этими туриками по низовой, усыпанной камнями лощине. Тропы, как таковой нет. Иду, выбирая, где легче. Но нигде не легче, везде одинаково тяжело. По мере продвижения вверх и плато становится все выше и на него уже не вылезти. А я уже не сомневаюсь, что там должна быть набитая тропа. Но и на моем пути везде валяются фантики. Они меня всегда угнетают, а сейчас радуют. Значит, ходят здесь человеки.

Тащить груженый велосипед я не могу по причине своей дохлости. Поэтому челночу. Веду, а в основном, тащу велосипед, потом возвращаюсь за рюкзаком. Скорость очень низкая. Велокомпьютер чаще всего показывает скорость 0 км/ч. Если на экранчике мелькнет 2 км/ч, я просто ликую.

Очень быстро тупею, теряю счет времени, двигаюсь очень медленно в автоматическом режиме. Эх, не смог войти в состояние глубокой медитации, так как уже успел войти в состояние полной прострации. Среди ясного неба что-то грохотало и в считанные минуты все затянуло, и пошел град. Утеплился, завернулся в полиэтилен и час лежал в полузабытьи, радовался, что можно не двигаться.

Град кончился, я оживаю. Начинается крутой взлет на пупырь, примыкающий к плато. На этом пупыре выхожу на набитую тропу. И сразу же сталкиваюсь с человеком. Аслан из Карачаевска, за поясом кинжал, на плече самодельная сумка из мешка из-под сахара. Бежит налегке с Карачаевских Джилы-Су на Балкарские. Говорит, что проходит этот путь впервые, много расспрашивает у меня о дороге. Говорит, что град пережидал в палатке, которая стоит под перевалом. Там опять же харьковчане, ждут товарищей с восхождения. Расстаемся с Асланом.

А я опять принимаюсь за свою работу. Велосипед - рюкзак - туда - сюда. Внизу у реки стала видна палатка харьковчан. Силы давно кончились, болит желудок. Второй день ем раз в день и то кое-как. Что-то болезненно происходит адаптация.

Начинается дождик. Рюкзак при мне, велосипед где-то внизу, метров 300 назад по тропе. Нахожу ровную площадку и ставлю палатку. Хлынул ливень. Пережидаю его в коматозном состоянии. Хочется выпить чая и спать. Но чая у меня нет, только кофе. Я соображаю, что в аптечке у меня есть ТераФлю. А аптечка в велосипеде. Ливень стих и я кандыляю вниз к велосипеду, считаю шаги. Сижу, тупо смотрю на велосипед и вяло размышляю: "Взять только аптечку, а за велосипедом вернуться завтра?" Никакого решения не принимаю, просто на автомате встаю, хватаю велосипед и в замедленной съемке кандыляю вверх.

Пью в палатке ТераФлю и испытываю непередаваемое словами блаженство от этого чудесного напитка. Сразу же наглухо вырубаюсь.

 

30.07.2010. День пятый

Пер. Балкбаши - р. Уллухурзук - Хурзук - Карачаевск - Новая Теберда. Пробег 95 км

Проснулся полным сил и счастливым. Сварил гречку и с аппетитом слопал. Чудодейственная штука это ТераФлю. В 07.30. вышел. До перевала шел час, за один присест, с рюкзаком за плечами и велосипедом в руках. Сил не меряно.

Полчаса сижу на перевале, Балкбаши, высота 3714м, любуюсь красотами, которые открылись на юго-западе и красотами самого Эльбруса, который вот он весь. Можно рукой дотянуться. И как это бывает в таких местах, голова наполняется, ну оччень глубокими мыслями по поводу устройства Мира и смысла жизни. Наблюдаю, как по снегу быстро движутся вниз две фигурки, наверняка спускаются с покоренных вершин.

Со стороны Карачаевских Джилы-Су на перевал налегке поднялись два мужичка. Пришли на разведку, насчет восхождения. Смотрят в бинокль на спускающихся альпинистов, которые уже скачут по камням и приближаются к своей базовой палатке. Мужички эти тоже уходят к палатке, чтоб расспросить про обстановку на горе.

И я мысленно прощаюсь с Эльбрусом и с перевалом, который мне дался не просто, ухожу вниз. Тропа хорошо набита, идет по гребню. За 2 часа спустился до Джилы-Су. Последние метров 200 до крайних палаток качусь в седле. Публика встречает меня аплодисментами. С полчаса даю интервью народу из Москвы. Угощают меня яблоками. Один человек - местный карачаевец, говорит, что уже видел меня возле Кичи-Балыка. С ним мне еще предстоит встретиться.

В лагере пасутся два яка черный и белый. Я бы жирафам меньше удивился. На Кавказе яки водиться вроде не должны.

К минеральным водам я как-то стал равнодушен. Попробовал, набрал бутылочку и отвалил. В горячие ванны очередь, Прямо семьями сидят, ждут. Я ждать не стал.

Наконец-то Дорога! Хоть и не хайвэй, но Дорога! Да еще и вниз! Я уже и не представлял, что мой велосипед может ехать. А он мчится. Вниз по долине реки Битиктебе, а затем Уллухурзук. Настоящая кавказская красота только начинается. В долинах рек горы покрыты чудным лесом, поэтому пейзажи намного живописней, чем наверху. Много раз бурную реку пересекают мосты. Качусь, радуюсь, наслаждаюсь.

В Хурзуке появилась связь. Позвонил домой. Начался асфальт, и можно расслабленно катить вниз вдоль да по Кубани. На выезде из поселка Карт-Джурт за мной в погоню бросились две громадные собаки, коренные кавказцы. Чувствую, вдруг, велосипед встал - одна из собак вцепилась в рюкзак. Я с удесятеренной силой давлю на педали. У собаки сил оказалось меньше. И кордура рюкзачная ей оказалась не по зубам. Рюкзак выдержал, осталась только небольшая дырочка. Хорошо, у собак ума хватило за ноги меня не хватать.

В Поселке Каменномост тормознулся, увидел, что продаются арбузы, решил купить маленький арбузик. Арбузы продаются прямо у ворот в жилой дом, и рядом ни души. На зов выходит молодой человек. И тут события стали наращиваться, как снежный ком: Прошу выбрать арбузик, чтоб я один сейчас смог его съесть и не лопнуть. Парень находит арбузик и предлагает съесть его не на улице, а во дворе за столиком. И вообще, зачем тебе есть этот арбуз, когда вот на столе уже есть нарезанный арбуз. Слово за слово. Хозяина зовут Арсен. Появляются бабушка и мама Арсена. И на столе, как из самобранки возникают мед, айран, сыр, домашний хлеб и все, что душе угодно. А в мой тощий животик после арбуза уже ничего не лезет. Арсен, сам спортсмен и любитель побродяжить, и если б не хозяйство, с удовольствием, говорит, составил бы мне компанию. Мне предлагают остаться ночевать, но времени еще мало и надо двигать. Да и уютней мне в моей палатке, чем в гостях на мягкой перине. Прощаюсь с гостеприимными людьми. Встретимся в Интернете. Все, что не смог съесть и выпить за столом приходиться забирать с собой. А хлеба этого домашнего мне хватит до конца похода. Спасибо, Арсен!

Сразу же за Каменномостом начинается столичный град Карачаевск. Пытаюсь найти босоножковый магазин. Но магазинчики здесь очень убогие, не смог найти даже шлепанцы. Возможно, не там искал. Закупаю на рынке совсем задешево бананы, яблоки и помидоры.

Беру курс на Домбай. За поселком Новая Теберда спускаюсь к реке, Нахожу подходящее местечко и ставлю палатку. На реке двое рыбаков, бродят по стремнине, ловят форель. Уже темнеет, и они выходят к машине, переодеваются. Подходят ко мне. Знакомимся: Алим и Омар. Первый вопрос: "Чем помочь? Что надо?" Алим и Омар сами туристы и опытные люди, все прошли, везде бывали, и много ценной информации я от них получил. На прощание опять: "Что надо? Можем сгонять в Карачаевск, привезти". Спасибо, люди!

Сегодня у меня одна проблема: Что делать со всей этой кучей еды, которую в меня уже никак не затолкать, там просто нет места.

34. Вниз по Кубани

 

31.07.2010. День шестой

Новая Теберда - Теберда - Домбай - радиалка на Турье озеро - альплагерь Алибек. Пробег 63 км

Что-то происходит с моей головой. Рассеянный стал, при этом все бегом, все впопыхах. Два дня назад потерял очки. И кстати, обнаружил, что я неплохо вижу карту и без очков. Может, давно и надо было их потерять? А сегодня утром не смог найти ключи от тросика с замком. Все перерыл, перетряхнул. Всю траву пальцами разгреб. Нигде нет. А велосипед пристегнут к березке. Что делать? Начал было рубить березку, да жалко стало. Срезал ножиком капроновую оплетку и плоскогубцами за три минуты нитка за ниткой порвал тросик.

Из-за этих проблем выехал, только в 08.00. Остановился возле одной из многочисленных придорожных пасек. Оказалось, что хозяин во времена Сталинского переселения жил в Кемерово, и даже общих знакомых мы с ним вычислили. Решил купить у него самую маленькую баночку меда. Попросил перелить в мою бутылочку, а бутылочка в два раза больше, чем баночка. Он мне вынес полную бутылочку. Я пробовал доплатить за дополнительный мед. Бесполезно. Пасечник желает мне удачи. Пока у меня с кавказцами встречи исключительно приятные.

К 10.00. Подъехал к заставе в Теберде. Там уже человек 30 ожидают открытия. А я сам не знаю идти мне перевал Алибек, или это мне нафиг не надо. Решил, если пропуск получу без проблем, то там видно будет. Если нет, то и Аллах с ним, с этим Алибеком. Узнал, что пропуск будет готов после 14.00.

С одной стороны, спортивная жилка, которая во мне еще немного присутствует, подзуживает меня к прохождению, чего-то значительного. С другой стороны, ну, нет во мне стремления, во что бы то ни стало пройти Алибек. Одному сложно себя мотивировать на прохождение технически сложных участков. В команде я бы, пожалуй, с удовольствием понапрягался. А сейчас цель моя, все-таки не преодоление сложностей, а обычное путешествие. Тем более, что Алибек не настолько логичен на моем пути, как, например, Балкбаши. Он просто добавляет категорийности, которая для меня вообще не актуальна. Поэтому не стал полдня торчать в Теберде. Еду дальше. На выезде из Теберды купаюсь в озерце, освежаюсь. Досадно, что берега этого живописного оазиса покрыты ровным слоем антропогенного мусора.

На въезде в Тебердинский заповедник шлагбаум, но никто меня не остановил, и я спокойно проехал. Везде таблички с просьбой не мусорить. Но мусора на обочинах предостаточно. А на обзорных площадках возле бурных речек, так просто все утопает в мусоре. Нашим людям при рождении, наверное, надо вживлять в башку антимусорные микрочипы. Иначе сограждане в обозримом будущем полностью загадят окружающее пространство.

Путь в Домбай легок, несмотря на движение вверх и очень красив. Впереди маячит красивейший пик Софурджу.

В Домбае все страшно красиво и страшно дорого. Купил на базарчике сланцы за тройную цену. Ножки мои в кроссовках истомились. Сразу же поехал к пункту пропуска одновременно и в погранзону и в заповедник. Перед шлагбаумом вагончик, в нем девушка пограничница выдает желающим бланки с заявлением на посещение погранзоны. Заявления она тут же по факсу отправляет в Черкесск. И народ сидит, ждет ответ из Черкесска, кто два часа, кто двадцать минут. Мне повезло. Я получил свой пропуск очень быстро. Заплатил еще 50 рублей за посещение заповедника, и передо мной подняли шлагбаум.

План мой был таков: максимально проехать по дороге, спрятать велосипед и с рюкзаком уйти повыше, в район Турьего озера. Там переночевать и еще побродить завтра на высоте.

Отъехал от шлагбаума с километр, остановили пограничники, проверили пропуск. Погранцы прочитали у меня в пропуске строчку: "Транспортное средство - велосипед". Это их так позабавило, они долго буквально корчились от смеха. В итоге пожелали мне гладкой дороги.

Хотя и крута дорога и камениста, везде еду, причем заезжаю на такие крутяки, на какие в первые дни еле пешком заходил. Красоты вокруг неописуемые. Тут и гордый красавец Эрцог, и сверкание ледников, и пронзительная зелень.

Во время одной из остановок на съемку окружающих красот посеял бейсболку, которая висела у меня на роге руля. А бейсболка, вещь необходимейшая при этом солнце. Всю дорогу мажусь противосолнечным кремом. Рожу, ляжки, локти. Майку вообще боюсь снимать. Шею вот упустил, не мазал - теперь она вся в волдырях.

За альплагерем Алибек еще с километр, полтора дороги, затем маркированная тропа на Турье озеро. Прячу велосипед и быстро иду с рюкзаком.

Хорошо, далеко уйти не успел. Навстречу идет народ, слышу: - Здравствуйте.

- Ну, здравствуйте, - конечно.

Но перед глазами у меня неожиданно маячит удостоверение. Я не сразу и понял, в чем дело. Не сразу заметил молодого бойца с могучим торсом и автоматом на плече. А удостоверением перед моим носом водит инспектор заповедника. В компании с пограничником, они ведут несколько задержанных нарушителей и меня проверяют на предмет наличия пропуска и чека об оплате заповедных услуг. Инспектор усек мой рюкзак и стал вопрошать, уж не думаю ли я ночевать здесь. Я простодушно ответил, что обязательно мечтаю здесь переночевать среди этой Красоты. Инспектор очень жестко начал меня пугать, что если я сегодня не вернусь, то есть не пересеку шлагбаум, то завтра у меня будут крупные неприятности и последствия для меня будут очень тяжелые и лучше мне этого не делать, и даже об этом не думать. Он был убедителен и без автоматчика.

Поэтому я, пройдя несколько шагов, заворачиваю в кустики и избавляюсь от рюкзака. Налегке я сразу припустил. На спуске к грязному леднику, по которому осталось чуть-чуть подняться до озера, у батареек моего фотоаппарата закончился ресурс. А запасные остались в рюкзаке. Опять я все творю впопыхах. Турье озеро осталось неснятым. Но оно и не произвело на меня ожидаемого впечатления. Не озеро, а скорее озерцо.

Очень жалко, что не удалось здесь заночевать. Но где же ночевать? Иду вниз. По очереди подбираю рюкзак и велосипед. Скатываюсь к альплагерю Алибек. Когда я его представлял изначально, я думал, что будет что-то такое, как на Кызылколе. Много палаток и бородатых людей. Но это оказался совсем цивилизованный пансионат со всеми удобствами, ресторанчиком и отдыхающими старичками. Народу, правда, совсем немного.

Ехать в Домбай и искать там ночлег за деньги мне не хочется (дело даже не в деньгах, меня угнетает всякая фешенебельность). Почему бы не заночевать здесь, подумал я. Зашел в кабинет директора этого "альплагеря". Директор - пожилой кавказец.

- У вас же альплагерь? - говорю, - А я, вроде альпинист, говорю, - Правда, сейчас на велосипеде. Можно у вас палатку поставить?

- Ставь, где хочешь, - отвечает.

- А с инспекторами заповедника и пограничниками завтра на выходе проблем не будет? - вопрошаю.

- Нэт. - говорит, - Оксана, - говорит девушке рядом, - выпиши ему квитанцию на сто рублей, будто он у нас ночевал.

- Липовую? - спрашивает девушка Оксана.

- Канэчно липовую. Видишь, человэк - альпинист, только с вэликом.

Мне выписывают квитанцию, а место под палатку я уже присмотрел. Какие все-таки люди - чудо, а не люди. Ставлю палатку рядом с вольером с пятнистыми оленями. Кухарю, кулинарю, гурманю своё незатейливое меню и быстро вырубаюсь

Оценивая тропу, по которой сегодня скакал налегке, хочется сказать, что с велосипедом на ней было бы в сто раз тяжелее, чем на тропе на Балкбаши. Снимаю шляпу перед теми, кто все это выдюжил ранее, залез на Алибек, но сейчас я в таком психофизическом состоянии, что пускай шайтан туда велосипед таскает.

 

01.08.2010. День седьмой

Радиалка на Чучхурские водопады - Теберда - Карачаевск - Кумыш - Зеленчукская - Доусуз. Пробег 128 км

Утром, совсем рано вниз прошли несколько человек с рюкзаками. Значит, ночуют все-таки наверху нарушители заповедно-пограничного режима. Пока готовил свой кофе, в гости пришли три одинаковые собачки с голубыми глазами. Сели в ряд передо мной, поизучали, потрясли языками, да и пошли по своим делам. Если бы были они чуть полохмаче, я бы подумал, что это хаски.

В 06.50. покидаю "альплагерь". Проезжаю блокпост, там тишина, вагончик на замке, и ни души. Вот как. Значит, рано утром надо выходить из зоны. Или поздно вечером. Знать бы раньше.

А я сразу двинул вверх по Домбай-Ульгену на Чучхурские водопады. От шоссе сразу начинается очень крутой взлет. Поднимаюсь пешком до более-менее пологого участка, немного проезжаю по дороге и уже привычно прячу велосипед и рюкзак в кустах и лопушистой траве. Высунув язык, бегу по грязной, с большими лужами дороге. Опять блокпост и ни души. Хотя мне волноваться не стоит, пропуск у меня в порядке. Навстречу едут уазики то ли с пограничниками, то ли с егерями. Никто и не думает ничего у меня проверять.

Дорога кончается, и влево круто вверх пошла тропа к водопадам. Где-то на подъеме я увлекся и не заметил свороток к водопадам, продолжал подниматься вверх. Так и вылез к урочищу "Русская поляна". Постоял, подышал, посмотрел дальше на горизонт, но к горизонту не пошел, понял, что водопады не там.

Спустился, нашел нужный свороток и вышел к мощным, ревущим, брызжущим ледяным холодом водопадам. Очень сильные водопады, и сильные впечатления и ощущения. Но уже солнце вылезло и прямо в объектив лупит. А я не великий фотограф, и прилично снять у меня не получилось.

Иду назад по дороге, оглядываюсь. Водопады прекрасно видны с дороги в полном объеме. Как мог я их не заметить, когда бежал туда? Так вот вечно ничего не замечаю, уткнувшись в дорогу. Это, кстати, один из минусов одиночного похода. Друзья всегда вовремя все заметят, подведут и покажут. А один просвистел на скорости мимо всех чудес и ничего не понял.

Навстречу народ отдыхающий начинает подтягиваться. И по жуткому пеклу им предстоит туда подниматься. Многие, видно, уже от жары изнемогают. Я-то хитрый по холодку успел сгонять. Откапываю свои сокровища и качусь вниз. Надо мной на подъемнике проплывают куда-то люди, с удивлением разглядывают меня сверху.

А я без задержки уезжаю из Домбая. Время 11.30. Сильный встречный ветер. Ехать из Домбая вниз оказалось тяжелее, чем в него вверх. В Теберде ни души все попрятались от жары. Заскочил в магазинчик у мостика через реку Муху. Прямо от магазина начинается подъем на перевал Муху. Но страшно представить, чтоб в этом солнечном мареве двигаться вверх пешком, с грузом, туда, где одни камни и никакой тени. Испепелит сразу. Когда, катишься, хоть обдувает как-то.

В 15.00. Въехал в Карачаевск. Жара совсем невыносимая. За Кумышом свернул на запад, в направлении станицы Кардоникская, навстречу солнцу. Та жара, которая была невыносимая, оказалась фигня. Невыносимая только начинается. Дальше дорога среди голых холмов, на пути ни тени, ни воды. И солнце в фас. По лбу стекает солнцезащитный крем и разъедает глаза. Воду пью по глотку, не больше. Экономлю. О счастье! У дороги бетонная автобусная остановка среди ничего. Никаких населенных пунктов нет, но остановка есть, и узенькая полоска бетона может защитить от солнца. Я никогда не забуду этот момент. Я всем организмом ощущал, что солнце, к которому так тянешься зимой, сейчас может реально убить. Около часа стоял, прижавшись спиной к бетонной стенке. Звоню сыну в Москву, пробую рассказать про эту жару. Полное непонимание. Сын утверждает, что вот у них там, в Москве жара, и жарче нигде не бывает.

Немного очухался и продолжил упираться сквозь зной пустыни. В Кардоникской слопал парочку мороженного. Стало чуть-чуть прохладней. В станице Зеленчукской у дороги целый арбузно-дынный базар. Решил купить маленькую дыньку. Продавщицы, пожилые кавказские женщины, задают мне вопрос, который мне часто везде задают: "Ты кто по нации? Татар? Башкир?". И я всегда отвечаю: "Итальянец". Женщины сразу юмор не понимают и спрашивают: "Почему по-русски хорошо говоришь?" слово за слово, и они предлагают мне посидеть рядом в теньке, под навесом, отдохнуть, покушать арбуз. От такого предложения я при всей своей скромности не смог отказаться. Предупредил, что арбуз я съем целиком, на что получил разрешение, есть, сколько влезет. Весь арбуз в меня, конечно не влез. Женщины посокрушались, что я очень тощий мужчина, и как я только еду.

А я как-то еду дальше. Опять у меня приятное общение с местным народом. Даже сил прибавилось. И еду я вверх по Зеленчуку в Архыз. За поселком Доусуз, за мостом скатываюсь на берег, немного проезжаю по проселочной дороге вдоль берега и в 20.00. останавливаюсь на ночь на бреге ревущего Зеленчука.

 

02.08.2010. День восьмой

Доусуз - Архыз - Зеленчукская - Преградная. Пробег 145 км

Дорога на Архыз особенно отличается наличием оптического обмана, когда кажется, что едешь вниз, а на самом деле вверх. В 11.20 въехал в Архыз. Я представлял, что будет фешенебельный курорт, типа Домбая, а оказалась маленькая деревенька с несколькими домишками отдыха и пансионатиками. Съел вкуснейший хычин с мясом и сыром, попил айран. Сегодня нет той жары, что вчера, облачно с прояснениями. Поехал дальше к погранзаставе.

До турбазы "Лунная поляна" строят новую дорогу. Приходится ехать по свежеотсыпанному гравию. Велосипед вязнет. Погранзастава совсем недалеко, и, как и в Теберде возле нее достаточно народу. Всем надо в погранзону гулять. Я знал, что на прохождение перевала Пхия пропуск надо получать в Черкесске. Но для этого мне необходимо было вчера в Кумыше не сворачивать на запад, а сделать крюк почти в 100 километров до Черкесска и назад. Вчера, при той жаре мне это казалось полоумным решением. К тому же я очень надеялся, что этот пропуск можно получить здесь в Архызе.

А здесь никакого контакта с живыми людьми. Спрашиваешь у микрофона в стенке, и микрофон тебе отвечает сухо и безапелляционно: "Только в Черкесске, не наш участок". И все.

Сижу на лавочке, кляну себя, что не поехал вчера в Черкесск. Перевал Пхия, как раз очень логичен, да и по Большой Лабе мне очень хотелось проехать. Поехать без пропуска? У меня был неоднократный негативный опыт общения с пограничниками на Алтае. Надеяться, что попадется кто-то добрый и понимающий нельзя. Как правило, служивые без сантиментов выполняют инструкцию, и в лучшем случае оштрафуют меня на приличную сумму на месте. А скорее всего, увезут для разбирательства в Черкесск. Это мне совсем ни к чему.

Сижу, думаю. Была бы ромашка, погадал бы. Размышляю, что бы загадать? Какую-нибудь бабу с полными ведрами? Очень мне не хочется возвращаться в Зеленчукскую. Подхожу к велосипеду, а переднее колесо спущено. А это уже типичная мистика. Точно такой, один в один случай у меня был в Крыму, когда я тоже ломал голову: ехать, не ехать. Я в путешествиях очень серьезно отношусь к таким вещам. Не считаю это суеверием. Это, по моим понятиям, диалог с Миром. Мир всегда нас предупреждает, что надо делать, что не надо. Только будь внимателен, и правильно интерпретируй. Мои приметы, которые я сам себе придумал, всегда стопроцентно точно сбываются.

Поэтому я быстренько меняю, надорванную у соска камеру на новенькую, старенькую вешаю на доску с правилами посещения погранзоны и еду назад. Хоть и встречный ветер, но все же вниз, не вверх. За три часа доехал до Зеленчукской, по пути съел шашлык и дважды искупался в Зеленчуке. Вода в нем действительно зеленая.

А дальше унылая дорога меж холмов. Вверх, вниз. За поселком Кобу-Баши начались леса, красивые места и можно останавливаться на ночь. Но что-то я уперся, ноги крутят и крутят. Проехал станицу Преградную. Мечтал купить там дыньку, но в станице уже все закрыто и людей даже не видно.

За Преградной вытягиваю последний подъем и сворачиваю на проселок. Нахожу полянку на возвышении рядом с дорогой и ставлю палатку. Время 21.00.

Место стратегически страшно выгодное. Я вижу всё. И Преградную, и красивый хребет на северо-востоке, и проселочную дорогу рядышком. А меня ниоткуда не видно. Я даже могу завести здесь курей и жить долго и счастливо, и меня никто не заметит, если я не буду подпрыгивать выше травы.

 

03.08.2010. День девятый

Преградная - Псебай - Мостовской - Губская - Хамкетинская. Пробег 115 км

Всю ночь и утро идет дождь. В 06.00., как всегда проснулся, но лежу, охочусь указательным пальцем за комарами в палатке. Наконец капли перестали барабанить и я выползаю на свет Хребет на северо-востоке красный от всходящего из-за него красного солнца. Неужели настает желанная прохлада?

Еду. Где-то перед Курджиново меня обогнала иномарка и затормозила перед моим носом. Из машины вышел улыбающийся человек. Я сразу узнал, того карачаевца, который видел меня возле Кичи-Балыка, и с которым мы встретились на Карачаевских Джилы-Су. Он говорит, что трижды встретить одного велосипедиста на Кавказских просторах - это неспроста. Дает мне свой адрес и телефон. А фамилия у него знаменитая. Потомок княжеского карачаевского рода Борис Крымшамхалов. Просит позвонить, если понадобится помощь или по окончании путешествия.

Пересек границу Краснодарского края. На посту ГИБДД меня остановили, забрали паспорт и пробили по базе. Офицер приказал досмотреть багаж, но сержант ограничился расспросами сначала о содержимом рюкзака, а потом на общие темы о жизни и любви.

Перед Псебаем съезжаю на берег Малой Лабы. Купаюсь, бреюсь, стираю бельишко. В новом регионе надо начинать путь чистым и опрятным. В Псебае съедаю несколько мороженных, покупаю арбуз, и чуть отъехав, пытаюсь съесть. Это тяжелая задача и я с ней не справляюсь. Вот еще один из больших минусов одиночества - невозможно одному съесть целый арбуз.

По прямой, как стрела трассе доезжаю до Мостовской. Время 14.30. И опять жуткое пекло. И опять мне вторую половину дня упираться против солнца. Адаптироваться к этому разнузданному солнцу, как и к постоянному морозу невозможно.

В Первомайском опять купаюсь, вернее, просто лежу и отмокаю в мелкой речке Ходзь. Рядом старичок с мопедом изнемогает и проклинает жару. Но надо ехать, жара никуда не денется.

Станица Хамкетинская тупиковая. Нормальная дорога кончается еще на подъезде к станице. Началось направление, где однажды трактор проехал. В Хамкетинской долго и круто поднимаюсь вверх и за деревней попадаю в яблоневый сад. Яблоки еще не спелые. А вот комаров и гнуса здесь больше, чем в нашей тайге. Надеваю плотные одежды и, обливаясь потом, не успевая отмахиваться, бегом ставлю палатку. Все равно заели до полусмерти. Лежу голый, мокрый от пота в душной палатке, снаружи жужжит плотная масса вампиров, пытается добраться до меня и выпить мою кровь.

Дальше полная и безоговорочная мистика. Включаю телефон (я его держу выключенным и включаю только, чтобы позвонить), и сразу раздается звонок. Звонит дочь и сообщает мне неожиданные новости. Тут придется пояснить, что дочь моя работает спортсменкой в сборной России по сноубордкроссу. И когда я уезжал из дома она лежала в Москве в больнице после операции на коленном суставе. И вот она мне сообщает, что она не едет тренироваться в Швейцарию, а ее отправляют на Черноморское побережье, на долечивание и реабилитацию. И уже завтра она будет в Аше. А жена моя в это время приехала к сыну в Москву, а там дым и не видно Москвы и дышать неохота. И дети и ей взяли билет до Сочи, и она послезавтра тоже будет в Аше. Вот так. В конце похода, благодаря несчастьям дочки и погодным катаклизмам в стране, я смогу встретиться с семьей. И это абсолютно никак не планировалось и не предполагалось. Я ошарашен такими новостями. С одной стороны я страшно рад, с другой - такие события сильно расслабляют.

 

04.08.2010. День десятый

Хамкетинская - Новосвободная - Мостовской - водопады Руфабго - турбаза. Лаго-Наки. Пробег 85 км

В 06.50 начал удирать из этого яблонево-комариного сАДА. Сам не знаю, как я смог утром выпить кофе при этих свирепых атаках. Как доехал в герметичных одеждах до станицы Новосвободной. В Новосвободной асфальт и простор на дороге, и нет этих тварей. И солнце еще не распалилось, и можно раздеться и принимать воздушные ванны, особенно на спусках.

В Севастопольской, проехав реку Вонючка, остановился для бритья на речке Фюнтв. Названия вряд ли адыгейские. Первое очень похоже на наше родное, второе какое-то германское.

С небольшими перекусами миновал крупные станицы Абадзехскую и Каменномостскую. В Каменномостской начинаются красоты Хаджохского царства. Докатил до водопадов Руфабго. Заплатил 150 рублей, перешел по мостику реку Белую и пошел осматривать водопады. Неплохие водопады, особенно в сегодняшний жаркий день не хочется выходить из-под их прохладных струй. А ущелье речки Бичурина просто великолепное, очень живописное. Портит его, с моей точки зрения, только наличие дорожек, мостиков, лесенок и обилие туристов. Да и сама река Белая очень впечатляет. Глаз не оторвать от ее бурной мутной воды и необычного, скального ложа, в котором она течет.

Очень неохота покидать этот тенистый рай и вылезать на прожаренную сковородку дороги. Перед станицей Даховской поворот на плато Лаго-Наки. Скушал в кафе шашлычок и в путь. До турбазы Лаго-Наки ровно 32 километра все время только вверх. Шоссе весь день пустое, машин очень мало, ехать приятно. Если бы еще не жара. Но чем выше и позднее, тем прохладнее. И виды главного Кавказского хребта на горизонте, хоть и в голубой дымке, но производят впечатление. Хотел посетить пещеры Нежная и Азишская. Но уже поздно, народу нет, и сформировать группу для экскурсии нет возможности. А одного меня туда никто не пустит.

Палатку поставил на турбазе Лаго-Наки на полянке у ручья. Никто ко мне не подошел и слова не сказал.

 

05.08.2010. День одиннадцатый

Турбаза Лаго-Наки - пер. Азишский - пер. Абадзешский - пер. Гузерипль - пер. Армянский - приют Фишт. Пробег 24.5 км

В 08.00. старт. Припозднился я сегодня, однако, сладко спалось. Проехал перевал Азишский и уперся в КПП Кавказского государственного биосферного заповедника. Заплатил за 2 дня нахождения в заповеднике 300 рублей, купил хорошую пятисотметровку Лагов-Наков и удалился.

Перепады между перевалами небольшие и через 7 километров я на перевале Абадзешском. Вся поверхность плато усеяна странными ямами, похожими на воронки от метеоритов. Во многих ямах лежит снег, другие заканчиваются темным, узким жерлом, уходящим к центру Земли. Понятно, что ямы карстового происхождения, хотя метеоритная теория мне больше нравится.

В седле доезжаю до развилки. Дрога уходит на поляну Цице, а я ухожу влево на перевал Гузерипль. От развилки дорога кончается, начинается тропа. Приходится взваливать рюкзак на себя и ворочать велосипед по камням. Скорость передвижения резко падает. Но я уже не тот, что шел на Балкбаши. Забрасываю велосипед с камня на камень с азартом, даже с радостной злостью. Сила во мне играет. По тропе идут многочисленные группы школьников и всадников, я даже умудряюсь подолгу не отставать от пешеходов. За конями, правда, мне пока не угнаться. Надо еще потренироваться.

Купаюсь в озерце Змеином. Справа красивая стена Оштена. В 13.30., пройдя приблизительно 16 километров, я на перевале Гузерипль, 2268м. На всех перевалах памятники и мемориальные таблички в память о защитниках этих перевалов в годы Великой Отечественной Войны.

Путь на перевал Армянский несколько легче. На перевале знакомлюсь с мужиками из Майкопа. Они ведут школьников на приют Фишт. Там завтра, что-то вроде юбилея приюта. И весь цвет туристского Майкопа сегодня туда стекается.

Спуск с перевала крутой. Но пониже, в прохладном буковом лесу, на широких тропинках можно вполне подкатиться в седле.

На приют Фишт прибыл в 16.30. Место красивое и знаменитое. Решил остаться здесь, отдохнуть. Спешить мне некуда, я и так все успеваю. Народу очень много, палаток не меньше сотни. И люди все прибывают и прибывают. Здесь даже есть склад, в котором можно купить продукты, правда цены заоблачные. Я купил шоколадку к чаю за 70 рублей. Заметив, что двое пожилых мужичков сматывают палатку, я быстро вклинил на их место свою. Валяюсь, снимаю вершину Фишт и истоки Белой, и все подряд на 180°. Все тут красиво, но не в обиду кавказцам, все же, на мой вкус, по красивости эти фирменные места уступают моим родным Поднебесным Зубьям на Кузнецком Алатау.

Рядом поставили большую палатку семеро адыгейцев, которых все почему-то обзывают кабардинцами. Познакомился, пообщался на разные темы. По почтительному отношению окружающих догадался, что они очень знаменитые туристы. И люди замечательные. Очень они хотели меня, чем-нибудь угостить, но водку я не пью, а в еде, просто слабак. Разочаровал хороших людей.

 

06.08.2010. День двенадцатый

Приют Фишт - пер Белореченский - пер. Черкесский - Бабук-Аул - р. Шахэ - Солохаул - пер. Ноль - пос. Нур-Лайс. Пробег 61 км

Выход в 07.15. Весь табор уже на ногах. У них тут сейчас всякие игры начнутся, эстафеты, а вечером культурная программа. Запасы огненной воды, я успел вчера заметить, гигантские.

Поднимаюсь на Белореченский перевал, который вчера с Армянского перевала смотрелся очень внушительно. Но ноги переставляются, я и не заметил, как на него затащился. Остается совсем немного до перевала Черкесского. Прохожу какой-то странный приют. Домики крыты дранкой, и смотрятся необычно. И вот уже последний перевал Черкесский. Дальше вниз по буковому лесу, в основном в седле.

Для сибиряка буковый лес это экзотика. Сложно передать фотографией красоту букового леса, когда ты находишься внутри него. В нем прохлада и спасение от солнца, и рододендроны - гиганты, по сравнению с сибирскими рододендронами - карликами, и какие-то очень приятные эмоции возникают в этом лесу.

Вчера адыгейцы меня предупредили, что будет очень крутой спуск, который называется Весёлый. И вот я дошел, доехал до этого спуска. О езде никакой и речи нет. Почти вертикаль. И серпантин эту вертикаль не шибко выполаживает. Не я тащу велосипед вниз, а он тащит и роняет меня. Я пять предыдущих перевалов легче преодолел, чем этот спуск. В дождь там оставалось бы только ехать на пятой точке.

В 14.00., пройдя 17 километров, я проехал безлюдные домики Бабук-Аула и выкатился на берег реки Шахэ. Где-то должен быть подвесной мост. Видимо, я опять все проскочил и не заметил. Реку форсирую вброд. Помылся, побрился, постирался, попил чай, отдышался в тени.

Через 4 километра проехал турприют Бабук-Аул. Обгоняю группки школьников, которые идут вниз. На велосипед они реагируют черной завистью. Встретил двух вчерашних мужиков, на чье место я поставил палатку. Они пенсионеры и к тому же опять харьковчане. Уже месяц путешествуют по Кавказу, в основном пешком. Очень я уважаю таких людей.

Еду по дороге над ущельем реки Шахэ. Дорога довольно грязная, часты крутые резкие подъемы. Но ехать по ней одно удовольствие. Очень уж все вокруг красиво. Справа от дороги пропасть ущелья, слева увитая лианами стена, по которой почти на всем протяжении сочится вода, образуя на дороге ручьи. Со стены на дорогу буквально ссыпаются мелкие ящерки, и шурша в сухой листве, несутся через дорогу. Главное, я постоянно спрятан под кронами неведомых растений от солнечных лучей.

На 27 километре граница заповедника. Егерь проверяет мои документы. Чем ближе к Солохаулу, тем больше навстречу несется открытых джипов, везущих на экскурсии по ущельям и водопадам отдыхающую на побережье публику. На въезде в Солохаул усадьба Кошмана, Музей русского чая. Но все закрыто. Жалко, очень хотелось заглянуть. На выезде - магазинчик. Покупаю немного еды.

Сразу за Солохаулом начинается подъем на перевал Ноль. Он, наверное, потому и Ноль, что для закаленного Кавказом путешественника не представляет проблемы.

Скатываюсь вниз до поселка Третья Рота. Надвигается темнота, а я не вижу ничего подходящего для стоянки. Уже в потемках в поселке Нур-Лайс нахожу местечко возле какого-то забора. Очень душно, палатку не ставлю и даже не укрываюсь.

Размышляю о дальнейших планах. Так как весь маршрут я прошел без задержек и поломок, да еще и немного сократил, до вылета из Сочи в моем распоряжении осталось три с половиной дня. В начале похода я планировал при таком раскладе сгонять в Абхазию, до Рицы. Но завтра я буду совсем рядом с семьей. Дочку я не видел почти год. И за всю свою непутевую жизнь с семьей на море, как все нормальные граждане, вообще никогда не отдыхал. Надо восполнить этот пробел в биографии. Не зря же на Небесах все это устроили.

 

07.08.2010. День тринадцатый

Дагомыс - Лазаревское - Аше. Пробег 74 км

Утром сообразил, что вчера можно было дожать до моря и романтично заночевать на морском берегу. В Дагомысе выезжаю на трассу Сочи - Джубга. И сразу мне ясно, что ни в какую Абхазию я по этой трассе и не поехал бы. Дай Бог до Аше целым доехать. Я уже зарекался ездить по федеральным трассам. И здесь узкая дорога и сплошной непрерывный поток машин. И за сплошной линией особо не спрячешься, нет свободного промежутка и нет обочины. Машины прижимают очень опасно. И вдоль всей трассы бутылки, бутылки, бутылки. Все-таки без микрочипов в башку никак - за микрочипами будущее, а без микрочипов в наших головах нет будущего у планеты.

Попытался начать считать, сколько на моем пути будет миниперевальчиков с серпантинами на подъемах и спусках. Но скоро сбился и бросил это занятие. Много.

В Лазаревском автомобильные пробки наглухо. Приходится ехать по тротуару. В Аше наугад сворачиваю в один из нескольких въездов в поселок и сразу натыкаюсь на искомую улицу Сиреневую и на своих возвращающихся с пляжа родных людей. Триумфальная встреча.

Все. Мои скитания закончились. Впереди у меня три с половиной кайфонасыщенных, арбузнообжирательских, ленивопляжнолежачих, вмореукачивающих дня под неустанной опекой любимых женщин. Такой удивительный исход похода не мог и присниться. На все воля Аллаха Всемогущего. Аминь.

76. Финиш в Аше. Встреча с дочкой

 

Выводы и рекомендации

Я всю жизнь порочно не делаю никаких выводов и боюсь давать рекомендации. Поэтому выводы мои и рекомендации самые банальные.

Николай Белых