Желание вновь побывать на Байкале не покидало меня со времени путешествия по Забайкалью в 2006 году. Ежегодные предложения направить наш летний велопробег за две с половиной тысячи километров от Новокузнецка народ не поддерживал.
В конце концов, сколько можно хотеть? Надо ехать. В мае начал издалека, дескать, неплохо бы махнуть на Байкал. В июне были озвучены сроки, составлен маршрут. Собралось около 7 участников.
К моменту покупки билетов основная часть группы от участия в походе отказалась. Билеты выкупались заранее, в оба конца, на пятерых участников.
За неделю до отъезда семейная пара (не буду показывать пальцем) скоропостижно обменяла билеты на деньги, тем самым уменьшив количество людей в группе до трех.
Андрей Мосин 1966 г.р. (спецснаряжение, перевозка грузов, разбивка лагеря) GT Avalanch 0
Антон Гольдберг 1976 г.р. (руководитель, медик) GT Avalanch 2
Михаил Шашков 1989 г.р. (завхоз, повар) GT Agressor
Учитывая привязанность к датам, указанных на железнодорожных билетах, маршрут был расписан по дням с трехдневным запасом.
Новокузнецк – Улан Удэ – Батурино – Гремячинск - Турка – Горячинск – Усть Баргузин – Баргузинский залив (Глинка – пик полуострова Святой Нос) – Чивыркуйский залив (Монахово – Курбулик – бухта Окуневая – бухта Змеевая) – Усть Баргузин – Улан Удэ – Иволгинск – Нижняя Иволга (Иволгинский Дацан) – Улан Удэ – Новокузнецк.
22-23 июля – поезд Новокузнецк – Владивосток
Плацкартный вагон. Разобранные велосипеды в чехлах погрузили на багажные полки. Вялая попытка проводницы оформить велосипеды как дополнительный багаж была пресечена на месте.
24 июля
Прибытие поезда в У. У. по расписанию, в 14.07.
На привокзальной площади собрали велосипеды, созвонились с квартирными барыгами. Квартира, насчет которой была договоренность, оказалась занята. Барыги предложили другую. У подъезда выяснилось, что и эта освободится только к вечеру. В итоге первая квартира (ул Смолина, 81) все же оказалась свободна, туда мы и заселились через полтора часа после выгрузки из поезда. 1200 рублей за сутки, по 400 с человека. Для сравнения, в самой дешевой гостинице «Золотой колос» на ул. Свердлова возле рынка в номере без удобств получилось бы не дешевле 750 за одного.
Сгрузив велики и багаж, налегке махнули на экскурсию по городу.
За пять лет Улан Удэ почти не изменился. Голова Ленина с легким бурятским прищуром все так же смотрит, как подрезают друг друга маршрутки напротив администрации. Арбат по прежнему красив архитектурой зданий, сувенирными киосками, разноцветными клумбами, памятниками и молоденькими буряточками. Театр оперы и балета порадовал отреставрированным видом, а музыкальный фонтан с прямой трансляцией музыки из концертного зала просто поразил. Свежезаасфальтированная набережная приветливо блестит осколками бутылочных стекол – здесь, у реки, все пьют пиво - ни одной свободной скамейки.
Совместными усилиями была обнаружена, пожалуй, главная для нас достопримечательность – позная на улице Свердлова, дом 15. Замечательные позы по двадцать шесть рублей за штуку, лагман и прочие радостные вещи.
Напоследок закупились в супермаркете продуктами на пару дней, отужинали на кухне в компании велосипедов и уснули под шум машин за окном.
25 июля
Первый день
Улан Удэ - Батурино
Я проснулся от стука капель по подоконнику. До сдачи квартиры оставалось больше часа. Вспомнив, что не купили воды в дорогу, я мотнулся до магазина. Вот уж где воды было предостаточно. Похоже, дождь шел уже давно – ручьи текли вдоль дороги и соединялись в большие лужи.
Разлили по фляжкам купленную воду, упаковали рюкзаки и сдали квартиру.
Старт в 10.20. С неба по-прежнему течет вода, в тучах ни одного просвета. Из города выезжаем по навигатору.
Миха в велопоходе в первый раз, да и по проезжей части он раньше не ездил. В потоке машин стараемся не отрываться друг от друга и не замечать струи грязи из под колес впереди едущего. Из города выбирались по навигатору, меньше часа.
На выезде из Улан - Удэ - Усть Ордынский Дацан, расположен слева от дороги и заметен издалека. Полчаса на осмотр и фото.
Дальше начинается подъем в перевал с традиционными поворотами и загибами дороги вверх. Дорога без развилок, навигатор не нужен, и парни отрываются вперед. Первым уходит в отрыв Миха, за ним Борисыч. Андрюха всегда был лосем в нашей команде, мало кто мог за ним угнаться, а тут Миха оторвался от него как от ребенка. Ну а я не спеша поехал в хвосте. Асфальт на большей части подъема отсутствует.
Ближе к вершине дождь сменился плотным туманом, а перед самым концом подъема показалось солнце.
Три часа подъема и мы на 1221 метре над уровнем моря (Улан Удэ расположен на высоте около 400 метров). На верху перевала ветви деревьев у дороги повязаны ленточками. На самой верхней точке стоит стул. Самый обыкновенный, на четырех деревянных ножках, целый. Очень кстати, надо сказать, стоит.
Дальше, до самого Байкала, пойдет сброс высоты. Перевалов впереди всего пара-тройка, с подъемом не больше, чем на триста метров.
На спуске с перевала разогнаться особо не удалось – дорога вся в ухабах и достаточно узкая, машины разъезжаются почти впритык.
Время обеда. Не доезжая до конца спуска, сворачиваем с дороги вправо, и останавливаемся на поляне, у столика под навесом. Солнечно. Неподалеку нашелся ручей. Час на горячий обед и отдых.
После обеда и отдыха ехать тяжелее, но через час раскатываемся и пролетаем Турунтаево и участок с двумя параллельно идущими дорогами. На исходе дня, устав ехать в хвосте, я разогнался, перед Зырянском обошел парней и пятнадцать километров держал скорость от тридцати до тридцати пяти км в ч, загнав ребят в первый и последний раз.
Незадолго до Батурино асфальт закончился. Дальше едем по разбитой гравиийке, задыхаясь в клубах пыли. Слева от дороги остался незамеченным нами женский монастырь.
Восьмой час вечера. Через пару километров после поселка сворачиваем с дороги вправо, отъезжаем с километр по полевой дороге, встаем возле ручья.
N 52°20.324`
E 107°52.168`
Первая наша настоящая ночевка. Что мы, довольные собой, и отмечаем.
Дневной километраж 83.500.
26 июля
Второй день
Батурино – Турка – урочище Песчаные бугры
Миха проснулся первый, разжег костер, сварил кашу. Вторым из быстро накаляющейся на солнце палатки вылез я. Последним выполз Борисыч. Так, по всеобщему молчаливому согласию, была заложена традиция, соблюдавшаяся до конца похода.
Старт в 10.40. Выехали с мягкой полевой грунтовки на гравийную трассу и затряслись вперед в тихой надежде на асфальт. Вскоре надежда сбылась, но стоило лишь въехать в очередную деревню, как асфальт вновь сменялся разбитой гравийкой. Наконец деревни кончились, и мы покатили по довольно приличной асфальтированной трассе.
Около полудня легкий перекус блинчиками с голубикой на придорожном рынке. Впереди, чуть больше, чем в тридцати километрах, Гремячинск, сразу за которым нас ждет Байкал.
Парочка небольших перевальчиков, в которые я поднимался в одиночестве – оба лося упилили далеко вперед, оставив меня одного потеть под горячим солнцем.
Проехали поворот на Котокельское озеро – с дороги до него далековато, решили не заезжать.
В Гремячинске, изголодавшись по позам, слупили по несколько штук. Возле кафе двое парней из Улан-Удэ поинтересовались, куда мы едем. Про п-ов Святой нос, говорят, слышали, но сами там не были, впрочем, как и многие их земляки.
Впереди, через пару километров по асфальту, Байкал.
И вот, вскоре после поселка, слева, между густыми сосновыми ветвями заблестела на солнце уходящая за горизонт водная гладь.
Начиная с этого места и дальше много съездов к Байкалу, по одному из которых мы и спустились на каменистый берег. Несмотря на множество отдыхающих, свободного места на берегу много. Мусор, конечно же, присутствует, но в небольших количествах.
Миха первым делом наполнил фляжку прямо у берега и сделал несколько глотков, чем шибко возмутил Борисыча. Подшутив над осторожностью Андрюхи, я проделал то же самое. Пить практически дистиллированную воду из ручьев, конечно, приятно, но отекать от нее гораздо менее приятно, а мешать ее с регидроном и того хуже. В байкальской же воде есть все нужные соли, а вкус у нее вообще класс.
Напившись и помочив ноги в холодной воде (температура едва ли дотягивает до десяти градусов), взгромоздились на велосипеды и понеслись дальше. До Турки 25 километров.
Слева между деревьями ободряюще блестел Байкал, дорога с мерным гудением покрышек летела под колеса, и ехать было весело и приятно.
Впереди больше шестидесяти километров дороги вдоль Байкала. Лишь у Максимихи шоссе уйдет вправо, и озеро скроется от нас за сосновой тайгой.
На подъездах к Турке появились щиты с надписью: «Новая экономичская гавань», со стороны берега вдоль дороги потянулось ограждение. На въезде в поселок, перед мостом через реку Турка, слева от дороги, со стороны Байкала идет мегастроительство этой самой гавани. Про то, что значит «новая экономическая» нам объяснить так и не смогли.
Турка же в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога». По одноименной реке в августе-сентябре устремляются на нерест косяки омуля.
В Турке мной была замечена первая после Улан – Удэ (170 км) нормальная с виду автозаправочная станция. До этого попадались вдоль дороги две-три бензоколонки весьма сомнительного вида.
Через 4 километра после поселка свернули с шоссе на старую дорогу и выехали к урочищу Песчаные Бугры. Палаток много, но свободное место найти несложно. Берег каменистый, мусора нет.
До заката еще пара часов. Солнце клонится все ниже, освещая мягким предзакатным светом слегка волнующийся Байкал, остров Ольхон вдали и причудливые прибрежные камни, формой напоминающие зверей. За этими камнями, блестя на фоне водной ряби, стройно проплывают байдарки.
В поисках места стоянки проехали почти до конца грунтовой дороги и встали вдали от отдыхающих.
N 52°58.293`
E 108°15.145`
Пока Борисыч ставил палатку, Миха разжигал котер, а я занимался не менее важным делом - купался в холодной воде, подошли двое мужичков. Из У. У., постоянно сюда приезжают – места, говорят, хорошие. Дальше этих мест не ездили и не собираются. Один из них, авторитетный подвыпивший мужичок лет шестидесяти пяти, рассказал мистическую и трагическую историю про Байкал. Вообще, существует много легенд, а может и не легенд, приписывающих озеру и его таинственным обитателям сверхъестественные свойства.
- …есть там инопланетяне. Президент Бурятии еще перед спуском глубоководных аппаратов, ну этих, по телевизору про них показывали. Так вот, президент сказал, что, возможно, на дне Байкала мы встретим инопланетную жизнь…
- А то вот еще,- лицо нашего собеседника становится серьезным, он поворачивается и смотрит на усиливающиеся волны,- чиновник от обороны, забыл его фамилию… Он внимательно посмотрел на меня, будто я мог помочь ему вспомнить фамилию чиновника.
- Ну, да не важно. Чиновник этот докладывался, что во время учений на Байкале спецслужбы понесли серьезные потери. Как именно это произошло он, понятное дело, не доложил. Но народ-то знает. В разгар этих самых учений из-под воды всплыли огроменные трехметровые мужики, положили весь спецотряд и снова ушли под воду. Так-то вот. Ладно, вот вам, ребята, гостинцев – картошки, огурчиков, хлеба немножко. А мы пошли. Удачи вам, ребята.
С Байкала подул холодный ветер. От солнца осталась лишь красная полоска на горизонте, в свете которой озеро казалось бескрайним и загадочным.
Возле костра под сосновыми ветвями тепло, светло и уютно.
За день проехали 97 километров.
27 июля
Третий день
Горячинск – Максимиха – Усть – Баргузин – Баргузинский залив, песчаная коса
Вчера, уже в полусне, мне послышалось, как по тенту застучали редкие капли. Так что сегодня утром я выползал из палатки с некоторыми опасениями. Опасения подтвердились. С серого неба сыпал мелкий дождь, ноги тут же промокли в траве.
Надо сказать, что на завтраке погодные условия не сказались – бодрый Миха и горячая каша уже ждали нас у костра.
Быстрые сборы и старт в 09.30.
Чуть больше километра по мокрому асфальту, и мы у поворота на Горячинск. Одноименный курорт на минеральном источнике, в километре от Байкала был основан в середине восемнадцатого века.
Источник относится к группе азотистых сульфатно-натриевых горячих вод (температура около 55 градусов).
Санаторий поразительно похож на советские здравницы, по крайней мере внешне. Здорово было бы остановиться здесь дня на три (тем более сейчас, в дождь). Но планы, как и бюджет, у нас другие, и санаторий в них не вписывается.
Побродив по территории и погрев руки в источнике, седлаем велосипеды и выезжаем из поселка обратно на дорогу. Дождь не прекращается, но ехать вполне можно.
Через несколько километров асфальт закончился и колеса затряслись по песчаной то ли гравийке, то ли грунтовке. Вся дорога усеяна множеством промоин. Вдоль обочины валяются рваные автомобильные покрышки. Признаться, от такой дороги мы немного заскучали, но струи песчаной грязи из под колес проезжающих машин придали нам бодрости, и мы покатили вперед, неожиданно быстро взяв грязевой перевал.
Слева, на берегу промелькнуло несколько домов. Впереди 60 километров до Максимихи, ни деревень, ни дач. С дороги часто открывается вид на штормовой Байкал. Мокрый песок налип везде, где только можно, в том числе и на переключатели со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Чуть за полдень короткая остановка на обед на каменистом берегу Байкала, и снова вперед.
Прыжки колес по промоинам отзываются незабываемыми ощущениями в наших задницах и вырываются наружу однообразными матерными словами. Едем в надежде на асфальт.
Из дорожного транса нас выводит звук выстрела. У Борисыча лопнула задняя покрышка. Двадцать минут отдыха на берегу.
Наконец, на подъезде к Максимихе выкатываемся на асфальт. Мокрый, грязный, с выбоинами, но Борисыч слезает с велосипеда и нежно целует его между лужами.
Дальше велики словно летят над дорогой. Дождь закончился, но солнце не спешит показываться. На въезде в поселок ДПСники ведут охоту. Проезжаем мимо с уверенным трезвым видом, машу им рукой. В ответ мужчины в форме равнодушно смотрят на нас из под козырьков – чего взять с велотуристов? В кафешке закусываем позами и прочими вскусными вещами, общаемся с подвыпившим поваром, выясняем, что паром в Усть – Баргузине работает не до восьми вечера, как я думал, а до десяти, так что мы успеваем. Впереди около сорока километров, так что к девяти вечера должны быть у парома.
Через десяток километров после Максимихи на смену асфальту снова пришла разбитая дорога и перевалы. На втором подъеме я заскучал и проверил профиль высот в навигаторе. Оказалось, что плоской дорога казалась в маленьком разрешении, при масштабе же в 1см:500 метров прямая линия начинала предательски горбиться - впереди нас ждало еще три перевала с подъемами до шестисот метров. Тут я вообще зевнул от скуки и предложил встать прямо здесь, во-он на той речке. Благо, та речка таковой не оказалась, а налетевшие комары так за нас взялись, что мы снова погнали вперед.
Впереди развилка. Нам налево, на Усть – Баргузин. Вот и стела с якорем. Мы доехали. Ура.
Семь километров по поселку по улице Ленина, закупка в магазине, и мы на пароме через Баргузин. Перед переправой рынок – рыба во всех видах, беляши, ягода – все, чего хотите, деньги б только были.
Для пешеходов и велосипедов переправа бесплатная. Борисыч с Михой, заметив впереди череду горных вершин, воодушевляются и фотографируют.
Выгружаемся с парома, до въезда в забайкальский национальный парк метров пятьсот. Через КПП решаем не ехать. Официальное пребывание на территории парка – 70 рублей с человека за одни сутки, въезд машины – 100 рублей (только въезд, дальше бесплатно). За пятьдесят метров перед шлагбаумом, на повороте разгоняемся и уходим налево, к ферме Володи Кулакова. Дальше вдоль фермы, коровьими тропами пробираемся на песчаный берег. Стремительно темнеет. Ставим палатку, разводим костер. Вода в Байкале грязная – шторм принес к берегу следы лесных пожаров, но я все равно купаюсь.
Перед нами в лучах заката блестит баргузинский залив. Солнце, моргнув красной полоской, скрывается за чередой горных вершин, тех самых, с которых через два дня мы будем смотреть на закат по другую сторону залива.
N 53°25.965`
E 108°59.383`
Пройдено за день - 105 километров.
28.07.22
Четвертый день
Дневка.
Не очень активное сопротивление Михи было сломлено, и мы устроили дневку. Почистить-настроить велосипеды, дать отдохнуть пятым точкам опоры. В конце концов просто поваляться на солнце на берегу Байкала.
Рано утром мимо нас прошли кемеровчане, две семьи с детьми, спросили дорогу в обход шлагбаума. Их дождливый отдых здесь закончился. Пообщались с земляками, сфотографировались на память и разошлись.
С озера подул холодный ветер. Перетащили палатку ближе к деревьям, оставили Миху на хозяйстве, и подались с Борисычем в поселок за пивом – рыбой – продуктами.
Вернулись к вечеру. Миха без нас затосковал. Позагорать на солнце у него не получилось – весь день ветер дул с Байкала, так что Миха, сидя на солнце, дожидался нас в куртке и шапке.
Вечер провели у костра за поздравлениями меня с днем рождения. Замечательный получился день рождения – никакой суеты и очень душевно.
Завтра продолжение отдыха – всего двадцать пять километров по песчаной косе.
29 июля
Пятый день
Песчаная коса – п-ов Святой нос, Глинка
В планах проехать за день около двадцати пяти километров и встать невдалеке от подножия гор.
Выехали на песчаную дорогу, объехав шлагбаум, который остался за поворотом. За прошедшие после дождя сутки песок высох и ехать по нему довольно сложно. Дорога, связывающая материк с полуостровом Святой нос называется Каргой, идет вдоль самого длинного на Байкале песчаного пляжа. По правую сторону от дороги тянутся болота с множеством озер, самое большое из которых – Арангатуй, место гнездовья редких птиц, без лодки туда не добраться, ну да мы и не собирались.
Очень много отдыхающих на машинах, в основном с иркутскими номерами, меньше – с красноярскими. На середине косы смотровая вышка. Пять лет назад с нее открывался вид на зеленые горы с заснеженными вершинами, пустынную песчаную косу. Теперь горы сплошь покрыты коричневыми проплешинами после пожаров, а побережье заставлено машинами и палатками. Возле вышки Миха слазил на кедр и нарвал шишек.
Чем ближе к Глинке, тем больше отдыхающих. Встретили автобус с салоном, переоборудованным в баню. Час – тысяча рублей.
Конец песчаной косы. Направо – дорога в Чивыркуйский залив, налево в Глинку. Сворачиваем налево. Мы на полуострове. Справа от дороги поднимается по горным склонам тайга. Следов пожара внизу не видно, видимо, огонь прошел по верху. Слева – каменистый берег. Безлюдный галечный пляж выглядит контрастно с замусоренной людьми песчаной косой.
Дальше дорога немного уходит вправо от берега, проходит мимо разрушенного туристического комплекса, двух старых деревянных домов (первый из которых ферма, во втором обосновались рыбаки). Дальше колея дороги вновь идет невдалеке от берега и плавно перетекает в пешеходную тропу. По карте тропа заканчивается километров через пять, у ручья им Макарова, оттуда же берет начало тропа, ведущая вдоль ручья наверх, на плато. Вдоль берега до конца полуострова не дойти – скалистый прижим становится все уже и уже и вскоре тропа совсем исчезает.
Место для стоянки выбрано метрах в двухстах от конца песчаной косы.
N 53°35.841`
E 108°51.546`
23 километра.
Обед на костре. Купаемся (вода здесь холоднее, чем на песчаном пляже) и просто загораем.
Чуть дальше, на развалинах туристического комплекса стоят палатки велосипедистов из Казани. Сегодня пришли со Змеевой бухты. Туда переправились с Ольхона на катере. О тропе из Змеевой паренек, оставленный присматривать за лагерем, рассказал много «хорошего».
Продолжив прогулку, сгоняли по тропе до ручья Макарова. На обратном пути познакомились с фермером, колоритным мужиком по имени Женя, угостились омулевыми котлетами и прикупили у него соленого омуля. Напоследок Женя дал нам фольги, специй, растительного масла и рассказал рецепт. Женя по кличке «шестьдесят шестой», рассказал, что срок аренди земель по Забайкальский национальный парк скоро истекает, а следующий срок уже проплачен москвой, без комментариев.
Натрескавшись кедровых орехов из отваренных в котелке шишек и отведав на ужин при свете костра запеченного в фольге омуля, я уснул, как обычно не дослушав до конца Андрюхины рассказы.
30 июля
Шестой день
Восхождение
В хорошую погоду по утрам баргузинский залив похож на огромное зеркало – за ночь ветры стихают, волны успокаиваются, и к утру вода у берега становится практически неподвижна. Сейчас именно такое утро. Только в зеркале Байкала ничего не отражается – на небе ни облачка, отражаться-то и нечему.
Сегодня поднимаемся на плато.
Велосипеды оставляем на ферме у Жени, там же пристраиваем пакеты с лишними вещами и продуктами. С собой берем самое необходимое – палатку, спальники, горелку, облегченную аптечку и теплую одежду. Еще берем девять литров воды и минимум продуктов, дополнив его дюжиной рыбных котлет из омуля, нажаренных для нас (по двадцать рэ штука) женой хозяина.
Недалеко от фермы начинается размеченная тропа. Подъем, сперва относительно пологий, вскоре становится все круче. Временами приходится придерживаться руками за камни и корни.
Если внизу следы пожара не так заметны, то всего на двести метров выше сгорели вершины всех деревьев, многие стволы повалены, осыпавшаяся хвоя желтеет под ногами.
Через два часа подъема макушки деревьев остаются внизу. Со стороны носа полуострова небо под нами затягивает белым одеялом из облаков.
Чуть выше площадка с деревянным крестом. Пять лет назад крест был другой. Новый крест уже сломан. Поднимаемся дальше.
Впереди хребет, переходящий в вершину, которая кажется поразительно близкой, всего в каких-нибудь десяти минутах ходьбы. На самом деле нам предстоит подняться больше, чем на пятьсот метров.
Тропа, петляя, идет то по хребту, то слева от него, перепрыгивая с камня на камень. В этот раз она проходит не там, где раньше. Возможно, это из-за пожара. Кедровый стланик, прежде зеленым ковром выстилавший склон, выгорел подчистую. Миха, как обычно, не упустил случая вывозиться в саже по уши.
Раскаленное солнце сверху, сажа под ногами. Закончилась вода во фляжках.
Нас догнали и попытались обойти трое идущих налегке ребят. Но Миха поднапрягся и вышел на вершину первым. Последним поднялся Борисыч. С его тяжеленным рюкзаком я, возможно, не зашел бы дальше креста.
Поднимались пять часов. Последний рекорд местных соревнований – меньше часа.
За время подъема мы втроем выпили половину всей воды, причем половина выпитой была уничтожена Борисычем. От мысли, что воды до завтра осталось чуть больше четырех литров, пить захотелось еще больше. Пять лет назад где-то на плато было небольшое озерцо, но тогда был июнь, а сейчас конец июля, даже снежные шапки все растаяли.
Трое поднявшихся налегке парней, поползав по зарослям голубики, отправились на спуск. А голубики здесь… Ковром лежит. А вот и вода! Едва заметный маленький ручеек вытекает из подо мха и бежит вниз, вливаясь в то, что раньше было маленьким озерцом.
Подошли двое парней. Почти земляки – из Барнаула. Оставили машину на Ольхоне, переправились на катере до Змеевой бухты, оттуда пешком сюда. Расстроились, что не рассчитали время и силы – только поднялись, а уже пора спускаться, чтоб успеть темноты, всего и награда за затраченные на подъем силы – пара горстей голубики, да вид на Байкал. Фото на память, и ребята пошли на спуск.
Тропа выходит на каменистую вершину, опоясывающую плато, расположенное ниже метров на пятьдесят. Чем ниже на плато, тем больше стланика (здесь, наверху пожара не было) и мха. Плато, уходя влево и спускаясь между вершин, уходит в распадок. Где-то там проходит тропа, ведущая ко второму подъему на плато,- для нас это будет спуск, но не сегодня.
После того, как Барнаульцы ушли вниз, на вершине не осталось никого, кроме нас. Только ветер и облака прямо над головой.
Поставили палатку, спрятав ее, насколько это возможно, от ветра.
N 53°38.094`
E 108°48.214`
Утеплились, натянув кофты, штаны, куртки и шапки. Побродили по вершине, посмотрев с высоты на Баргузинский и Чивыркуйский заливы. Максимальная высота по навигатору - 1872 метра (стоя на большом камне).
Незаметно подошло время заката.
Солнце, подсветив напоследок Байкал на противоположной стороне, скрылось где-то в районе Ушканьих островов. Жаль, до заката не успели сходить, заглянуть на ту сторону.
Сильный ветер. Ужин у костра. Пожить бы здесь еще пару дней, да жаль, продуктов не хватит.
Ветер колышет палатку. Где-то там, далеко внизу, бьется о камни вода. А здесь, наверху, только мы, ветер и облака, и больше никого…
31 июля
Седьмой день
Спуск
Утренний туман над нами сливается с облаками, по виду похожими на дождевые. Ветер и совсем не жарко. Вероятность дождя высока, надо спускаться. На «ту сторону» мы так и не заглянули.
Наевшись до и после завтрака голубики, собрали рюкзаки, после чего, прильнув напоследок еще раз к зарослям чудо-ягоды, пошли по мшистой тропе вниз, в распадок между вершинами.
Тропа, вильнув между кустами стланика, куда-то подевалась. Дальше зашагали по высохшему руслу, по которому весной вниз между камнями устремляется снеговая вода.
Слева от нас проплыла пара вершин. Русло повернуло вправо, спуск стал круче – нам явно не туда. Судя по карте и навигатору, нам левее, в промежуток между второй и третьей вершинами. Свернули влево и полезли наверх через заросли стланика – с вершины наверняка видно, куда идти дальше. Остановились на пару минут, разглядывая свежий медвежий помет – наверно, из-за пожара медведь так высоко забрался.
Полазив по стланику, вышли на вершину. Вокруг туман, дальше пяти метров ничего не видно – ни Байкала, ни распадка, откуда мы только что поднялись. Когда все в ответ на вопрос, откуда мы пришли, показали в разные стороны, я поежился и сверился с навигатором, сопоставив пройденное расстояние с картинкой бумажной карты. Тропа, идущая вдоль Макарова ручья, должна быть не дальше, чем в ста метрах от нас, в восточном направлении.
Пришлось спуститься и снова подняться на пятьдесят метров, пройти по пеплу сквозь обугленный частокол выгоревшего стланика, прежде чем мы оказались у размытого широкого русла. Тропы нигде не видно, хотя, судя по навигатору, ручей Макарова должен начинаться как раз отсюда.
Посмотрев вниз, вслед прыгающим по камням Михе и Борисычу, я вздохнул, зачехлил фотоаппарат и затянул шнурки на кроссовках.
Позади час скольжения по осыпям и прыжков по камням. Слева и справа отвесные подъемы, впереди на сотни метров вперед – высохшее русло из россыпи камней размерами от сантиметра, до нескольких метров. Деревья впереди кажутся еще совсем маленькими. При всем желании, взобраться назад мы не сможем, остается идти вперед.
Через четыре часа спуска мы спустились на уровень леса, верней, того, что от него осталось. Дорогу все чаще преграждают валуны размерами до нескольких метров, занесенные сюда снеговой водой. Наконец вылезаем из распадка и идем через тайгу. Вокруг осенний лес – желтая листва под ногами, голые веви деревьев. Картину осени портят лишь поваленные дымящиеся стволы. По навигатору до Байкала чуть больше пяти километров. Идем вдоль ручья.
Вышли на просеку, вырубленную при пожаре. Вместо того, чтоб идти по ней, полезли дальше сквозь сучья и кусты. Ручей пропал.
Через пять часов с начала спуска вышли к Байкалу. Дальше меньше часа по тропе вдоль берега. Неутомимый Миха плетется сзади. Все устали. Скорей всего, тропой вдоль ручья Макарова уже несколько лет никто не ходил, иначе почему мы ее не нашли?
Покупаем у рыбаков пару килограммов омуля, забираем вещи и велосипеды. Бурундуки опять распотрошили пакеты с продуктами и попортили кедровые шишки.
Ставим палатку на развалинах туркомплекса.
N 53°35.736`
E 108°51.016`
На ужин омуль на рожнах и вареные шишки. Кстати, чтоб не попортить смолой котелки, шишка кладется в пакет с водой, и опускается в котелок с небольшим количеством воды. Полиэтилен не плавится. Говорят, рецепт известный, но я не знал.
1 августа
Восьмой день
Глинка – Монахово – Курбулик – бухта Окуневая
После вчерашнего спуска ходить, не выражаясь матерными словами просто невозможно. Ехать на велосипеде напротив, легко и приятно, по крайней мере поначалу.
Через четыре километра от Глинки ручей Буртуй. Набираем воды и летим дальше, к озеру Кулиному. Миха, истосковавшись за два дня по велосипеду, унесся далеко вперед.
На восьмом километре от Глинки поворот направо – на озеро. Не докричавшись улетевшего вперед Миху, смастерили указатель из веток и поехали на озеро (о чем потом пожалели – нельзя бросать товарища, даже если он лосИт). Озеро как озеро, с видом на знакомые горные хребты. Перед озером пастушьи домики и поле, за которым начинаются болота.
Миха стрелу не заметил, хоть и проезжал мимо поворота уже третий раз. Хорошо, в этот момент на дорогу выехали мы с Борисычем. Красный от чувств Михаил соскочил с велосипеда и впервые за поход закричал матами. Дурни мы с Борисычем великовозрастные – оставили парня одного. Потеряться-то не потерялся бы, но натерпелся он неслабо.
До Монахово ехали молча. За четыре километра до поселка поворот налево – новая дорога на Курбулик. Едем прямо.
Монахово – самое модное место отдыха в Чивыркуйском заливе. Полно машин, катеров, палаток, туристических туалетов и мусора на берегу, тут же кружит передвижная баня.
Легкий перекус и мы возвращаемся назад. Почти на выезде из поселка поворот на старую дорогу на Курбулик, едем по ней. Сразу начинается крутой перевал длиной с километр, дальше не менее крутой спуск и еще несколько подъемов, ехать можно. На середине пути у поворота к поселку Катунь знак – «Отдыхающим проезд запрещен. Штраф…».
Перед Курбуликом, рыбацким поселком, крутейший спуск по размытой дороге. В поселке нормальный магазин, в котором докупаемся продуктами. Все алкогольсодержащие напитки в магазине подчистую раскуплены отдыхающими. До Окуневой меньше километра.
Отдыхающие прорвались таки сюда на машинах, и безлюдная некогда красивая заболоченная бухта превратилась в помойку. Мало того, что загажен и перерыт берег, люди массово валят лес на дрова.
Мимо проходят парень с девушкой, с виду не такие неприступные как модные отдыхающие, окликаем их.
- Где тропа на Змеевую?
Парень с девушкой затрудняются.
- Вы вообще про Змеевую бухту знаете?
- Конечно, знаем, мы же тоже туристы.
Конечно, зачем им тропа – по ней ведь на машине не проедешь, а так за деньги на катере и в Змеевую свозят, и на Ольхон.
Попытки найти старую тропу в буреломе привели к порыву рюкзаков о сучья, поеданию нас гнусом и потере нескольких часов. Тропа безнадежно заросла и потерялась в высокой траве среди растущих на болотистой почве деревьев. Пришлось возвращаться в Окуневую и ставить палатку на освободившемся месте на берегу.
N 53°42.763`
E 109°02.532`
29 километров за день.
2 августа
Девятый день
бухта Окуневая – бухта Крестовая (урочище Кресты) – бухта Змеевая (Змеиная)
Оказалось, на тропу можно выйти прямо по берегу, как и предлагал вчера Борисыч. По песку, только в конце береговой косы метров двадцать по болоту.
Идти решили налегке, оставив скрепленные тросом велосипеды и лишние вещи здесь же, на берегу, под тентом.
Окуневая бухта зажата с двух сторон скалистым берегом, по которому и идет тропа в Змеевую.
Мы идем, то поднимаясь, то спускаясь вдоль обрывистого берега, метрах в десяти над водой. через пару километров тропа сворачивает влево, перекатывается через небольшой перевал и выходит в Крестовую бухту.
Чистейший песок, прозрачная вода под чистым голубым небом. Сюда пока еще нет автомобильной дороги. Купаемся. Температура воды около 20 градусов.
Вдали виднеются катера и палатки, идем в их сторону. Покосившийся мостик через речку Крестовскую. Отдыхающих не очень много, берег чистый. Пройдя всю бухту, вновь поднимаемся по тропе на скалистый берег. Осталось меньше половины.
На подходе к Змеевой крутой спуск к воде, на узкой полоске берега виднеется одинокая деревянная ванна (одно из мест выхода источника). Раньше здесь стояла баржа с двумя сотрудниками парка. Теперь тут стоит наша палатка.
N 53°46.041`
E 109°01.454`
В самой бухте еще две ванны, у которых толпятся люди, сходящие с непрерывно подплывающих катеров. Там же киоск с сувенирами по московским ценам. Мы проходим дальше, к плавучей базе отдыха. На базе магазинчик – пиво на разлив по 150 за кружку, самая дешевая водка около 500 рублей за 0.5. Водку, помявшись, берем.
Солнце зашло за горные хребты. Катера у бухты, похоже, встали на ночевку, что раньше запрещалось. Ванны по-прежнему оккупированы народом. Ну и ладно – у нас есть своя, пускай и попрохладней.
Ужин у костра на узкой полоске берега и теплая сероводородная ванна под звездным небом. Здесь конечная точка нашего маршрута, что и отмечаем. Завтра начинаем двигаться в обратный путь.
За день прошли 8 километров (расстояние от Окуневой до Змеевой).
3 августа
Десятый день
Бухта Змеевая – бухта Окуневая – Курбулик – Глинка – песчаная коса близ кордона
Погода нас балует уже который день. Вот и сегодня опять солнечно. Выдвинулись как обычно, к обеду были в Окуневке. Велосипеды нас дождались.
Горячий обед и по новой дороге, не заезжая в Курбулик, начинаем подъем в перевал. В начале дороги встретили двух датчан, парня с девушкой. Я попытался объяснить им, как найти тропу в Змеевую, но уперся в языковой барьер, помахал в нужном направлении рукой, и поспешил догонять парней.
Пошел третий час, а набор высоты не прекращается. За каждым поворотом мерещится спуск, но вместо этого дорога задирается еще круче. Наконец, на отметке 950 метров велосипед начинает катиться, медленно набирая скорость. Дорога, хоть и новая, а все равно вся в промоинах. Андрюха с Михой оторвались вперед. На одном из поворотов Миха упал и потерял компьютер.
Вот и развилка. Налево на Монахово, направо в Глинку. Миха падает на ровном месте, обошлось ссадинами. Доезжаем до ручья – короткий привал. Подъезжают пьяные орнитологи – у них экспедиция. Говорят, в Монахово кого-то покусал прикормленный отдыхающими медведь.
Перед Глинкой поворот налево, начинается песчаная дорога с камнями. Колеса, утопая в высохшем на солнце песке, медленно вращаются, подскакивая на камнях. Еще двадцать километров. Под конец приходится идти пешком.
Время заката. Встаем неподалеку от нашей старой стоянки. Берег безлюден. Отдыхающие съехали, оставив после себя горы мусора.
Дневной километраж 58 километров. 8 пешком, 50 на велосипеде.
4 августа
Одиннадцатый день
Дневка
И снова солнечно. Первая половина дня - вылазка в Усть-Баргузин, посещение столовой, закупка копченой рыбы и пива. Заказано такси до Улан-Удэ на завтра. Посетили музей Бакала на улице Ленина. Вторая половина – очистка территории лагеря от мусора, загорание, купание (вода около 20 градусов). Борисыча совсем доконала аллергия на солнце.
Сегодня последний наш вечер на берегу Байкала.
5 августа
Двенадцатый день
Усть-Баргузин – Улан-Удэ – Иволгинск – Нижняя Иволга – Иволгинский Дацан
Упаковались и, оглянувшись на горы, покатили в сторону парома.
В поселке в ожидании такси наведались в кафе «молодежное» возле местного парка отдыха – пожалуй, лучшее из всех столовок в поселке.
В полдень погрузили разобранные велики в чехлах на крышу микроавтобуса и уселись в нагретые солнцем кресла. Водитель кружил по поселку, собирая пассажиров. На одной из остановок к нам подсели парень с девушкой. Оказались продавцами из Улан-Удэнского «Триал спорта», тоже с велосипедами. Рассказали, что по дороге Улан-Удэ – Усть-Баргузин проводится велогонка, рекорд 9 часов, естественно, с машинами сопровождения и без груза.
До Улан-Удэ дотряслись за пять часов. Говорят, маршрутки здесь долго не живут, буквально разваливаются. Перевал перед городом заполнен машинами, все в облаке пыли. Ехали бы своим ходом в хорошую погоду, пришлось бы тяжко.
Выгрузились на площади Ленина, собрали велосипеды, переоделись в ближайшем дворе и покатили. Предзакатное небо затянуло тучами. Мы поднажали на педали и в потоке машин выехали из города. На выезде, съезжая с тротуара, Миха пробил колесо.
Замена камеры и мы снова крутим педали под редкими каплями дождя. Дорога на Кяхту. Отсюда до границы с Монголией километров четыреста.
По сторонам от дороги степь. Во влажном после дождя воздухе запах навоза – скотоводство здесь достаточно хорошо развито.
В Иволгинске появились указатели с направлением и расстоянием до Иволгинского Дацана. Слева от дороги большой курган с надписью «ОМ МА НИ БАД МЭ ХУМ». Судя по нескольким услышанным нами переводам - что-то вроде «Будда, держащий священный лотос во имя всего живого и неживого».
В Нижнюю Иволгу въехали в сумерках. В конце поселка расположен Иволгинский Дацан, самый большой в России буддистский храмовый комплекс.
За дацаном, во время поисков места для палатки у меня порвалась цепь. Там же, неподалеку от родника, мы и встали.
N 51°45.754`
E 107°12.075`
36 километров от Улан-Удэ.
6 августа
Тринадцатый день
Я проснулся от того, что у палатки двигалось и шумно дышало что-то большое.
- Парни, слышите? Кто здесь?!
- Ответом было олушающее МУ-У-У!!! над самым ухом.
Мимо нас, обогнув по обе стороны палатку, прошло стадо коров.
Утро. Первым делом я починил цепь, укоротив ее на поврежденное звено (вылетел пин) и сделав вставку из запасного звена, снятого с новой цепи при подгонке длины.
Сегодняшний дождливый день решено посвятить дацану. В десяти метрах от нас в палатке живет мужичок. Сложил и поленьев подобие храма перед входом в палатку и, похоже, ничего не ест, только молится постоянно. Чуть дальше еще одна палатка – такие же как и мы, туристы, только без велосипедов.
У входа в дацан юрта с объявлением о расценке за экскурсии. В юрте продается литература, сувениры, в том числе зеленый плиточный чай, здесь же оплачиваются экскурсии и фотосъемка на территории храма. Снисходительно (как мне показалось) посмотрев на нас, монах сказал, что все гиды пока заняты и надо подождать.
На площади перед дацаном рынок с сувенирами. Большинство сувениров китайского производства, есть монгольские. Из бурятских, пожалуй, только благовония и разноцветные тряпочки с мантрами, которыми обвешаны все деревья и кусты вокруг. Много монгольских шерстяных вещей по нормальным ценам. Закупились носками из верблюжьей шерсти. В Улан-Удэ те же вещи стоят в три раза дороже.
Наконец нам выделили гида. Представившись, заикаясь, гид попросил нас назвать свои имена, после чего внимательно посмотрел на меня. Всякий раз, когда приходится общаться с заикающимся человеком, меня явно подозревают в передразнивании.
На территории храма тоже сплошной рынок сувениров. Внутри храмов запрещена фотосъемка, посетителей предупреждают, что выходить можно только спиной вперед и при этом здесь же, в храме навязывают сувениры, буквально вымогают деньги в обмен на благословение. Рядом с храмами домики, в которых священнослужители ведут платный прием граждан, оказывая им разного рода религиозные, психологические и медицинские услуги. Дома для проживания расположены чуть поодаль. Есть гостиница для важных персон, в которой останавливается Ричард Гир.
Экскурсия завершилась, я мало что понял и запомнил – уж больно сильно заикался наш гид.
Несмотря на неоднозначные эмоции дацан стоит того, чтобы на него посмотреть. Жаль, не довелось взглянуть на нетленного Ламу Итигэлова – его показывают только в специальные дни, все остальное время он пребывает в своем храме. Исключение делается только для особых делегаций, например как сегодня для товарищей из монголии, или для Чубайса, которому несколько лет назад из уважения к высокому гостю был в виде исключения продемонстрирован Лама Итигэлов. Чубайс так впечатлился, что освободил дацан на несколько лет от оплаты электроэнергии.
Создалось впечатление, что все то, что мы увидели – лишь оболочка, ненужная атрибутика красивой модной религии, созданная специально для туристов, приходящих сюда как в цирк. Отсюда и снисходительно-презрительные взгляды монахов в объективы фотоаппаратов и вытягивание денег.
После экскурсии мы еще походили по территории, покрутили барабаны с мантрами, пофотографировали, поглазели на сувениры.
Насытившись религиозной экзотикой, мы отправились в деревенский магазин прикупить молока, чтоб сварить настоящий чай. Оказалось, что в магазине такой же чай, как продали нам монахи, стоит на одну треть дешевле. Бизнес.
И все же на территории храма и возле него как-то по особенному спокойно, не хочется спешить, суетиться. Так что весь оставшийся день мы просто наслаждались отдыхом.
Жаль, что не сбылись надежды хоть немного прикоснуться к буддизму. Вместо одной из величайших религий мира нам показали лишь не самую красивую открытку. А может, мы просто не были готовы к этому знакомству.
7 августа
Четырнадцатый день
Иволгинский Дацан – Улан-Удэ
С момента пробуждения и до самого отъезда нас сопровождали звуки горлового пения и шум барабанов.
Шел дождь.
Последний бросок.
Обратно дорога в основном под гору. За пятнадцать километров до города мы свернули с дороги у плаката «Город гуннов». На вопросы о том, где же этот самый город гуннов местные показывали рукой, дескать там, и пожимали плечами. Вместо города Андрюха нашел черемуху. Несколько деревьев с обалденной спелой черемухой, какой я не ел с детства. Параллельно продолжались попытки созвона с квартирными барыгами. Тетушка, которой мы заплатили деньги за квартиру в первый день в Улан-Удэ, наобещав, просто потерялась, ее хозяин обещал помочь, но позже.
В итоге мы остановились в дико грязной и облезлой двухкомнатной квартире за 1800 рублей в сутки, окончательно придя к мнению, что планировать что-то заранее с квартиросдатчиками просто невозможно. Единственный выход – запасаться заранее номерами телефонов и адресами агентств, и чем больше, тем лучше.
Затем были прогулки по знакомым улицам, обед в замечательной позной (ул Свердлова, дом 15) и прогулки по незнакомым улицам.
Назавтра мы уезжали из Улан-Удэ. Уезжали без капли сожаления. Не потому, что нам не понравилось, просто путешествие удалось - мы побывали там, где хотели и увидели то, что хотели. Единственное отступление от плана – возвращение из Усть-Баргузина в Улан-Удэ не своим ходом.
Немного жаль, что я так и не нашел тот самый, мой Байкал, который оставил здесь пять лет назад. Но все меняется, равно как и мы сами.
Еще очень много мест, где мы обязательно должны побывать. Главное - по-настоящему этого захотеть.
Гольдберг Антон
