Идея скатать в велопоход по Киргизии родилась в сентябре прошлого года. После того, как я  наткнулся в сети на отчет с фотографиями о велопоходе по Тянь – Шаню, планы махнуть летом 2012 года в Монголию были отложены на неопределенное время, что весьма расстроило Алексея Менькина, уже разрабатывающего маршрут по монгольским степям.

Поначалу участников было немного – один лишь я. Однако долго страдать от одиночества мне не пришлось – парочка ссылок для затравки и Миха Шашков перешел на мою сторону. Потом подтянулся и Леха. Были и другие желающие – кто вызвался сам, кого долго уговаривали. Некоторым пришлось отказать.

Было перечитано около десятка отчетов о велопоходах по Киргизии, из которых я, не претендуя на оригинальность и не пытаясь составить «свой собственный и неповторимый» маршрут «с ноля», отобрал два подходящих. Скопировал треки, рассчитал километраж, разметил места стоянок и вероятных дневок. Составленная раскладка похода по дням вместе со списком «иметь каждому» была разослана потенциальным участникам, число которых к весне увеличилось до шести.

Следующим этапом решился о закупке газа и ночевке в Бишкеке (в поезде провозить газовые баллоны нельзя).

Пришлось немного попотеть с покупкой билетов до Бишкека и обратно. В день начала продажи билетов, за сорок пять суток до отправления, свободные места остались только на «боковушках» у туалетов. Поезд киргизского формирования Новокузнецк – Бишкек оказался самым коррумпированным из всех поездов, колесящих по рельсам страны.

Билеты для группы пенсионеров из шести человек (был еще вариант назваться группой школьников в сопровождении педагога, но выбрали пенсионеров) были куплены через своего человека в РЖД.

Незадолго до отправления по техническим причинам отказались от участия и сдали билеты Тренер и Борисыч, уменьшив количество участников до четырех. 

Ближе к отъезду был подкорректирован график из-за смещенной даты возвращения. Была исключена ночевка по приезду в Бишкек, в связи с чем в целях экономии времени перед выходом на маршрут продукты на первую неделю с небольшим запасом, кроме хлеба, закуплены в Новокузнецке.

Участники

Гольдберг Антон, 1976 г.р. – руководитель, врач. Мутировавший GT Avalanche-2.0, велорюкзак «Дискавери 66» 80 литров, 2 сумки на вилку по 15л.

Шашков Михаил (Миха), 1989 г.р. – завхоз, повар, штурман, механик. GT Agressor upgreited, велорюкзак «Пик 99» 90л, прицеп «Extraweel».

Менькин Алексей, 1988 г.р. – специалист широкого профиля. Jamis Durango-2, велорюкзак «Пик 99» 70л.

 

Мосин Михаил (Андреич), 1990 г.р. – специалист широкого профиля. GT Marathon-3.0 двухподвес, велорюкзак «трек45» 45 л, заплечный рюкзак 45л.

 

 

Описание

Текст всего отчета изобилует разночтениями географических названий. Дело в том, что даже на картах и в путеводителях рядом с Иссык-Куль пишут Сонкёль. Куль, кол, кёль... С дефисом и без - вариантов написания множество. 

Кстати, названия страны Киргизия тоже не существует. Настоящее название - Кыргызстан.

 

21-22.07.2012

День, который мы ждали почти год.

Провожать пришли практически все наши. Родители, друзья.

Родители Михи Шашкова презентовали пакет с дынями. Борисыч притащил здоровенный арбуз. Олег и Ирина Хитровы – сетку апельсинов. Пигаревы бутылку коньяку. Толян скромно принес полторашку спирта исключительно для внутреннего применения на маршруте (Толяна мы особо тепло вспоминали холодными киргизскими вечерами, разводя во фляге целебный огненный напиток).

Опасения насчет провоза велосипедов в киргизском поезде не оправдались. Вход в вагон был свободен, так что пассажиры заселялись на свои места и грузили багаж произвольным образом. Проводников мы увидели только перед самым отправлением.

Поезд оказался вовсе не таким жутким и антисанитарным, как нас пугали, но все же достаточно своеобразным.

Из пассажиров ни одного киргиза мной замечено не было – все сплошь отдыхающие, едущие на Иссык – Куль целыми семьями.

Вскоре после отправления температура в вагоне поднялась до 36 градусов. Вентиляции не было. Несмотря на жару парни принялись уничтожать запасы пирожков, блинов и прочих домашних вкусностей. Курицу гриль оставили «на потом», но про нее рассказ особый.

На редких остановках пассажиры пулей вылетали из раскаленного вагона. Самые отчаянные подставляли красные спины под струи воды из-под вагонов (предварительно удостоверившись, что струи текут не в местах расположения туалетов).

В девятом часу вечера нам объявили, что спать сегодня не придется и раздали миграционные карточки. 21 июля плавно перешло в 22-е.

В 2 часа ночи встали на российской границе. После стандартной проверки документов, простояв 2 часа, поезд тронулся. Налетевшие в вагон на станции Локоть комары разбавили собой жаркую духоту вагона.

Пара часов забытья и в 5 часов утра мы на казахской границе. «Снять обложки с паспортов!»- разнеслось по вагону, и трое казахских пограничников в серой форме, с чемоданчиками пошли по вагону. Одна из них, девушка интернациональной внешности присела в нашем купе, раскрыла чемоданчик, в котором оказался ноутбук, и методично вбила в него наши данные. Паспорта с билетами нам незамедлительно вернули назад, миграционные же карты девушка оставила себе.

- Вы же до Бишкека едете, зачем вам казахские миграционные карты?

Билеты у нас до Бишкека, но выходим-то мы в казахстане, в Отар, и без миграционных карт границу нам не перейти…

- По двести рублей давайте- мгновенно образовалась возле нас киргизская проводница.

Через десять минут у каждого из нас в паспорте снова лежала казахская миграционная карта, а в кошельке было минус двести рублей.

Следом подошел парень в камуфляже.

- что-везете-откуда-едете-ножи-есть?

Пояснили ему, отстал.

По вагону несколько раз лениво пробежали собаки.

С рассветом, наконец, тронулись. 

К десяти утра вагон начал оживать. Выстроились очереди в туалеты, в воздухе разлился запах глутамата натрия от лапши. По вагону начали сновать торговцы с заученными фразами «сим-карта-лапша-колбаса», «пиво-напитки-минералка», «меняею деньги».

За окном потянулись бескрайние казахские степи. Я впервые увидел, как это, когда в ясный день видимость не превышает километр.

К обеду температура в вагоне вновь поднялась ближе к сорока. При любом движении пот стекал по лицу ручьями, поэтому все старались не шевелиться.

На обед осталась домашняя курица в фольге. Я съел маленький, скользкий и подозрительно легко жующийся кусочек. Больше есть не стал, к чему призвал и парней. На что Леха отшутился с набитым ртом и отломил себе особенно большой, весь в какой-то слизи кусок куриного мяса. Я поежился и стал припоминать, как глубоко в рюкзаке запрятана аптечка.

Прошел час.

- Антоха, мне плохо…- несмело произнес с верхней полки стремительно бледнеющий Леха.

- Б..я, мне совсем плохо!- уже решительней сказал он и пошатываясь, в первый раз пошел в туалет.

В этот раз он вернулся сам. Пить лекарства Леха отказался наотрез.

Через полчаса Леха со стоном пустил в расход последний полиэтиленовый пакет. А еще через час я нашел его без сознания в туалете. С этого момента за Леху болел весь вагон. Его положили в соседнем купе под форточкой. Девушки, с которыми он оетл познакомиться пару часов назад, меняли на нем мокрые полотенца, пытались поить чаем. И лишь совсем отчаявшись, Леха согласился  принять лоперамид и немного погодя выпить раствор энтерос-геля, после чего уснул.

Пока наш товарищ отдыхал после неудачного обеда, мы с парнями обсуждали варианты наших дальнейших действий, ни один из которых не внушал оптимизма.

- ребята, там ваш друг проснулся, Антона зовет. – появились в нашем купе девушки – соседки.

Леха лежал в вальяжной позе на второй полке и устало улыбался.

- Антоха, почему я здесь? И чего все так суетятся? И вообще я жрать хочу, жалко, курица закончилась.

Не внушающие оптимизма варианты развития событий тут же были забыты, Лехе было запрещено есть то, что он хотел, а я в очередной раз порадовался чудодейственной силе энтерос-геля.

День завершился под пару рюмочек антистрессового коньяку.

 

23.07.2012

1-й день

Бишкек – Ала-Тоо - Бириккен

58 километров

Средняя скорость 14.7 км/ч.

Набор высоты за день 273 м.

Поезд пришел в Отар рано утром с опозданием на один час. Из вагонов вышли все пассажиры. Дальше до Бишкека состав пошел пустой.

Имея билеты до Бишкека мы вышли в Отар со всеми, поскольку поезд приходит на конечную станцию в семь вечера, мы же будем там самое позднее в полдень. Конечно, потерялыи немного по деньгам, купив билет не до Отар, а до Бишкека. Однако, имея на руках билет до Киргизии гораздо проще общаться с милицией, чем с билетом до казахской станции Отар доказывать киргизским милиционерам, что ты не верблюд и легально находишься на территории Киргизии меньше девяноста дней (именно столько можно находиться россиянам в Киргизии без регистрации при наличии билета и общероссийского паспорта).

На станции нас тут же подхватили таксисты. Памятуя про советы бывалых отдыхающих, такси мы оплатили только до границы. Микроавтобусов на привокзальной площади не было. Пришлось нанимать две машины – в одной Леха с велосипедами, в другой я с обоими Михаилами. Оплату с нас взяли за полные две машины – 2575 рублей.

 

Граница между Казахстаном и Киргизией встретила нас огромным скоплением машин, людей и высоким забором с маленькой калиткой, у которой уже выстраивалась очередь из желающих попасть на территорию Киргизии. Здесь были и казахи, и киргизы, и русские. Хватало и инострацев, в основном молодых парней и девчонок с большими рюкзаками за спиной. За мной стоял важный как индюк американец с переводчицей и недовольно смотрел на людей перед ним.  В калитку пропускали человек по пятнадцать, и скапливающийся народ пытался втиснуться в нее как в воронку. Стоящих с краю то и дело прижимало толпой к забору. Прижало и меня, вернее мой велосипед в чехле, на котором повисла пара казахских бабушек, одна из которых заголосила что есть мочи и упала на землю. С бабулькой все оказалось в порядке, в отличие велосипеда. Важный американец начал кричать что-то вроде «фак!» и «Бэк!», хватать Миху за рюкзак и тянуть его назад, что отнюдь не помогло недоброму господину пройти границу вперед нас.

В калитку, сбросив старушек с велосипеда, я вошел в числе последних. Впереди, перед входом в помещение таможенного контроля скопилась новая очередь. Протиснуться в узкий проход с велосипедами  оказалось нереально, поэтому мы сгрузили их снаружи и прошли контроль налегке. Как сказали нам пограничники, если бы мы собрали велосипеды и поехали через въезд для автомобилей, все было бы намного быстрее.

После контроля на казахской стороне мы перешли пешком через мост и прошли киргизский контроль без очереди. Небольшая, но приятная разница между двумя границами.

От границы до Бишкека нас домчали на минивене за 800 рублей.

Выгрузились у здания МЧС. Миха  зарегистрировал наш маршрут, мы собрали велосипеды и выехали в город в поисках Ортосайского рынка, где надо было выкупить заказанный заранее газ. По пути поменяли рубли на сомы.

Рынок и нужный контейнер искали два часа. Контейнер смогли найти лишь с помощью местных ребят.

Наконец 16 баллонов газа выкуплено по 230 сом за штуку и разложены по рюкзакам. Лишнее снаряжение оставлено в контейнере до нашего возвращения. Миха подключился к местному оператору мобильной связи «О» (самые дешевые цены на звонки в Россию). Неспешно пообедав в рыночном кафе, закупили лепешек и воды.

Про воду отдельно. После безудержного потения в поезде меня, да и Леху после его токсикоинфекции начал накрывать электролитный дисбаланс. После плотного обеда вроде полегчало, по крайней мере перестало штормить, так что я легкомысленно забыл про регидрон.

Здесь, у рыночного кафе в четвертом часу дня, на высоте 970 метров начался наш маршрут.

Через километр от кафе миновали ботанический сад, где в одном из прочитанных отчетов рекомендовалась ночевка в палатках при отсутствии других вариантов. Еще через километр трек в навигаторе круто повернул с асфальтированной трассы налево, на непримечательную грунтовку, и потянулся дальше вдоль канала, прорезающего собой выжженные поля с потрескавшимися глинобитными строениями. Дождя здесь не было несколько месяцев. До заката меньше пяти часов, но солнце нещадно палит, обжигая кожу, не спрятанную под одеждой.

На одном из подъемов у меня сломался «петух» (фиксатор заднего переключателя). Сломать «петух» в походе для велосипеда то же самое, что разломить иглу из яийца для Кощея Бессмертного. Только в отличие от недальновидного Кощея, каждый из нас запасся вторым «петушком». Поломка быстро устранена и установлена прямая связь между казахскими старушками на границе и погнутием важной детали.

Купленная в Бишкеке вода быстро кончилась. Пару раз останавливались и просили воды у местных, потом дорвались до колонки. Счет воды, выпитой каждым из нас перевалил за три литра. И снова я не вспомнил про регидрон.

Выезд на асфальт совпал с закатом солнца. И тут меня накрыло. Огромных усилий стоило после десятиминутного отдыха заставить себя перекинуть ногу через раму велосипеда и снова сесть в седло.

Последний поселок проехали уже в темноте. Встали на высоте 1243м., в паре сотне метров от последних домов, спустившись с насыпи к ручью.

Я не смог даже поесть, просто надулся сладкого чаю и повалился в спальник с невеселыми мыслями.

(N 42° 41’06.92 E 75°09’43.25)

 

24.07.2012

2-й день

Пробег - 26.6 километров. Набор высоты за день – 1407 метров. Цель - максимально близко подобраться к перевалу Кегеты.

Мы в Киргизии! Обалдеть!

За завтраком розданы таблетки. Во фляги с водой засыпан регидрон.

Старт в 8.30. Дорога сразу же пошла в подъем. Впереди виднеется начало ущелья, до него 15 километров.

Наше первое абрикосовое дерево. Пусть абрикосы с него далеко не самые спелые, но зато самые запоминающиеся.

Впереди на дорогу вышел человек. Пасечник, русский. Специально нес нам пластиковую бутылочку с медом.

Недолгий разговор и мы медленно катим в ущелье. Через 3 километра по левую сторону показались гостевые юрты.

 Там мы купили немного айрана и очень много съели бесплатно под скромные улыбки киргизских хозяек. Там же Андреич отловил единственную за весь поход змеюку, подозрительно похожую на эфу и чуть ли не поцеловал ее от радости.

Через сотню метров от гостевых юрт, по правую сторону от дороги показался долгожданный водопад, в котором Андреич от души накупался.

Дальше дорога стала круче и хуже. На одном из ее витков нас накрыло холодным дождем.

Переждав дождь под навесом у домика егеря, мы двинулись дальше. Камней на дороге становится все больше, ехать все сложнее. Средняя скорость меньше 10 км/ч. Вскоре вместо дороги идем просто по осыпи.

Потеряв на первом броде полчаса, перешли таки его без потерь. Дальше никакой дороги, одно направление. Средняя скорость 3 км/ч. Последние деревья остались позади. Еще один брод, попроще. Сложно поверить, что когда-то, во времена Советского Союза здесь была нормальная дорога.

За вторым бродом, в 20.30, на высоте 2650м, у бурлящей реки мы встали на стоянку, не дойдя 5 км до запланированной ночевки.

(N 42° 29’05.65 E 75°05’02.58)

 

25.07.2012

3-й день

Перевал Кегеты

26 километров за день.

После завтрака каждый получил традиционные таблетки. Старт в 9.00.

На старте Андреич прокалывается, и пока он перебортовывается, солнце скрывается за грязно-серой, похожей на старое одеяло тучей, температура снижается, сверху падают первые капли.

Дорога вперед и вверх по зеленому серпантину. Изредка встречающиеся проржавевшие дорожные знаки выглядят странно. Часто приходится идти пешком. К полудню дорога начала теряться в каменных обвалах. Кое-где определить направление без навигатора было бы весьма проблематично. Идем пешком, по очереди перетаскивая через завалы груз и велосипеды, помогаем Михе с его прицепом.

На высоте 3200 м. учащается сердцебиение, появляется одышка, шум в ушах, перед газами мелькают мушки. После разговоров и смеха приходиться останавливаться и продыхиваться, восстанавливая дыхание. Андреича, кажется, горная болезнь не коснулась вовсе, как, впрочем, и Леху – упилили вперед, не догнать.

Заснеженные каменные стены тянутся справа и слева, величественно нависают над нами сверху. Внизу тонкой лентой вьется пройденная нами дорога. С набором высоты падает температура. Кажется, еще немного, и вместо мелких капель воды с темно-серого неба должны полететь белые снежинки. Но дождь продолжается. По подсчетам вершина совсем рядом, и мы начинаем считать каждый километр. Но счет километрам растет, а дорога все извивается и поднимается. Вокруг уже только камни и серый, с белыми проплешинами снег.

Наконец впереди, вернее наверху становится заметна седловина перевала. Перед вершиной вместо дороги почти отвесная осыпь, приходится перепрыгивать.

Первым перевал берет Леха, за ним Андреич. После Миха и я. Катить пешком наши с Михой груженые велосипеды сложней, чем ехать (у Михи груженый прицеп, у меня на раме полные сумки запчастей). Но ехать просто невозможно.

Перевал взяли в 17.00, через 8 часов подъема, пройдя 15 с половиной километров. Вершина встретила нас градом, температурой +4 и пронизывающе холодным ветром. Уставшие, мы совсем забили поискать турик с записками, о чем впоследствии не раз вспоминали.

Короткий перекус на вершине. Андреич, не смотря на советы товарищей снял с себя все мокрое и переоделся в сухую одежду.

На спуске дорога почти полностью засыпана.

3 километра спуска прошли, перекинув для безопасности рюкзаки с багажников на плечи. Все три километра прошли по осыпям, стараясь не растягиваться и идти след в след.

Проехав еще 9 километров, решили вставать. Остановились неподалеку от чабанской юрты с прицелом на ужин и кумыс. Пока разбивали лагерь, промокший Андреич трясся в палатке – сегодня он получил ценный урок, промочив все свои вещи.

Уже в темноте мы с Лехой пошли за кумысом и общением. В юрте при свете свечей ужинала семья чабана. Нас тут же усадили за стол перед тарелками со сметаной, сливками, лепешками и пиалами с чаем. По-русски говорят все. Пообщавшись и наевшись, с бутылкой кымыса под мышкой мы засобирались к себе. Смущаясь, положили на стол пятьдесят сомов. Оказалось, смущаться нечего – денежное вознаграждение только приветствуется. Уходя, сказал хозяевам «Бейпил тун». Девушки похихикали и пожелали и нам тоже спокойной ночи.

Парни в лагере немного поворчали насчет нашего ужина в юрте.

Ужин без костра, в палатке, что стало уже привычным.

 (N 42° 22’09.26 E 75°01’25.94)

 

26.07.2012

4-й день

Долина реки Восточный Каракол – перевал Каракол – долина реки Западный каракол

71 километр

Утро встретило нас чистым небом. Как обычно неспешные сборы и в 9 утра, попрощавшись с хозяином, мы поднимаемся на дорогу вдоль реки Восточный Каракол.

Мои надежды на автономное энергопитание аппаратуры в походе не оправдались. Если солнечная батарея с ибэя и выдает положенные 5 вольт, то зарядное устройство глючит по полной. Непрерывная запись трека маршрута под большим вопросом, но пока заряженных аккумуляторов хватает.

Оторвавшегося вперед Миху тормознули двое пьяных киргизов на УАЗике. Попытка агрессии сменилась при нашем появлении просто желанием сфотографироваться.

Слева, вдоль реки на равном расстоянии друг от друга стоят юрты чабанов. Рядом пасутся стада овец и лошадей. Местные пацаны сами предлагают кумыс (кымыз, как его здесь называют) за символическую плату. Мои попытки запретить покупку этого коварного напитка ни к чему не привели. На меня лично кумыс особого впечатления не произвел. По вкусу он напоминает кисловатый слабогазированный напиток со вкусом копченого сыра в косичках. Метеоризм от него просто жуткий.

По мере приближения к перевалу небо снова затянуло, пошел мелкий дождь.

Перед началом перевала дорога резко повернула влево, мы проехали по дамбе и начали подъем.

Проехав от места ночевки 15 километров, мы остановились на вершине. Хотя если точнее, то несколько километров подъема мы все же прошли пешком.

Перевал встретил нас пронизывающим ветром и холодным дождем. Высота 3472 м. Миха нашел турик с записками велоклубов Уфы и Ижевска прошлогодней давности. Взамен вложили свою записку. Впереди фантастический вид на долину реки Западный Каракол. И не менее обалденный спуск.

Через час остановились на привал. Горячий обед, в конце которого начался дождь, и быстрый старт – под дождем лучше ехать, чем стоять.

В отчете предыдущей группы говорилось о сложном участке и большом количестве бродов. Два первых мы прошли пешком, Андреич даже переобувался. Затем дождь усилился, температура снизилась до пяти градусов, и, не чувствуя усталости в задубевших от холода ногах, мы рванули вперед, мало что видя сквозь стену дождя и пролетели, не останавливаясь, еще четыре брода. Наконец дождь прекратился, температура поднялась на 10 градусов, руки и ноги оттаяли и вернулось чувство легкой усталости.

До конца дня мы теряли высоту, лишь несколько раз заползая в небольшие подъемы.

В 19.30 свернули с дороги вправо и встали у ручья невдалеке от небольшого домика с видом на горы. Хозяйка угостила нас лепешкой и каймаком, не взяв с нас ни сома.

Сегодня ночное небо сплошь усыпано звездами.

(N 42° 19’35.22 E 75°18’20.80)

 

27.07.2012

5-й день

Долина реки Западный Каракол – трасса А367 – п. Кожомкул – ущелье Кёкёмерен – п. Кызылой – п. Арал – п. Чаек

107,6 километров

Проснулись под шум дождя. Завтрак приготовили в палатке, там же поели. Капли дождя продолжали отскакивать от тента. Не вылезая из палаток неспешно паковали вещи и переодевались. Наружу, под холодный дождь выходить не хотелось. Старт задерживался.

Наконец стук капель прекратился. За ночь горы вдали покрылись снежными шапками. На очистившееся над нами небо вновь начали наползать тучи. Едва мы тронулись в 10.40, как опять пошел дождь.

30 километров до дороги А367 пролетели почти незаметно. За это время дождь то и дело прекращался, а к моменту, когда мы подъехали к развилке уже ярко светило солнце. Повернув налево, мы съехали под мост и, вскипятив чаю,  на скорую руку перекусили лепешками с каймаком.

Снова прошел дождь, последний за этот день. Затем по мосту мы пересекли реку Западный Каракол, завершив свое двухдневное путешествие вдоль хребта Джумгал-Тоо и, наконец обогнув его, понеслись по отсыпанной гравием трассе, вместо бувкенно-цифрового названия получившей прозвище «стиральная доска».

Через пару километров в поселке состоялась наша первая закупка продовольствия. Так как основные продукты еще остались, докупились по мелочам. Набрав в колонке воды и отбившись от местных алкашей, нагло требовавших денег, рванули вперед.

Дети, завидя нас издалека, выбегали на обочину и с криками «Халё» махали руками, и громко смеялись в ответ на наше «Салам!». Собаки, видимо не выучившие приветствия на английском, рыча кидались наперерез, из-за чего приходилось уходить от их зубов, лавируя между выбоинами на дороге.

За поселком спуск стал круче, дорога потянулась в ущелье. «Стиральная доска» перемежалась песчаными переметами, на которых велосипеды то и дело пытались уйти в занос.

Пейзаж вокруг становился все более каменистым. Дорога продолжала свой спуск вниз, на поворотах вплотную прижимаясь к горному хребту.

На одном из таких поворотов не признающий тормозов Миха пробил свою первую камеру. Солнце припекало прямо как в первый день похода.

Навстречу стали попадаться коллеги туристы. Сначала группа пожилых французов на доисторических ситроенах, потом не менее взрослый американец на мотоцикле. Дольше всех мы общались с молодой парой на велосипедах – парнем и девушкой из Словении. Причем все встреченные туристы ехали строго нам навстречу. Так что я сочувственно посмотрел вслед велосипедистам, которых ждал не один десяток медленного подъема по «стиральной доске», и на спуске-то нам поднадоевшей.

Поздний горячий обед и мы снова в седле.

Через 96 километров пути мы наконец-то спустились в долину и начали плавный подъем, теперь уже по асфальту. Сегодня по плану временное возвращение к цивилизации – ночевка в гостевом доме.

В Чаеке не с первой попытки нашли гостевой дом, где и остановились, отдав по 350 сом с человека. В эту сумму вошел и ужин из купленных нами продуктов, вкусно приготовленный хозяйкой. В поисках пельменей зашли в первый же небольшой магазинчик. Поднявшись по ступенькам, мы оказались в темноте. «Свет включи!»- раздалось из-за прилавка. Нащупав на стене выключатель, я надавил на него пальцем. помещение озарилось слабым светом. Вокруг нас стояли ящики с водкой и пивом. За прилавком, в окружении таких же ящиков чинно восседал на стуле пожилой киргиз в национальной папахе. Других товаров, кроме ящиков с огенной водой я не заметил. «Пельмени есть?»- зная ответ, но надо же было что-то спросить – мы ведь включили здесь свет,- спросил я. «Пельменей нет. Свет выключи.»- коротко ответил киргиз и поправил на голове шапку. Я выключил свет, и мы вышли.

Пельмени были найдены в соседнем магазине. Причем ни на одном из выставленных товаров не было ценников. «Почем пельмени?»- спросили мы продавщицу. «пятьде…Шестьдесят пять!»- выпалила она, быстро нас оглядев. Помимо пельменей цены нам завысили на все.

Вместо занятой кем-то бани мы помылись в реке у горсада, развлекая своим голым видом любопытных местных жителей.

Непривычно было засыпать в сухой теплой постели под шум дождя.

(N 41° 56’25.33 E 74°33’14.21)

 

28.07.2012

6-й день

70 км (30 асфальт)

Чаек – Каирма – Карачий – Тюгельсай – Багыш – река Чиль – перевал Чильбель (3267 м) – южный берег озера Сонкёль (3014м)

Утром разобрали заряженные за ночь аккумуляторы, вкусно позавтракали, собрали вещи и попрощались с хозяевами.

Сразу пошел набор высоты.

Проезжаем один поселок за другим. Небольшие расстояния между ними застроены кладбищами. В каждом поселке новые мечети, построенные на деньги Саудовской Аравии.

Позади 30 километров асфальта. Проезжаем Тюгельсай, в Багыше  сворачиваем с дороги вправо и по проселочной дороге выезжаем в степь.

Набор высоты усиливается. Едем медленно, полной грудью вдыхая раскаленный на солнце воздух. На одном из поворотов нас обгоняет около десятка легковых машин. Сегодня мы с ними еще встретимся.

После небольшого спуска к реке Чиль начинается подъем в перевал. Пока еще без явного серпантина и крутых подъемов. Из проезжающего мимо минивена высовывается мужчина, предлагает помощь и приглашает нас на ужин. Наверху, разумеется.

За полдень, время обеда.

От солнца спрятаться негде, и облака, ненадолго закрывшие нас от палящего солнца, встречаются стонами удовольствия. Лежа на спине, я смотрю в небо. Прямо надо мной облако, вращаясь, съеживается, превращается в маленькую точку и исчезает без следа. Рядом такая же маленькая точка быстро вырастает в большое пушистое облако. Белые одеяла, расползаясь и съеживаясь, разносятся ветром в разные стороны. Тень от последнего облака ползет вперед по дороге. Привал закончен. Мы седлаем велосипеды и устремляемся вперед, пытаясь не отставать от убегающей вперед тени.

Остановка у передвижной пасеки. Общаемся, угощаемся нереально вкусным медом. Леха примеряет защитную маску от пчел. Едем дальше.

Я отстаю. Как только парни скрываются за поворотом, ехать становится невыносимо тяжело. Хочется слезть и идти пешком. Пересиливаю себя.

Поравнявшись с поджидающими меня ребятами, останавливаюсь. Андреич тут же садится в седло и уезжает. За ним Леха. Через пару витков перевала история повторяется – парни снова уезжают вперед. Вскоре они скрываются из виду. Начинаю злиться. Идем вместе с Михой, пешком, тяжело толкая груженые велосипеды.

Несмотря на то, что перевал Чильбель оказался отнюдь не самым сложным, мне он дался труднее всего. Медленно шагая вверх и тяжело дыша, я из всех сил старался гнать прочь слабовольные мысли. Получалось плохо. 

Прошла пара часов. Андреич с Лехой так и не показались впереди, несмотря на договор не терять друг друга из виду. Злость помогла мне собраться с силами и вместе с Михой выползти на вершину перевала.

Наверху, на высоте 3267м., увидев отдыхающих беглецов, я взорвался. Дальше ехали молча. От нехороших мыслей нас отвлекал  вид огромного озера, к которому предстояло подъехать, сбросив около трехсот метров высоты.

Озеро Сонкёль расположено между хребтами Сонкёльтау и Молдотау на высоте 3016 метров. Длина озера 28 километров, ширина 16 км, максимальная глубина до 20 метров. В пресной воде озера обитает около 10 видов рыб, из которых сиг и пелядь особо любимы местными чабанами-рыбаками. Ловят рыбу сетями с лодок.

Уже в сумерках, около одной из юрт, невдалеке от заболоченного южного берега мы наконец остановились. Хозяевами юрты нам был обещан рыбный ужин.

Невдалеке от нас возле другой юрты, побогаче, проводились состязания всадников, там же скопились все встретившиеся нам сегодня машины. Пока ставили палатки, верхом на коне подъехал паренек лет десяти. Аслан, так звали паренька, хорошо говорит по русски. Следом подошли трое мужчин. Одним из них оказался тот самый, что приглашал нас на ужин. Увидев нас, он очень обрадовался, представился Аликом и повторил свое приглашение, уточнив, что отказ не принимается.

Так мы оказались на семейном празднике, собравшем со всей Киргизии на берегу озера Сонкёль всех членов большой семьи. В огромной юрте нас тут же усадили за большой стол, заставленный едой. Такого гостеприимства я никогда не встречал.

В полумраке юрты, уплетая за обе щеки разные вкусности, опустошая пиалы с чаем, и не только с чаем, мы не заметили, как наши с парнями обиды друг на друга растаяли как облака в небе. Было так уютно, как не всегда бывает даже дома. Хозяева неожиданно поздравили меня с днем рождения,- видать Леха проговорился. Потом были тосты за Советский Союз и просто приятная беседа. Старик во главе столы, хозяин, старший в семье вместо тоста прочел стихотворение на немецком. Оказывается, он много лет работал учителем немецкого, написал несколько книг.

На стол подали мясо, откушав которого и поблагодарив хозяев за гостеприимство, мы вышли под звездное небо. Поборов в себе ощущение сытости, помня об обещании придти на ужин в первую нашу юрту, мы побрели по кочкам в ее направлении.

В тусклом свете убранство небольшой юрты выглядело небогато, да и хозяева одеты проще и беднее. Забыв про сытость, мы с аппетитом смели по тарелке жареной пеляди, откушали чаю. Накрыв рукой протянутые сомы хозяйка сказала - «Еще надо». Добавили еще, поблагодарили и вышли в ночь. В темноте к палаткам вышли не сразу.

Забравшись с головой в холодные спальники, все быстро уснули.

Уже после похода при подсчете градиента перевала Чильбель мы были удивлены цифрам. Градиент составил 20 процентов.

 (N 41° 52’16.06 E 75°01’10.70)

 

29.07.2012

7-й день

60 км

Южный берег оз. Сонкёль – перевал Калмак-Ашу (3457м.) – стоянка в долине р. Тюлек (в 15 км от конца спуска с перевала)

Под утро температура в палатке была немногим выше ноля. Снаружи палатки и велосипеды покрылись слоем инея.

Планировавшуюся сегодня дневку решили не делать.

Я вылез из палатки с одним желанием, преследовавшим меня всю ночь – ПИТЬ. Но последняя вода вчера была пущена на разведение огненного напитка, а пить прямо из озера явно не стоит. И тут Андреич вручил мне самый радостный подарок ко дню рождения из всех возможных. Литровую бутылку кока-колы он провез в рюкзаке почти сотню километров, чтобы вручить мне рано утром на высоте 3000м. Даже не помню дней рождений, когда я так же был рад подаркам.

Скорый завтрак, во время которого к нам подошли хозяева вчерашнего праздника. Один из них, Кеша, настоятельно предложил свою помощь по нашему возвращению в Бишкек. Хоть они и живут в Киргизии, а на этом озере, как и мы, в первый раз.

Спешно уехать не получилось. Нас тут же стреножили и повели за стол, накрытый на улице у юрты, где уже собрались все гости – человек тридцать. Во главе стола глава семьи, учитель немецкого, читал стихи. Красиво пел специально приглашенный певец.

Кеша вежливо предложил мне дерябнуть, на что я так же вежливо отказался.

Наевшись от пуза и наслушавшись местного фольклора, в одиннадцатом часу утра мы все таки вырвались из гостевого плена.

Дорога вдоль озера петляла, то спускаясь вниз, то вновь набирая высоту. Сделав выбор между записью трека в навигаторе и видеосъемкой (дефицит заряженных аккумуляторов), я выключил свой навигатор, предоставив почетную обязанность записи трека Лехе. Через пару часов мы остановились у юрты прикупить каймак и лепешки. Было предложено здесь же и отобедать.

Обед получился скудный – жидкий чай, непропеченная лепешка и сливки вместо каймака, плюс бутылка сливок с собой. Хозяйка, моя ровесница во время чаепития смеялась и шутила, рассказывала частых гостей-иностранцев (россиян в Киргизии иностранцами не считают) – немцев, поляков. После обеда заломили цену – 300 сом против обычных 70 – 100.

Невдалеке от юрты догнали пешую группу из Польши.

 

 

Северный берег озера оказался не таким болотистым – песок, мелкая галька, чистая холодная вода, можно купаться.

Дальше мы по-прежнему катили вдоль начавшего казаться бесконечным озера, спускаясь и вновь поднимаясь бесконечное количество раз. Подошли к концу запасы воды. Пить из озера, пусть и пресного, но среди коров и лошадей мы не рискнули. Отмеченные на карте ручьи на деле оказались большими оврагами, отсыпанными крупной галькой. Все пересохло. Благо, вскоре дорога круто взяла влево от озера, пересекла вброд небольшую речушку, где мы в четвертом часу дня и остановились на обед.

Подкрепившись, мы выехали на приличную гравийку. Начался подъем в перевал Калмак-Ашу. Перевал был взят в седле. На вершине нас встретил знак, обещающий впереди крутой подъем. Никакого подъема не последовало, видно просто перепутали знаки.

Спуск оказался достаточно скоростным, но все же опасным из-за обилия крупных камней на дороге. К середине спуска из-за постоянного торможения пальцы на руках выламывало от боли, ближе к концу я просто перестал их чувствовать. Все-таки в горах дисковые тормоза предпочтительнее.

После спуска с перевала сброс высоты продолжился. Мы пронеслись еще 15 километров вдоль реки Тюлек ниже впадения реки Калмак-Ашу. Проехали бы и больше, но Миха пробил очередную покрышку. Учитывая время – восьмой час вечера, было решено вставать на ночевку.

Место для лагеря нашли на территории небольшой фермы, на берегу реки. Уже когда были поставлены палатки, подъехал на коне сын хозяина и попытался прогнать нас, говоря, что мы потопчем всю траву. Поговорили с ним. В итоге парень притащил нам вкусного масла и предложил чувствовать себя как дома.

Спать в теплой долине, на мягкой высокой траве оказалось очень приятно.

(N 41° 57’01.34 E 75°31’20.42)

 

30.07.2012

8-й день.

80 км.

Долина реки Тюлек – п. Тюлек – п. Сары-Булак – р. Каракуджур

За неделю пути у нас выработалось традиционное время начала и окончания ходового дня. Старт обычно в девятом часу утра и финиш в восьмом часу вечера. Даже не сверяясь с часами, мы всегда невольно придерживались этого времени. Так получилось и сегодня.

За пару часов мы сбросили высоту, спустившись до пос Тюлек, не отмеченного на карте.

В поселке набрали воды во фляги, купили печенья и крупы и поехали вперед. Если верить отчетам, то впереди нас ждал перевал Тюлек, с чем категорически не соглашался Миха, считающий его скорее большим холмиком, чем перевалом.

Холмик показался довольно большим, особенного под жаркими лучами киргизского солнца. И все же он взялся в седле.

За спуском с перевала развилка, пересечение с асфальтированной трассой. Нам налево, в Сары-Булак. До поселка скоростной спуск по асфальту. В Сары-Булаке кафе, упоминаемое велотуристами в своих отчетах. Мы решили в кафе не заезжать – завтрак был недавно, до обеда еще далеко, так что ехать и ехать.

Сегодня дорога обещает быть несложной.

Сразу после кафе трек в навигаторе резко повернул вправо. Дорога кажется ровной, но ехать, пусть и по асфальту, становится тяжеловато.

Километров через десять асфальт вначале пошел проплешинами, а вскоре и вовсе исчез, оставив после себя зубодробительную гравийку, сопровождавшую нас до конца дня.  Вначале ежечасные, десятиминутные остановки стали чаще.

Во время этих коротких передышек каждый искал тень как мог – кто-то прятался за велоспедом, я же наслаждался кепкой с самодельным опахалом, защищающим от солнца шею и плечи.

Местность вокруг стала совсем пустынной и знойной. На обед остановились под мостом, у прохладной реки.

Если верить отчету, взятому за основу маршрута, ехать нам еще предстояло больше 60-ти километров. В это верилось с трудом, тем более, что время близилось к 6-ти вечера. Дорога по прежнему плавно, но неуклонно набирала высоту, изредка радуя короткими спусками.

В наше стандартное время, в восьмом часу вечера, когда из запланированных за день 120 км еще оставалось 40, а впереди замаячил перевал Джалакбель, было решено вставать.

Встали у реки Каракуджур, свернув с дороги влево и проехав по степи полкилометра. Миха помогает ремонтироваться Лехе, выправляя восьмерку на заднем колесе и меняя сломанные спицы. Андреич с жутко серьезным видом расставляет свои рыболовные снасти, пытаясь выудить из реки немного форели.

Сегодня солнце продержалось на небе подольше, позволив нам накупаться под его лучами, выстирать и высушить грязную одежду.

(N 41° 53’22.08 E 76°24’04.02)

31.07.2012

9-й день.

81 км.

Река Каракуджур – перевал Джалакбель ( 3300 м) – река Карасау – река Болгарт – река Джилсу – горячие источники Джилсу.

Вчера, как и в предыдущие дни нам казалось, что самая тяжелая часть маршрута позади, а сегодня уж точно нас ждет сплошной батон. И вчера, как и в предыдущме дни надежды пошланговать не увенчались успехом. Но уж сегодня-то, если верить отчету,  нам светит всего сорок километров и стоянка у горячих источников Джилсу. Хотя, если честно, на указанный километраж мы уже не ориентируемся, больше доверяя карте. Ну а по карте батона сегодня нам вновь не видать.

Вечером я переел сметаны, проехавшей по жаре в металлической банке. И сегодня мне хреново. Вместо завтрака питаюсь чаем и волшебным энтерос-гелем. Собираться и стоять, покачиваясь, возле снаряженного велосипеда муторно. Поэтому выезжаю раньше парней – все равно они меня догонят, а мне в таком состоянии сидеть в седле легче, чем стоять и даже сидеть.

Так и вышло – парни меня догнали и перегнали. Пошел подъем в перевал. Пока еду, хворь отступает. Стоит остановиться – накрывает по новой, так что останавливаюсь только чтобы глотнуть воды и съесть немного энтерос-геля.

На одном из витков перевала останавливаемся у юрты. Леха просит у хозяйки продать нам лепешку. В результате мы оказываемся в гостях. Нас кормят, меня отпаивают молоком и снаряжают нам в дорогу кумыс, лепешки и сметану. Брать деньги хозяйка отказывается наотрез. Говорит, что если мы так уж настаиваем на благодарности, то можем сфотографировать ее с сыном и отослать потом фотографии по почте. Конечно же мы фотографируем и берем адрес (который остается у Лехи и фотографии, боюсь, так и не достигли адресатов). Вообще все чабаны живут в деревнях, аилах. На пастбища выбираются весной, набрав на лето, на выпас скотину. Осенью же, с наступлением холодов, свернув юрты, все возвращаются домой. Скотину гонят своим ходом или же везут в грузовиках, чтобы в деревне раздать ее по дворам и получить плату за выпас.

Тепло прощаемся. Едем дальше. Мне вроде полегче, но не настолько, чтобы слезть с велосипеда и побежать фотографировать яков, как это сделал Леха. Сил хватает лишь на то, чтоб заснять на виде последние метры подъема.

Вершина перевала. Впереди почти двадцатикилометровый спуск. На спуске ко мне наконец возвращается утраченное здоровье, и равнину вдоль болот я пересекаю почти не отставая от других.

Небо начинает хмуриться. К моменту нашего спуска в долину реки Болгарт дождь и холодный ветер заставляют нас отказаться от мысли о привале и обеде.

Дождь и встречный ветер сопровождают нас до конца дня. Последние десятки километров приводят нас к мысли, что и сегодня «батона» нам не видать. А уж про обещанные 40 километров никто и не вспоминает.

У меня спускает заднее колесо. Камера протерлась зефалевской лентой для защиты от проколов. Меняю камеру. Ленту выбросить жалко – засовываю ее в сумку.

Впереди последний брод, на котором у Михи чуть не унесло сумки от прицепа. Очень холодно, но греет мысль о горячих источников.

Останавливаемся у развалин, бывших когда-то советским пансионатом. Теперь в останки фундамента на ночь загоняют овец, а за отмокание в горячем бассейне под полусгнившей крышей берут по 90 сом с человека.

Мы ставим палатки, платим из общака за ванну и идем греться. Вода 70 градусов – главное не свариться.

На ужин Миха балует нас туристическим лагманом – просто объеденье.

Завтра Тоссор.

(N 41° 51’55.72 E 77°02’23.49)

 

01.08.2012

10-й день

71 км

Источники Джилсу – перевал Тоссор (3893м) – Иссык-куль

Привычные утренние хлопоты. Пред стартом я наконец-то поменял тормозные колодки. Выехали в 9.00.

День обещает быть солнечным. Подъем начался сразу. Несмотря на небольшие осыпи, дорога вполне проезжаема для внедорожников.

Через три часа пути встретили американца преклонных лет на мотоцикле. Остановившись, он начал твердить нам про «бэд подъем». Продуктивной беседы не получилось, и мототурист покатил по нашим следам вниз, а мы потопали пешочком вверх. И почти сразу, перед очередным бродом лицом к лицу столкнулись с веселым мужиком в пестрой велоформе, переобувающимся у широкого ручья, который он перешел вброд босым, нарушив главное правило туристической травматологии – никогда не переходить реку или ручей босиком. Но испанец, а весело улыбающийся мужик оказался испанцем, а если точнее, то каталонцем, похоже, ничего про это правило не знал.

Путешествует один, пусть плоховато, но все же говорит по-русски. Вчерашний ливень застал его на перевале. Досталось ему неслабо. Да и подъем на перевал с другой стороны, говорит, сложный. Заночевал он в юрте (значит выше еще есть как минимум одна юрта, где можно купить лепешек).

Совместное фото, и мы разъехались в разные стороны.

Чем дальше мы продвигались, тем чаще останавливались свериться с картой – «сколько там еще осталось».

Остановились на обед неподалеку от юрты, где скорей всего вчера заночевал испанец. Там же прикупили немного хлеба.

С набором высоты стало заметно прохладней.  Наконец вверху слева показалась седловина перевала, в которую мы забрались пешком. Меня опять замучила одышка из-за нехватки кислорода.

Ура! Тоссор взят в 17.30. Высота 3900м. На вершине сняли прошлогоднюю записку предыдущей группы. Пишут, что видимость плохая, снег, ветер. У нас только ветер, вокруг голые камни, а ближайший ледник, белый от снега на фотографиях в отчетах, в этом году почти весь растаял. Леха фотографируется с черепом, также неизменно фигурирующим в фотоотчетах.

Полчаса на вершине. Утепляемся и на спуск. Нам обещано через 50 минут быть на берегу Иссык-куля.  

Дорога вся завалена камнями, ехать приходится медленно. Миха, несмотря на болтающийся сзади прицеп, пулей прлетает мимо и быстро скрывается за поворотом. За следующим поворотом он уже разбортовывает пробитое колесо. Через пару километров у него снова пробой. Спускаемся уже второй час. Смеркается. Горы понемногу отступают. На смену каменистому спуску приходит песчаная колея, в которой неосторожного Миху разворачивает на 180 градусов. И снова порванная камера.

Уже почти в темноте по песчаной дороге въезжаем в ущелье. Пролетаем небольшой поселок без названия. Меня заносит, я отталкиваюсь от велосипеда и пролетаю по гравию несколько метров. Вначале не могу ни крикнуть, ни пошевелиться. Парни успевают скрыться за поворотом. Медленно встаю. Вроде без переломов. Залезаю на велосипед и медленно, высматривая в темноте дорогу, еду дальше. Ребята поджидают меня за следующим поворотом. Дальше едем вместе при свете фонарей.

Проезжаем мимо домов, объезжаем фуру, в которою армяне грузят ящики с абрикосами. Леха налаживает контакт, и вскоре у нас абсолютно безвозмездно появляется хлеб и пакет с овощами. Говорят, берег уже близко.

В 22.00 выезжаем на асфальтированную трассу вдоль Иссык-Куля, поворачиваем налево и, проехав двести метров, спускаемся по насыпи к пустынному берегу. Ставим палатки на песке, невдалеке от воды.

В темноте в неподвижной темной глади озера отражается луна и звезды, отчего даже у берега озеро кажется бездонным. Вода слабо соленая и достаточно теплая. Песок тоже теплый. Миха звонит родителям. Ужинаем и расходимся по палаткам.

Завтра батоним.

(N 42° 10’33.62 E 77°23’24.60)

02.08.2012

11-й день (дневка)

19 км

Пансионат «Волна».

Поспать немного дольше обычного нам помогают облака, закрывшие собой солнце, иначе уже в семь утра пришлось бы выползать из раскаленных палаток. Первым выполз Леха и, впечатлившись, заснял целый сюжет.

Выползли наружу и мы. На берег из крупного красноватого песка лениво накатывают волны. Синее небо медленно затягивает облаками, отчего вяло волнующаяся поверхность Иссык-Куля выглядит немного тревожно. Кроме нас на берегу никого. Двумястами метрами выше по трассе проносятся редкие фуры. По другую сторону от дороги тянутся редкие строения, но их с берега почти не видно. А еще дальше белеют снежные шапки гор, с которых мы вчера спустились.

Надвигающийся дождь и отсутствие пресной воды вынуждают нас принять решение собраться и немного продвинуться вперед в поисках более подходящего для батона места. Позавтракаем в кафе.

Через 5 километров проезжаем поселок Тоссор. За ним по правую сторону на огороженном участке несколько юрт с надписями «сдается», рядом кафе, куда мы и сворачиваем. Кафе не работает. Едем дальше. Начинается мелкий дождь. Останавливаемся у придорожного кафе-юрты.

Развалившись на диване и на ковре, объедаемся не очень вкусной едой. Когда выходим не улицу, дождь уже закончился. Вокруг вяло передвигаются отдыхающие с кислыми лицами. Сочувственно провожаем их взглядом. Бедняги, при таком отдыхе – купаться-пиво-загорать-спать депрессняк неизбежен.

Вдоль дороги повсюду абрикосовые деревья. Едим, рвем с собой. На одной остановке кто-то рассыпал спелые абрикосы, не такие маленькие, как на придорожных деревьях. Тоже собираем под взглядами местных. Едим на месте и берем с собой.

После каменистых перевалов ехать по асфальту одно удовольствие, пусть и немного в гору. Слева от дороги на пустынном побережье появляются дома, усадьбы, большие заборы. Теперь уже свободно подъехать к берегу проблематично. Проехали 15 километров, еще немного, и день уже сложно будет назвать «дневкой». Возле одного из пансионатов сворачиваем и заезжаем на территорию.

В итоге нам предложен домик за 500 сом. Пансионат «Волна» расположен на территории одноименного советского пионерлагеря для детей военнослужащих.

Разгрузившись в домике, парни уезжают в ближайший поселок за вкусностями, а я занимаюсь заклейкой пробитых камер.

- Здоров, братан.- из соседнего домика выходит киргизский мужик лет сорока пяти, дышит перегаром и похмельно морщит лоб.- Азамат я, по-русски молодэсь (молодец).

Азамат работает в пансионате начальником охраны. Сегодня отдыхает.

Долгий монолог, в конце которого следует настоятельная просьба дать ему, Азамату, по-русски молодец, денег. Даю понять, что денег он не получит.

- Тогда я у вас сегодня вечером одна велик ворую. По делам надо съездить. Потом отдам.

Дальше следует приглашение шарахнуть самогона. После моего отказа Азамат отправляется спать в свой домик. Ясно дело, с ним нам еще предстоит сегодня пообщаться, хотим мы этого или нет.

Приезжают парни. Купили арбуз, пиво, лимонад и прочую дребедень. В поселке какой-то солидного вида мужичок разговорился с Михой и посоветовал в Ананьево остановиться в гостевом доме у своего знакомого.

После обеда два часа сна.

Пришел Азамат, сказал, что «Азамат – по-русски молодэсь» и снова попросил денег. Парни напряглись, кто мог – притворились спящими. Я снова объяснил молодцу, почему он не получит денег. Тогда он показал на Лехину бутылку пива. Леха тут же перестл притворять спящим и внимательно посмотрел на Азамата. Тот, ничуть не стесняясь, начал поглощать Лехино пиво и рассказывать всякую хрень про опасных водяных змей и свою встречу с Путиным.

Азамат местный, плюс начальник охраны в пансионате, куда мы заселились нелегально, втихую договорившись с парнем из обслуги. Так что откровенно на хрен посылать молодца мы не стали, хотя очень хотелось. Вскоре он ушел сам. К концу дня Азамат стало для нас именем нарицательным. По-русски молодец, б…

Повсюду ходят улыбающиеся люди, общаются, пьют водку.

- Наверно, свадьба?- спросил я Азамата.

- Нет, похороны.

- Да ну, шутишь!- говорю.

- Да честно! Семья целая приехала. Поминки. А завтра американских детей привезут.

Потом мы гуляли по берегу, ели арбуз. Купаться не особо хотелось, да и берег здесь оказался не самым подходящим для купания.

Под вечер Адреич дал свой велосипед парню, сдавшему нам дом. Тот съездил в деревню, а потом устроил нам шикарный ужин с пансионатной столовой. Абсолютно бесплатно.

Ночью началась гроза и нас начало заливать через дыры в крыше. Парни суетились и закрывали вещи, я же спал и видел сон про грозу, суетящихся парней, и Азамата, мочащегося с крыльца.

(N 42° 11’29.63 E 77°37’37.90)

03.08.2012

12-й день

99 км

Иссык-Куль – Чичкан – Каракол – пансионат (водолечебница).

 Наутро Леха рассказал, что он ночью вышел отлить с крыльца, посмотел направо и увидел Азамата, стоящего в такой же позе и смотрящего на Леху. Они синхронно отвернулись и продолжили поливать асфальтированную дорожку перед домиками. Я вспомнил про свой сон.

Выехали натощак. Позавтракали в кафе за смешные деньги – по 100 сом с носа. По узкой дороге стали все чаще проситься автомобили. Многие сигналили – некоторые приветственно, некоторые требуя уступить дорогу.

Ехать по оживленной асфальтированной трассе быстро наскучило, но деваться нам некуда.

Через 21 километр от пансионата проехали Чичкан.

На довольно большом протяжении дорога проходит в тени тополей, высаженных по обе стороны шоссе. Сегодня, похоже, субботник – люди разных возрастов очищают эти зеленые аллеи от мусора. Многие улыбаются и машут нам в след. Один мужичок, не глядя назад, идет вдоль дороги с вилами, выставив их в нашу сторону. Я ехал впереди и еле увернулся.

На подъезду к Караколу (при СССР г. Пржевальск) нас накатили двое немцев с подозрительно маленькими сумками. Похоже, путешествуют без палаток, как и большинство европейцев.

Еще с полудня проявились последствия безудержного поедания немытых фруктов. Остановки пришлось делать чаще и желательно вблизи деревьев. Катастрофически таяли запасы туалетной бумаги.

В город въехали в 17.00. Миха с Лехой в целях экономии закупились продуктами на рынке. Плоды этой экономии мы потом пожинали, давясь дешевой соевой тушенкой (я же просто незаметно выбрасывал ее в кусты). Более дешевой (около 20 рублей за банку) и мерзкой тушенки я в жизни не ел. Но это было потом, а сегодня был обед в каракольском кафе, но я почти ничего не съел, настолько меня мутило.

После обеда мне не полегчало, так что поступило предложение заночевать в Караколе в гостевом доме. Нашли дешевую гостиницу на стадионе недалеко от рынка, от 130 до 200 сом с человека. Без душа. Последний факт почему-то нас дико возмутил, и решено было ехать дальше.

На выезде из города Миха с Лехой оставили велосипеды и меня с Андреичем на автобусной остановке и пошли в банк менять рубли. Сидя на скамейке среди ожидающих автобуса дачников, я разговорился с местным. Мужик, похожий на армянина, посоветовал нам не ехать на ночлег в бухту, а заночевать на территории профсоюзной водолечебницы.

- Меньше 30 километров,- говорит,- проедете, и по правую сторону от дороги будет съезд к профилакторию. Ванны примете, отдохнете.

Какой-то русский дедок сунул мне в руку разрезанные пополам помидор.

- Держи, ешь. Я его уже посолил.

Подошел автобус. Дачники уехали. Следом подошли парни – в местных банках после 15.00 денежных операций не проводят, так что денег им не поменяли.

Неплохой спуск после выезда из города сменяется нормальным подъемом. Останавливаемся. Мы с Лехой тут же бежим по кустам, перебрасывая друг другу туалетную бумагу.

Снова спуск и подъем. Справа от дороги не оставляющая равнодушными жизнерадостная надпись «Тынчтык Биздин Бактыбыз» (записал по памяти). И вот уже справа видны ворота санатория-профилактория.

На въезде знакомимся со сторожем  Сергеем. Он пускает нас на территорию, советует не соваться в кусты справа от дорожки.

- Гадюк там полно. Пойдемте я вам поляну покажу.- и отводит нас на поляну, где можно поставить палатки.

До закрытия водолечебницы остался час, – палатки поставим потом.

Пройдя по территории пансионата, мы оказываемся в помещении водолечебницы. Все вокруг напоминает о Советском союзе – плакаты, указатели, рисунки на стенах.

Платим за ванны по 50 сом с носа и дожидаемся своей очереди. Нас ведут по коридору. По левую сторону двери, за каждой из которых маленькое помещение с ванной и вешалкой. Мне, как первому, дают ведро с хлоркой и щетку для чистки ванны. Советуют долго в воде не сидеть – опасно. «Ага»,- думаем,- «щас, не дождетесь. Хрен выгоните!».

Хрен его знает, что за такая целебная вода подается по трубам в эти ванны, но попарились мы от души. Я вылез через полчаса, когда перед глазами потемнело и потолок над головой принялся раскачиваться во все стороны. Оделся, вышел в коридор и присел на скамейку рядом с удивленными киргизскими детишками. На весь коридор разносились нескромные Лехины крики и стоны. Дети широко раскрыли глаза и посмотрели на меня. Потолок надо мной все еще качался, потому молча улыбнулся и покачал головой, чем, похоже, еще больше смутил ребятишек.

На территории пансионата нами были обнаружены яблони и абрикосовые деревья, и я снова не удержался, о чем потом жалел, бегая в темноте до туалета.

Уже в темноте, поставив палатки на поляне, мы нагрянули к Сергею в сторожку на обещанный чай.

Сергей русский, на вид лет под шестьдесят. Родился в Киргизии. Уезжал в Россию, в Питер, но не прижился и вернулся на родину, которую очень любит. Он рассказал нам про свою страну и про себя столько всего, что я даже не все и запомнил.

Из сторожки мы вышли глубокой ночью.

(N 42° 35’35.60 E 78°23’14.75)

 

04.08.2012

13-й день

81 км

Водолечебница – Ананьево

Утром пришел Сергей и отвел парней к абрикосовым деревьям с большущими спелыми абрикосами. Я не пошел – хватит мне пока фруктов.

Завтрак, сборы и мы снова в седле – крутим педали, надеясь не угодить под колеса местных лихачей-водителей. Плавные подъемы чередуются со спусками. Едем, останавливаясь на отдых через 15 - 20 километров.

Посреди деревни прокололся Андреич. Оказалось, что он взял всего одну запасную камеру, а, проколовшись еще во 2-й день, так до сих пор и не заклеился. Учитывая, что из всех нас у него одного камеры с велосипедным вентилем, данное событие было охарактеризовано емким словом «залет». Но долбить Андреича упреками никто не стал, чтоб не нагнетать.

На ремонт камеры ушел час, за который я успел объесться особо вкусным киргизским мороженым.

Набранный с утра ритм сорвался, поехали откровенно хуже, тем более, что близилось время обеда. Плотный обед в придорожном кафе нас еще больше расслабил, а остановка у кладбища, из-за ограды которого над дорогой свешивались ветви вишневого дерева, усыпанные спелыми ягодами, и вовсе отбила у нас охоту ехать дальше.

Но ехать все же надо. Дорога вновь приблизилась к Иссык-Кулю, и, не устояв от соблазна искупаться, мы свернули с дороги налево, надеясь выехать на берег озера. Попытка успехом не увенчалась. Поколесив по бездорожью, мы выехали обратно на асфальт, и тут у Михи спустило колесо. Быстрый ремонт, старт, и снова у Михи спускает колесо, на этот раз другое. Снова ремонт в жарких лучах предзакатного солнца.

Едем дальше, пересиливая себя и вот уже впереди стела с заветной надписью – Ананьево.

В поселке нашли переулок Стаханова и дом Эрмека Фазылбаева  ( 7-й или 13-й – память подводит). Договорились с хозяйкой на 2 ночи и один день, деньги отдали сразу.

Побросав вещи, сгоняли до магазина и накупили того, о чем мечталось в дороге – арбуз, дыню, персики, мороженое, щербет и легкие алкогольные напитки. Про мороженое. Такого обалденного пломбира я не ел, пожалуй, с детства.

В доме нас уже поджидал приготовленный хозяйкой вкусный ужин.

После ужина Леха загрустил. На его обгоревшем на солнце лице, не скрываясь,  выступили признаки продромы. На мои советы не пить холодное пиво Леха ничего не ответил. Просто выпил все пиво.

Ночью я проснулся оттого, что кто-то трогал меня горячими руками и говорил про то, как ему хреново. Конечно же, это был Леха. В дело был пущен аспирин, и Леха отправлен под одеяло.

(N 42° 43’38.10 E 77°40’03.98)

05.08.2012

14 день

Ананьево.

Дневка.

Леху еле растолкали к завтраку. Выглядел он совсем неважно. Надо отдать должное лехиному таланту заболевать в подходящих условиях – в поезде, сейчас во время дневки, когда есть время восстановиться до выхода на маршрут.

Через силу поев, Алексей отказался от участия в активном отдыхе, и отправился в свою комнату на диван под теплое одеяло. За завтраком поговорили с хозяевами. Оказалось, что их дети живут в России, в Кемерово. Когда дети выросли и уехали из дома, их родителям стало одиноко в большом доме. Борясь с пустотой дома стали приглашать сначала друзей, потом знакомых друзей, потом просто хороших людей. Получился неплохой заработок.

После завтрака мы с парнями отправились на берег Иссык-Куля.

Вытерпев чуть больше часа пляжного отдыха, мы отправились на рынок.

В поселке большинство жителей передвигаются на велосипедах. И дети, и взрослые, и даже совсем старики крутят педали стареньких скрипучих велосипедов. Поселок достаточно большой, расстояния немаленькие, транспорт только транзитный, вот крутят педали и стар и млад.

Обедали без хозяйки – она уехала в соседний поселок за мясом, чтобы вечером приготовить для нас бешбармак, о котором ребята, не уставая, говорили чуть ли не с начала похода.

Пока мы дрыхли после сытного обеда, к хозяевам нагрянули родственники, с которыми разговорился неспящий Андреич. В итоге нам была обещана квартира в Бишкеке.

Послеобеденный сон и бешбармак на ужин окончательно восстановили наши силы, хотя, ели честно, легендарное мясное блюдо не произвело на меня особого впечатления.

Перед сном хозяйка сказала, что завтра ждет с нас доплаты по 250 сом с человека. Меня одолели двойственные чувства – с одной стороны окончательная цена уже была названа и деньги были отданы сразу, с другой – очень уж радушно к нам отнеслись, с удобством расселили и вкусно кормили.

И все же ничто не помешало мне уснуть в теплой мягкой постели, блаженно растянувшись под одеялом.

 

06.08.2012

15 день

78 км

Ананьево – Чолпон-Ата – Чон-Сар-Ой – река Орто-Кой-Су.

Вкусный завтрак, приготовленный хозяйкой, мы слупили с удовольствием и легким сожалением – впереди нас снова ждут походные каши и похлебки.

Леха с утра выглядел вполне бодрячком, что не могло не радовать.

Доплатили хозяйке, несмотря на двойственность чувств тепло попрощались и вывели груженые велосипеды за ограду.

Позади Ананьево. Проехали поворот в Гавриловское Ущелье – говорят, места красивые и заслуживают радиалки, но мы катим дальше.

Асфальт, машины, жара. В поселках на берегу Иссык-Куля кипит туристическая жизнь.

Палящее солнце, близость Иссык-Куля и несъеденный арбуз в Михином прицепе вынуждают нас свернуть с дороги на берег – съесть арбуз, искупаться и попрощаться с озером. Оказалось, что подъехать к берегу не так-то просто – кругом базы отдыха, проезд через территорию которых запрещен. Наконец находим лазейку и выезжаем на песчаный берег.

Купаемся в прохладной соленой воде, валяемся под солнцем, едим арбуз, и смотрим на снежные шапки гор по другую сторону озера – а ведь мы там были, даже не верится.

Едем дальше. Обедаем в кафе. Проезжаем  знаменитую Чолпон-Ату.

В Чон-Сар-Ой въезжаем в шестом часу вечера. Докупаемся необходимым – впереди три дня автономки.

Через несколько километров после поселка сворачиваем с трассы направо, на гравийку. Впереди между горных вершин клубятся темно-синие тучи, из которых вниз тянутся нити дождя. Нас же медленно поджаривает предзакатное солнце, готовящееся скрыться за горной грядой. Плавный вначале градиент подъема вздыбливается, и ехать приходится чуть ли не на первой передаче. Кончается вода, а впереди еще 5 километров подъема. Вокруг пересохшая земля и камни, ни ручья, ни реки.

Лёха отчаивается и борется с желанием утолить жажду пивом, припасенным на ужин. Андреич отрывается вперед и внизу, под обрывом находит реку, к которой мы и спускаемся, оставив велосипеды наверху.

Быстро темнеет. Ставим палатки на траве, в нескольких метрах от бурлящей воды. Найдя высохший кустарник, разводим наш первый костер. Ужин. Пиво и вяленая рыба.

Иссык-Куль остался позади. Впереди и вверху нас ждут горы. Завтра мы должны взять перевал Кок-Айрык по разрушенной дороге, соединявшей раньше Киргизию и Казахстан. Мысли об этом радуют, и я быстро засыпаю под шум реки.

(N 42° 39’31.83 E 76°51’50.38)

07.08.2012

16 день

18 километров

Река Орто-Кой-Су – дорога на перевал Кок-Айрык.

Ну вот, мы снова в горах. А ведь вчера чуть было не развернулись назад, чтоб заночевать на берегу Иссык-Куля. Было решено идти вперед, о чем сегодня никто ничуть не пожалел.

После побудки все потекло в привычном темпе, не быстро и не медленно – сборы вещей, завтрак, снова сборы и, наконец, карабканье с рюкзаками в гору, где среди камней мы вчера спрятали велосипеды. Беглое ТО наверху у дороги и - вперед, точнее вверх, настолько крут оказался градиент.

Позади нас, внизу, поверхность озера кажется ледовым катком из-за своеобразного завихрения воздуха. Я давно слез с велосипеда и иду пешком, то и дело останавливаясь, чтобы оглянуться и пощелкать фотоаппаратом. От созерцания удаляющегося озера меня отвлекает спущенное колесо. Прокол. Кричу парням, чтоб не отрывались, с Лехиной помощью меняю камеру, накачиваю колесо и навьючиваю снятые на время ремонта сумки. Солнце ощутимо припекает. Ничего, еще несколько километров подъема, и мы с его знойными лучами попрощаемся надолго.

Дорога поднимается вверх, то петляя, то закручиваясь по спирали, так что без трека в навигаторе сложно предсказать, когда мы войдем в ущелье.

Метрах в двухстах от дороги стоит одинокая юрта. Идем к ней – попросить воды (к реке спускаться далеко) и прикупить каймак и лепешек. Хозяйка, назвав цену, положила нам каймака гораздо больше обещанного, еще и щедро поделилась водой из фляги.

Поблагодарив хозяйку, мы отправились к дороге, срезая путь – прямо по камням и заросшим травой кочкам, еле выталкивая велосипеды на крутой подъем. Леха благоразумно решил не срезать путь, а вернуться назад и медленно подняться по серпантину. В итоге он стоял и ждал далеко впереди, пока мы скакали между кочек и распугивали баранов.

Как принято в горах, совершенно неожиданно небо затянуло тучами, пошел мелкий дождь. Поскольку близилось время обеда, решили наведаться в юрту, показавшуюся из за поворота.

Пока мы в ожидании приглашения к столу общались с хозяином, сидевшие рядом два здоровенных волкодава не спускали с нас глаз.

Потом беседа продолжилась за столом. Юрте, в которой мы уплетали обед, оказалось уже несколько сотен лет – она передается по наследству из поколения в поколение. В наше время самодельные юрты становятся редкостью, мастеров, владеющих их изготовлением, становится все меньше. Люди чаще покупают дешевые китайские юрты из металлических каркасов, какие мы видели в самом начале ущелья Кегеты, у водопада.

К традиционному набору – чай, лепешки, каймак, хозяева добавили блюдо с мясом и картофелем. Слупив по несколько порций, мы отвалились от стола и выползли на улицу, фотографироваться, благо дождь на время прекратился. Мужчины отчего-то изъявили желание сфотографироваться с заплечным рюкзаком Андреича, поставив его между собой на капот автомобиля.

Попрощавшись с гостеприимными хозяевами и пообещав выслать им фотографии, мы медленно покатили дальше. Дорога вплотную прижалась к почти отвесной осыпающейся каменной стене ущелья. Справа от нас, далеко внизу, среди зеленых пастбищ тонкой змейкой несла свои мутные воды к Иссык-Кулю Орто-Кой-Су.

То и дело путь преграждали завалы из камней. Во время прохождения одного из таких препятствий Леху чуть не утянуло груженым велосипедом вниз.

А ведь когда-то, еще совсем недавно, здесь проходила дорога, связывающая Киргизию с Казахстаном. Говорят, по замыслу Акаева здесь, в ущелье, должны были сделать огромный каток – киргизский ответ казахскому Медео. Не успели. Акаев теперь далече от этих мест, а природа постепенно прячет следы грандиозных замыслов. Еще два года назад казахстанцы пробирались по этой дороге на квадроциклах, по пути по возможности расчищая завалы. Сейчас и пешком-то пройти здесь непросто.

Дождь не прекращается. Впереди как будто показался человек на велосипеде. Мы обрадовались и быстрее зашагали по камням. Раздался выстрел. Навстречу вышли два охотника – киргиз и русский. Второй вел велосипед без педалей, на котором было навьючено охотничье снаряжение, спальники и здоровенный подстреленный сурок. Пока киргиз лазил вниз, за сурком, в которого он выстрелил, русский, сухощавый мужичок лет пятидесяти, разговорился с нами, рассказав про дорогу, ледовый каток, квадроциклы и Акаева. Охотник сказал, что на перевале, почти на самом верху стоит вагончик, в котором можно переночевать. На что мы ответили, что так далеко сегодня не пойдем – ночевать на такой высоте не входило в наши планы. Вернулся киргиз – сурка он так и не нашел. Охотники пошли вниз, в Чон-Сар-Ой, мы же потопали дальше.

Перед нами, свистя настолько по человечески, что поначалу мы подозревали в этом свисте друг друга, дорогу то и дело перебегали большие толстозадые сурки.

До вечерних сумерек время было еще достаточно, но солнце давно исчезло за плотными дождевыми облаками, так что сумерки наступили досрочно. Дождь усиливался, с каждым пройденным километром становилось холоднее. Скатившись с небольшого спуска, мы вышли на металлический мост, проложенный над рекой. Дальше развилка – налево в Казахстан. Направо, вверх, виток за витком дорога ведет на перевал Кок-Айрык.

Преодолеваем один крутой виток, затем другой. Дождь и ветер не прекращаются. Учитывая темпы снижения температуры, вскоре вполне может пойти снег. Возвращаются подзабытые уже проявления «горнячки» - одышка, шум в ушах и «мушки» перед глазами.

В 17.30, сойдя с «дороги», под ледяным дождем разбиваем лагерь на небольшом зеленом пятачке в нескольких метрах у обрыва.

Высота 3400 метров, температура +6.

Залезаем все в одну палатку и долго не можем согреться. Миха готовит лагман. Все пьют спирт, несмотря на предостережения старших товарищей насчет распития спиртных напитков на высоте. Вдруг нас посещает главная мысль, которая тут же озвучивается хором – «Мы команда!».

Миха с Лехой уходят в свою палатку. Мы с Андреичем с головой прячемся в спальники.

Шум реки перекрывается ревом ветра и стуком капель дождя по тенту.  

(N 42° 46’05.47 E 76°50’45.55)

08.08.2012

17 день

36 километров

Перевал Кок-Айрык (3900 м) – долина реки Чонг-Кемин.

Всю ночь я провел в полусне, мучаясь от головной боли и экстрасистолии и проклиная вчерашние возлияния. Утренняя побудка была долгожданной, как никогда.

Температура за бортом +2. Дождя пока нет, но снизу, со стороны Иссык-Куля к нам медленно поднимаются плотные облака.

Спустившись по обрыву вниз, набираем воды для завтрака. Движение и холод положительно сказываются на моем самочувствии. Чего не скажешь о Михе – ему, похоже, поплохело основательно. Не жалуясь на самочувствие, он традиционно готовит утреннюю кашу. Мы завтракаем в палатке, и быстро собираемся, пытаясь согреться.

Наконец, лагерь собран, велосипеды навьючены и мы, держась за рули и поеживаясь от холода, шагаем по дороге вверх. Только сегодня был замечен большой камень с выведенной на нем белой краской цифрой 2, что, видимо, означает второй виток дороги. Впереди, в нескольких десятках метров по дороге проходит граница между тенью и светом. Мы ускоряем шаги и вскоре цифры температуры медленно начинают увеличиваться - +3, +5 и, наконец, +9. Жить становится совсем хорошо, я даже на время забываю про одышку.

Вскоре место нашего лагеря скрывается за одним из поворотов. Цифры на камнях сменяют друг друга очень небыстро. Горы давят своим величием, возвышаясь над нами со всех сторон. Выше третьего витка учащаются и удлиняются участки осыпей. В промежутке между каменными вершинами белеет луна. Отпускаю парней вперед, чтобы сделать снимок. Фигурки людей, бредущих по тонкой полоске дороги под нависающей над ними каменными громадами, выглядят хрупкими и неуместными на фоне горного величия.

После четвертого витка вершины становятся ближе. Слева показалось несколько каменных останцев, расположенных группой. В желании их сфотографировать все ускоряют шаги. Дышать тяжело, воздух как будто не желает заходить в легкие, поэтому приходится вдыхать глубже и чаще.

Проходим разрушенный вагончик – значит, седловина перевала уже близко.

Заканчиваются обозначения витков дороги, петли которой становятся все больше и круче. Осыпи остались позади. Фотографируем останцы, перекусываем и медленно шагаем дальше.

Впереди слева показался проход между вершинами. Идем мимо брошенной дорожной техники. Здесь же вагончик, о котором рассказывали охотники.

 

Внутри вагончика, на стенах множество надписей, судя по которым перевал чаще всего встречает снегом и метелью. Но только не в этом году – даже вечно-белые ледники на вершинах вокруг выглядят сильно подтаявшими и потемневшими.

Последний рывок и Леха с Анреичем проходят под аркой, обозначающей вершину перевала. Оглянувшись назад и сделав последние снимки по эту сторону, я шагаю вперед и прохожу через скрежещущую на ветру металлическую арку с надписями про Аскара Акаева и народы бывших союзных республик.

По другую сторону перевала открывается такой вид, что само наше присутствие здесь начинает казаться не совсем реальным. Стоя близко к краю обрыва, мы зачарованно смотрим по сторонам. Все пространство впереди, вверху и внизу представлено горными вершинами, переходящими одна в другую. Среди этих вершин, словно запутавшись в них, висят белые кучевые облака, сливающиеся с белизной ледников. Где-то справа едва заметным серпантином виднеется дорога вниз. Позабыв об усталости, я достаю фотоаппарат и на несколько минут забываю обо всем.

Перевал взят в 14.00. Беглое ТО велосипедов перед спуском. Леха с помощью Андреича чинит заклинившую рукоятку заднего тормоза.

Решив не задерживаться наверху, начинаем спуск. Здесь дорога разрушена сильнее чем на подъеме. Местами ширина ее настолько мала, что приходится слезать с седла и осторожно проходить опасные места пешком. Кое-где идем по снегу.

У меня спускает переднее колесо. С помощью парней перебортовываюсь – камера протерта лентой, предназначенной для защиты от проколов (то же самое случилось неделей раньше с задним колесом). Расчет на меньшую, по сравнением с задним, загруженность переднего колеса не сработал – защитной ленте зефал наше решительное нет. Однако ленту выбросить жалко – сворачиваю ее в рулончик и запихиваю в трещащую по швам подрамную сумку с запчастями.

Через час спуск становится проще и положе. Повороты дороги выводят нас в долину. Вдоль дороги вначале появляются колючки, а затем и прочая растительность. Словив одну из колючек, прокалывается Миха. Замена камеры и мы снова в седлах летим вниз.

Спуск с перевала занял 2 часа. Срезали несколько километров, сойдя перед последней петлей с трека влево и скатившись с дороги вниз, к видневшейся вдалеке юрте.

Ни снаружи, ни внутри юрты хозяев не оказалось. Мы допустили ошибку, подойдя близко к юрте в отсутствие хозяев, а уж заглянув внутрь и вовсе искушали судьбу. Про недопустимость этого я узнал уже после похода, слушая рассказы о серьезных покусах невнимательных путешественников чабанскими овчарками, натасканными на охрану жилья.

Не обнаружив хозяев, мы скатились к реке. Пять метров неглубокого брода под начинающимся дождем – и мы на другой стороне реки. Перетаскивать велосипеды и вещи нам помогли двое парнишек, тут же позвавших нас на чай в юрту, стоящую поблизости.

Уже порядком поднадоевшие стандартные вопросы местных, небогатый перекус. Хозяин, заприметив в Андреиче басурманские корни, пожелал оставить его у себя в работниках. Мы посмеялись, пошутили, заплатили за чай и распрощались.

За время чаепития дождь кончился, сквозь облака проступило солнце. Все кинулись раздеваться. Однако, подразнив нас несколько десятков минут, на смену теплым солнечным лучам пришел холодный ветер и мелкий дождь – пришлось останавливаться и утепляться.

Ехать было нетяжело – продолжался сброс высоты, и дорога шла под уклон, изредка поднимаясь на холмы. Мы в приграничной зоне – по правую руку от нас, параллельно дороге течет река Чонг-Кемин, являющаяся естественной границей между Кыргызстаном и Казахстаном. Именно из-за этих мест Миха, опасаясь встречи с пограничниками, предлагал оформить пропуска в приграничную зону. Насчет пропусков еще на этапе планирования меня успокоили ребята из Бишкека, написав в письме, что они не понадобятся. Хотя в надписях на стенах вагончика наверху перевала упоминались неприятные встречи с погранцами и бегство от них.

Дождь усиливался. Пришлось перейти вброд еще один приток реки Чонг-Кемин. После брода сразу начинался небольшой, но крутой подъем, который Миха решил взять в седле. Ему оставалось несколько метров, когда шквал ветра снес его вместе с велоспидеом вниз, как фантик. Налетевший ветер, сдувший Миху с велосипеда, бросил нам в лицо множество острых, как иглы, капель. Видимость резко упала – дальше десяти метров все терялось в пелене дождя.

Через несколько километров езды против ветра и дождя у Михи сломался «петух». В порыве чувств он выругался и отбросил велосипед в сторону.

Дождь лил, не переставая. Цифры на термометре, сменяя одна другую, остановились на +6. Андреич, чтобы совсем не околеть, начал делать приседания. Наконец «петуха» заменили. Но ехать дальше сил у Михи почти не осталось. Пришлось встать в 17.00, свернув с дороги к реке.

Пока выбирали место, дождь прекратился, даже на время показалось солнце. Палатки поставили в низине, так, чтоб не было видно с дороги.

Расхворавшийся Миха сразу залез в спальник. Сладкий чай со спиртом и аспирин отчасти вернули ему жизнерадостность и к ужину он выполз к нам. Кашеварил сегодня Леха.

Засыпать было едва ли теплее, чем вчера на высоте.

(N 42° 51’54.43 E 76°39’45.55)

09.08.2012

18 день

89 километров

Долина реки Чонг-Кемин – Кызыл-Октябрь – развалины ГЭС.

Утром Миха, если и не выздоровел, то явно выглядел лучше вчерашнего. Леха и Андреич вообще смотрелись бодрячком. Я неважно ощущал себя только на высоте выше 3200, в низинах же все было пучком.

Завтрак, сборы и старт в лучах утреннего солнца. День обещает быть жарким.

Сразу преодолев крутой, но небольшой подъем, мы покатили вниз по долине, обгоняя друг друга и пугая пасущихся овец.

Вскоре дорога по дамбе перешла на правый берег реки Чонг-Кемин. Проехав мимо шлагбаума, Миха снова озаботился близостью к границе с Казахстаном.

Дорога вилась вдоль обрыва, под которым бурлила становящаяся все шире река. К обеду Миха все же сник. Особо крутой и затяжной подъем мы с ним взяли пешком. На спуске с этого мини-перевала у меня и Михи одновременно спустили колеса, так что вопрос о том, когда вставать на обед решился сам собой, тем более, что у Андреича порвалась рубашка тросика переключения. Остановились сразу после спуска, на берегу небольшого озера. Обед решили объединить с ремонтом. Поскольку единственным из нас, избежавшим поломок, был Леха, кашеварил он. Воду для готовки он набрал в нескольких метрах от демонстративно мочащихся в пруд коров, о чем мы узнали уже в процессе поедания супа.

После обеда, как всегда, ехать было не особо весело. До асфальта оставалось около 20-ти километров.

Наконец, в районе пяти часов дня, через 50 километров от места ночлега, мы выкатились на асфальт. Появилась сотовая связь. Позвонили Кеше, что на Сонкеле обещал нам помочь. Кеша вопрос с ночлегом не прояснил, потому мобильник был вручен Андреичу, и тот позвонил Диле, в Ананьево говорившей про то, что у них простаивает квартира в Бишкеке. Итог разговора – 800 сом в сутки за двухкомнатную квартиру практически в центре Бишкека.

В пос. Новороссийка докупили продуктов на ужин, две бутылки вина и обожрались мороженым.

Дальше дорога по асфальту. Сброс высоты закончился. Уже в вечерних сумерках выехали на новую асфальтированную трассу, гладкую как стеклышко. Трассу строят китайцы, строят качественно и быстро. Пусть и плавный, но постоянный подъем в гору против ветра катить было непросто. Место для стоянки выбрали интуитивно – между двумя фермами, на берегу реки, неподалеку от развалин бывшей ГЭС. Как оказалось, с выбранным местом не ошиблись – дальше встать на ночлег было бы просто негде.

Уже в сумерках поставили палатки, искупались, отужинали кашей и отметили нашу последнюю ночевку на маршруте.

(N 42° 45’56.40 E 75°48’18.93)

10.08.2012

19 день

10 километров

ГЭС – Быстровка (Кемин).

Преодолев ничем не примечательные километры до Быстровки, ныне именуемой Кемином, и оставшуюся сотню с гаком километров раскаленной под солнцем и загруженной машинами дороги мы проехали в маршрутном такси.

Дальше было два дня в Бишкеке. Спасибо Диле и ее брату Тахиру, устроившему для нас экскурсию по городу и легендарным рынкам. Вещевой рынок Дордой до сих пор остается одним из крупнейших рынков на постсоветском пространстве. Там были куплены сувениры для друзей и родственников. Кстати, самый лучший сувенир – войлочные киргизские тапочки.  На продуктовом Ошском рынке мы закупились орехами и сухофруктами.

В магазинах, кафе и на улицах Бишкека не замолкает русская речь. По вечернему городу прогуливается много смешанных пар (русские с киргизами). Никаких межнациональных проблем нами замечено не было. Бишкек оставил о себе только положительные воспоминания.

В день отъезда мы распрощались с Лехой, отправляющимся в свое большое путешествие по миру. Возвращаться домой нам предстояло втроем.

На вокзал мы прибыли за три часа до отправления поезда, что сыграло нам на руку, потому что за час с небольшим до отправления были перекрыты все выходы на перрон и всех пассажиров прогоняли с багажом через весы. Мы же, раньше времени проникнув на перрон вместе с велосипедами, избежали клоунады с багажом и сэкономили как минимум тысячу сом.

Дорога домой ничем, кроме пересечения границ не запомнилась. Границы же запомнятся надолго. Если когда-нибудь и доведется снова посетить Киргизию, добираться туда будем исключительно самолетом, тем более, что цена билета на поезд и самолет практически одинакова.

Возвратившись домой, я еще долго ощущал себя космонавтом, вернувшимся из полета. И сейчас, дописывая рассказ о нашем путешествии, я даже с открытыми глазами вижу перед собой каменное безмолвие заснеженных гор, прерываемое завываниями ветра, чистые реки и зеленые долины, урюковые деревья, юрты и их гостеприимных хозяев и, конечно же песчаный берег Иссык-Куля.

 

Поломки на маршруте:

Антон Гольдберг – 4 камеры (2 прокола и 2 «протира» защитной лентой). 1 погнутый в давке на границе «петух», сломанный затем на первом же подъеме.

Алексей Менькин  – 3 сломанных спицы на заднем колесе, восьмерка

Михаил Шашков  – 1 сломанный «петух», усиленный износ велоприцепа (поломка крыла, разрывы багажных сумок о камни), около10 проколов и пробоев камер, «восьмерка» на заднем колесе

Михаил Андреич Мосин – 2 прокола камеры, разрыв рубашки тросика переключения

Вопреки опасениям, крепления велобагажников, как и сами багажники, успешно выдержали весь маршрут.

Травмы:

обошлось ссадинами и синяками

Снаряжение:

осталось неиспользованными 4 газовых баллона

 

Гольдберг Антон