Предисловие

В нынешнем сезоне мне не пришлось особо размышлять о выборе района путешествия. Выбор этот был предопределен прошлогодним Кавказским опытом, когда на финише похода случился совместный с женой отдых на море. И сейчас мы уже сознательно думали о том, где опять можно совместить мое путешествие и отдых жены. Черногория для этой цели подходила почти идеально. Тем более, что в помощь жене намечалась неплохая компания, состоящая из моих одноклассников, живущих сейчас в разных углах планеты.

Я не стал мудрить с маршрутом, а просто выбрал среди всех велопоходов по этой стране отчет Константина Бекетова и взял его за основу. Во-первых, в силу большого авторитета Бекетова в наших лыжнопоходных кругах, во-вторых, потому что, на мой взгляд, его маршрут максимально охватывал все ключевые места Черногории.

Уже в ходе путешествия мне пришлось внести некоторые коррективы, и в результате маршрут у меня получился несколько иной и даже более протяженный. Какие-то участки я исключил, какие-то добавил.

И вот 06.06.2011. Мы с женой загружаемся в автобус Новокузнецк – Новосибирск, ибо все нормальные граждане юга Кузбасса, не имеющие сверхдоходов, предпочитают лететь в Москву из Новосибирска. Так как, в силу никому непонятных финансово-экономических условий, билет на самолет из Новокузнецка в два раза дороже, чем из Новосибирска. Вот и приходится нам и прочим таким же бедолагам проделывать этот утомительный бестолковый восьмичасовой путь.

Просидев бессонную ночь в Толмачево, в 06 утра вылетаем в столицу и в те же 06 утра приземляемся в Шереметьево, где нас встречает такой же сонный, как и мы наш родный сынок. Ровно сутки суматошных мотаний и шатаний по бешено несущейся прямо в ад Москве. И все. Энергетический потенциал организма ниже нулевой отметки. Но в те же 06 утра 08.06.2011. из того же Шереметьева, прихватив с собой мою одноклассницу и близкого друга, а ныне москвичку Любу Антонову, наконец-то вылетаем в Тиват.

Сроки похода: 08.06.2011. – 19.06.2011.
Пробег: 1100км.
Участники: Николай Белых, 1961г.р.

Нитка маршрута: Будва – Бар – Ульцинь – Владимир – Скадарское озеро – Острос – Вирпазар – Комарно – Риека Црноевича – Подгорица – Пелев Бриег – Лиева Риека – Матешево – Колашин – Биоградско озеро – Мойковац – Биелоевичи – Шишко озеро – Любнице – Беране – Биело поле – Приеполье – Джабука – Плиевла – Жабляк – пер. Седло – Радиалка на Боботов Кук – Трса – Плужине – Милковац – Дубровско – Шавник – Никшич – Вилуси – Рисан – Герцег Нови – Рисан – Котор – Нац. парк Ловчен – Цетине – Будва.

 

08.06.2011. День первый.
Будва – Бар – Круче. Пробег 59 км.

Так уж сложилось, что вся Черногория у нас завязалась на одноклассниках. Дочка еще одного нашего с Любой Антоновой одноклассника и друга вышла замуж за серба и живет в Черногории, и все обустройство наше в Будве они взяли на себя.

В аэропорту Тивата нас встречает муж этой нашей дочери. Зовут его Томас Милич. Меня он узнал по велосипеду и потому, что ему было подсказано, что у меня «не тако (не русско)» лицо. Загружаем все свои вело и просто манатки в его большой ситроен и торжественно катим в Будву. Воздух благоухает ароматами южных растений.

Пока мои девушки устраиваются в апартаментах, мы с Томасом распили бутылочку местного красного вина, купили мне за 50 центов карту со странным масштабом 2,6 км, купили всем местные симки и пошли искать газ. Как я убедился позднее, баллонов с резьбой под мою горелку, в этой стране нет категорически. Зато протыкные баллоны продаются вместе с неразборной, но все-таки не очень громоздкой горелкой всего за 6 евро. Пришлось покупать.

Собрал велосипед и обнаружил, что исчезла одна грипса. Маловероятно, что ее украли при перевозке в багаже. Кому нужна одна старая грипса? Сама слететь она тоже никак не могла. Все это довольно странно. Во всяком случае, по моей шкале примет это есть очень и очень добрый знак. Что ж, покупать грипсы негде, поедем без неё.

Обедаем в ресторане «Кенгуру», и нам выдают в порциях столько мяса, что никто из нас его съесть не в состоянии. Все, что не съели, я забираю с собой в дорогу.

До головокружения хочется спать. Но мотор мой уже завелся и ничто не в силах меня удержать. Я прощаюсь со своими девушками и в 14.30. стартую.

Пасмурно и иногда капает. В поселочке Sutomore дорога прижалась к кромке пляжа. Остановился, искупался. Прохладное море слегка взбодрило.

Перед Баром догнал такого же одиночку из Германии по имени Христиан. Перекинулись парой фраз, доехали вместе до Бара и расстались. Он поехал на «железничку» станцию, где его должен ждать какой-то сербский френд.

А я, немножко поплутав по Бару, поехал своей дорогой. Проехал несколько симпатичных тоннелей. И после одного из них перед поселком Круче свернул на тропинку вправо и в 19.00. остановился на выкошенной полянке, возле неопознанных мощных дырчатых деревьев. Просто уже боюсь уснуть за рулем.

Рядом пасутся ишаки, звенят колокольчиками.

И еще такой нюанс всей эпопеи. Через два дня еще один наш одноклассник Витя Якоб, живущий в Германии должен приехать на машине с семьей и поселиться с моими женщинами под одной крышей, а через 12 дней и дочка моя должна прилететь. Вот такая у нас сходка образовалась. В моем распоряжении 16 ходовых дней, но я очень надеюсь проехать все быстрее, чтобы остались еще какие-то дни для отдыха на море вместе с женой, дочкой и друзьями.

 

09.06.2011. День второй.
Ульцинь – Владимир – Острос – Вирпазар – Комарно. Пробег 110 км.

В 5.50 выполз из палатки. Мгновенно сварил кофе, заварил взятую из дома быструю овсянку, заправил ее кедровым маслом, все выпил, все съел, закидал вещички в рюкзак, вскочил в седло, и в 07.20. очутился в Ульцине на песке узенького, но энергонасыщенного пляжа, на который приводит дорога через старый город. Вокруг сплошная старина, крепость какая-то, минареты возвышаются. Ульцинь - пограничный город и здесь преобладает албанско-мусульманское население.

На пляже я смог продержаться не более получаса. Шило в необходимом месте настойчиво тычет, и я срываюсь в направлении города Владимира.

Лезу в затяжной перевал среди цветущих садов, буйных красок и чудных ароматов. Но над головой моей клубятся тучи.

На дорогу часто выползают черепахи и змеи. Раздавленных черепах не видел, а вот змей очень много. Да здоровенные все, жирные такие. Еще вчера Томас предупреждал меня, что змей много, и уговаривал меня купить в аптеке противоядие, но я пожалел 63 евро, решил обойтись повышенной осторожностью и русским авосем.

Во Владимире купил немного черешни. Все жду, когда она начнется в диком виде. (Так и не дождался до самого финиша.)

За Владимиром ухожу с основной дороги влево к Скадарскому озеру. Дорога – пологий подъем по склонам хребта. Вдруг усмотрел на дереве у дороги белые жирные ягоды. Ба! Тутовник! Ягоды истекают сладостью. Блин, не уеду пока все не объем. Минут сорок настойчиво набивал живот, но так и не набил под завязку. Что-то это занятие мне наскучило. Шило опять стало о себе напоминать и в недолгой борьбе с позывами брюха безоговорочно победило.

В 11.30. Я на перевале. Обозреваю сквозь дымку Скадарское озеро. До границы с Албанией отсюда около километра на юго-восток по оси хребта.

Погода меняется ежечасно. То пекло, то ощутимый холод с ветром. До поселка Острос лихой спуск и дорога среди красивого каштанового леса. Затем, то вверх, то вниз, огибая отроги хребта по узкой безлесной дороге без ограждения по краю обрыва. Часто по краю дороги вместо ограждения выкладывают цепочку из больших камней.

Мусора, банок, бутылок вдоль дорог никак не меньше, чем в России. Все пропасти завалены строительным мусором, старой мебелью, в общем, все валится туда, где не ступала нога черногорского человека. В этом пункте они нам настоящие братья – славяне.

В поселке Seoca мертвая тишина, нигде ни человечка. Перекусил в тенистом скверике вчерашним мясом и рванул вниз к Озеру, следуя стрелке указателя «Pristan». Три километра крутого спуска к кромке берега. Почти в самом низу сообразил, что рюкзак можно было и спрятать наверху. Теперь придется тягачить его вверх, тратя свою итак невеликую мускульную силу.

На берегу вместо пристани и белого парохода, несколько давно разрушенных каменных домов и примерно столько же дырявых лодок, ну, и мусора хватает.

Сквозь высокую траву и заболоченные протоки, все время опасаясь змей, пробиваюсь к берегу и купаюсь в теплой пресной воде. Дно сильно заилено. На водной глади озера настоящий птичий базар. Тысячи уток, чаек и прочих бакланов, горланят, гогочут, крыльями трепещут во всех плоскостях. Еще и певчие лягушки, размером с крокодила, поют свои песни.

Выбрался наверх в Сеоцу и возле одного из домиков обнаружил бабушку с дедушкой, продающих домашнее вино. Хорошо напробовавшись белого, купил литр красного.

По-моему, именно после Сеоцы начинаются самые красивые виды Скадарского озера. Дорога огибает заливчики, из водной глади которых вырастают чудные, покрытые джунглями горы. Все это напоминает картинки с видами Юго-Восточной Азии.

Докатил до Вирпазара. Думал купить там что-то на вечер перекусить, но там нет магазина, только кафе. Это, кстати, особенность Черногории: Во многих деревеньках магазинов нет в помине, но кафе есть почти везде. Купил в пекаре булку и продолжил свой путь.

На выезде из Вирпазара пересек железную дорогу и выехал на трассу, по которой потоком несутся фуры. Я ужаснулся, проехал по этой трассе направо метров 25 и свернул налево на тихую третьестепенную дорогу.

Опять работа вверх, долгие серпантины, и виды поднимающихся из озера гор еще более впечатляют. В этом районе страны очень сухо, совсем нет родников. В большинстве ущелий воды в реках нет, только безжизненные камни. Воду надо просить в домах или кафе.

После Комарно скатился к какой-то реке и встал на уютной полянке рядом с непонятным домом на замке, стареньким автомобильчиком в кустах и семью маленькими собачьими будками без собак.

Так как ничего не купил, то пью вино с хлебом и барбарисками. Это божественное сочетание. По-моему, так питаются только всякие святые отшельники. Я еще и расширяю свое сознание и повышаю свои вибрации, воткнув в уши наушники и слушая бессмертные творения Deep Purple «Burn» and «Stormbringer». Так как по оплошности у меня на флэшке кроме этих шедевров ничего не записано, то я слушаю эти концерты раза четыре подряд. Как раз на литр вина и пять барбарисок. Сознание расширяется при этом нисколько не меньше, чем после десятка непрерывных прочтений всех четырех евангелий.

 

10.06.2011. День третий.
Риека Црноевица – Подгорица – Пелев Бриег – Лиева риека. Пробег 96 км.

Ох, эти божьи птахи, эти проклятые потомки динозавров. Часа в 4 они начинают такой гвалт, что продолжать спать человеку с моей ранимой психикой, никаких возможностей нету.

В 06.40. выехал. Легкая прохлада и голубое небо. Быстренько скатился до красивого тихого поселка Риека Црноевица. И на развилке поехал влево в сторону Цетине. В то время как мне по логике надо было вправо. Тогда бы я выехал на трассу несколько ближе к Подгорице, чем к Цетине.

Километров 10 серпантина вверх, и я добрался до шумной трассы. Пока я оправлялся, переодевался перед выездом на трассу, подкатили на велосипедах двое молодых ребят - англичан. Услышав, что «ай доунт спик», они без лишних разговоров укатили в сторону Цетине. Ну а мне пока на Подгорицу

В 10.00., проехав 45 километров я сижу в центре Подгорицы, жую мороженное, пялюсь в карту и размышляю, какими путями продолжать движение. Томас настоятельно советовал ехать до Колашина по трассе, так как подъем идет по очень красивому каньону реки Морачи. Но я уже понимаю, что, скорее всего, сверну вправо на Матешево на второстепенную дорогу, потому что трасса эта очень напряженная и ехать по ней никакого удовольствия.

Подгорицу патрулируют конные полицейские, очень доброжелательные и юморные. Пришлось их сфотографировать. Закупил в маркете немного продуктов и, не задерживаясь нигде, покинул суетную столицу Черногории.

На выезде из Подгорицы, испугавшись солнечного луча, завернул в магазинчик и купил крем от солнца. И этим я так глобально решил проблему, что с этого момента солнца больше не видел дней пять.

Через десяток километров свернул направо в ущелье реки Мала риека. Сразу подъем, который продолжался 21 километр. Ущелье Малой риеки, тоже неплохо смотрится, да еще и снабжено великолепным, украшающим пейзаж мостом.

В поселке Пелев Бриег подъехал ознакомиться с первым своим на этой земле Монастырем Святого Николая. И хотя мне сказали люди при монастыре: «Без панталоне туда нельзя». На меня внимательно посмотрели и вдруг сказали: «Но Вам Можно». Сходили за ключами, отперли специально для меня храм и провели вовнутрь, предварительно угостив большой кружкой яблочного сока. Может просто люди такие хорошие, добрые. А может, сразу заметили, что у меня сознание после вчерашнего так и осталось расширенное.

В поселке Bolje Sestre присел отдохнуть возле невнятного какого-то кафе с одним столом и одним стулом. Хозяин его – высоченный скучающий пожилой серб притащил мне гигантский бутерброд с колбасой и принялся активно со мной общаться. Есть я не хотел, но очень хотел посидеть отдохнуть. Поэтому мужественно толкал этот кусок в себя и что-то рассказывал о Сибири. А когда мне сообщили, что я ничего не должен, я вообще расчувствовался от всех этих щедрот.

Скатился километров 6 до поселка Лиева Риека, и опять подъем на перевал Веруша. Время 17.30. Еще рано, но у меня никаких сил не осталось. Сам не знаю, как у меня в памяти всплыло, (не иначе, как под воздействием Святаго Духа) описание Бекетова, что он свернул на этом подъеме вправо на лесовозную дорогу и ночевал на отличной поляне на берегу чистого ручья.

И свернул я на эту дорогу и нашел я эту поляну и этот ручей. И залез я в свою палатку, и засунул я в уши наушники, и полилась из них музыка дивная, даже практически православная. Ну, только немножко на англицком языке.

 

11.06.2011. День четвертый.
Лиева риека – Матешево – Колашин – Биоградско озеро – Мойковац – Биелоевичи – Шишко озеро. Пробег 97 км.

Всю ночь замерзал самым серьезным образом. Взял на юга самый легкий спальник из коллекции. Встал в 06.00. Т.е. спал 11 часов. Холодина, уши мерзнут. Оделся во все, что у меня было.

2,5 километра подъема до перевала Веруша и дальше все время вниз по Таре до самого города Колашина. В деревнях топят печки, из труб идет дым, и запах стоит соответствующий. Все это напоминает Алтай. В атмосфере витает тоска по Родине.

Колашин проскочил сквозняком в направлении Мойковаца. Перед Мойковацем завернул направо в национальный парк Биоградско Озеро. Въезд туда платный, 2 евро. Но, видимо, российских пенсионеров пускают бесплатно. Я беспрепятственно проехал мимо бабушки привратницы, успев изречь свой: «Добр дан».
Еще три километра крутого серпантина до озера. День абсолютно пасмурный и промозглый. И довольно унылый вид этого прекрасного озера не соответствует своим фотографиям в Интернете.

Посидел в кафе, Съел невероятно велику порцию печеной баранины. Поехал вокруг озера по тропинке. В месте впадения в озеро Биоградской реки сделаны деревянные мостки, по ним и ехать приятно, и смотрится все это здорово. На берегах сплошные заросли черемши. Она здесь более лопушистая, чем у нас, но так же резко пахнет.

Все время подъезжают автобусы и машины с буржуйскими иностранцами, которые навьючивают на себя рюкзаки и уходят по маркированным маршрутам. Один немец из Констанца со мной заговорил и, узнав, что я был в Констанце, так обрадовался, что полез обниматься.

На моей карте не нарисована дорога с Биоградского озера на Шишко озеро. Пытаюсь все выяснить у охранников возле сувенирных ларьков, объясняю, что должен быть очень крутой серпантин вверх. Но они толкуют, что там я не проеду. Я-то понимаю, что они не понимают моих возможностей, но соваться без карты, вслепую, на эти тропы не рискнул. Решил действовать немножко иначе.

Скатился с озера на трассу и быстренько доехал до Мойковаца. Немного там поплутав, нашел дрогу на Биелоевичи. С Биелоевичей у меня указана дорога на Шишко озеро и дальше на Любницу.

Возле автостанции заметил, что мне машут какие-то экзотические люди. Оказались очень симпатичные, приветливые французы, парень с девушкой. Едут на велосипедах в Индию. Как я понял, у них на это путешествие должен уйти год. А парень сам чем-то напоминает индуса.

Попрощались, и примерно через полчаса я уже скатывался по узенькой асфальтовой дорожке в Биелоевичи. За деревней асфальт кончается и начинается крутейший подъем по каменистой грунтовке. Наконец-то. Давно я не таскал велосипед. Вот оно счастье.

Тащу велосипед ровно 2 километра почти на юг. Затем поворот налево на восток и еще с километр пешехождения. Затем дорога раздваивается, вправо вверх и влево, траверсируя склон. Выбираю левую. Сплошная грязь, лужи на полколеса, но ехать можно. Встреченные лесорубы подтвердили, что еду правильно. Разок навстречу попались какие-то древние лесовозы.

Здесь нет той суши, что была ближе к побережью. Отовсюду бегут чистые ручьи. И эти грязные дороги очень похожи на наши таежные. Если бы не гигантские буки, можно бы было вообразить, что я нахожусь, где-то в Горной Шории.

Дорога между тем спускается в русло речки Биеловичка и становится с трудом проходимой. Вышел к хутору (по-сербски «кошун»). Несколько старых, старых деревянных домиков. Трубы дымят. Скотина вокруг пасется разнообразная. Типичная таежная, приходящая в упадок русская деревенька. И на карте на моей этой деревеньки нет.

И дороги дальше вообще нет. Побегал вокруг, поискал – никаких признаков дороги или тропы. Иду к людям, пытаюсь что-то выяснить. Выясняю, что кошун этот называется Врагодо. Дороги (катуницы) дальше нет. С очень большим трудом выбиваю из стариков показания, что до Шишко озера можно дойти по конному следу. Долго бегал по указанному крутому склону, искал конный след. Отчаялся уже, потрындел на варгане и сразу же нашел этот след.

Еще час настырного толкания велосипеда по камням и корягам и я вылез из букового леса на открытую поляну перевала. Как я понимаю, на ту самую дорогу, которая ведет на Биоградско озеро. Подо мной небольшое, метров квадратных 200-300 Шишко озеро, а впереди, чуть справа, возвышается одиноко стоящая гора Жубер.

Скатываюсь вниз к восточной оконечности озера. Справа на возвышении кошун, и отчаянно лают собаки. Я ухожу влево и качусь вниз по гравийке по долине ручья, притока Быстрицы. Уже начинает темнеть, и я останавливаюсь на полянке, проехав очередной кошун.

Где-то лают собаки, кричат люди, ухают филины.

 

12.06.2011. День пятый.
Курикуче – Любнице – Беране – Биело Поле – Приеполье – Нова Варош. Пробег 142 км.

Всю ночь шел дождь. Проснулся в 06.00. Переднее колесо спущено. Быстро поменял камеру. Пока менял камеру, чуть не отморозил руки. Еле отогрел об кружку горячего кофе.

Пятнадцать километров качусь вниз, совсем не кручу педали. После Любнице еду по-над каньоном реки Быстрица. Река действительно быстрая. Из достопримечательностей дороги надо отметить узкий проход в скалах на одном из поворотов дороги.

Докатился до большого города Беране. И тут у меня два варианта продолжения похода. Либо ехать в направлении города Плав, смотреть горы Проклетье. Либо по совету Томаса ехать в Сербию, смотреть его родные места, в которых он обещал мне совершенно сказочную красоту.

Как-то все в моем мозгу происходит спонтанно. Вот я вдруг подумал, что неплохо бы побывать в Сербии (Ведь больше никогда не доведется). Может, и правда увижу там что-то волшебное и неповторимое? А горы Проклетье, они и есть горы. Их столько у меня было и еще, надеюсь, будет. И повернул я на север, на Биело Поле, о чем впоследствии немножко пожалел.

Еду вниз по долине реки Лим. Как стоячего обогнал молодого американца, а затем и его спутницу. И тут навстречу едут вчерашние французы. Остановились для общения, ну и американцы подкатили. И получился у нас интернациональный велосходняк. Перегородили трассу, затор устроили.

К сожалению, не запомнил, как звали французов. А американцев звали Брайан и Сара. И едут они два месяца из Лиссабона в Грузию. Брайан сказал, что его фэмили фром Одесса, но очень давно. И он по-русски не говорит, но очень любит Россию. Видно было, что в обеих парах лидеры – девушки. Они активно обсуждали дороги, склонившись над картой, и обменивались впечатлениями. А мужчины, как обычно терпеливо ждали. С американцами мне придется встретиться еще дважды, а с французами очень тепло прощаемся, чувствуя взаимную симпатию.

Начинается дождь, который моросил весь день. Приехал в красивый городок Биело Поле. Потыкался везде, пытаясь найти карту Сербии. Люди везде носились, куда-то звонили, пытаясь помочь найти карту. Но карта так и не нашлась.

Хотя еду вниз, но такой неприятный встречный ветер с моросью, что приходится упираться. Без проблем поставил штампик, проехал пограничный пункт и въехал в Сербию.

После пересечения границы уклон спуска увеличился, и ехать стало веселей, но в разы увеличился и трафик. Еду по очень красивому каньону реки Лим. Скалы, тоннели, бурная река, красивые виды. Все это тянется до поселка Бродарёво.

Завернул к монастырю Святого Гавриила, стоящему на склоне горы. Сегодня я к счастью, в штанах (то есть в панталоне) и имею возможность зайти в храм и вознести свою молитву Аллаху всемогущему. Народу много, и у меня осталось впечатление, что сербские мужчины - очень набожные люди.

Затем долина Лима начинает выполаживаться, и ехать становится скучно. Проезжаю поселок Велика Жупа. По-моему перевод очевиден.

В городке Приеполье также безуспешно пытаюсь найти карту Сербии. Еду по белому пятну, выходящему за рамки карты Черногории. Лим приняла характер спокойной широкой реки с обширными тихими заводями.

И что-то опять меня стала утомлять эта езда по насыщенной трассе. Красот пока особых нет, и будут только, если верить Томасу, через 50 километров. В поселке Быстрица поворачиваю на восток, и начинается долгий подъем к Золотарскому озеру.

Хоть и ехал весь день вниз, очень устал. Моросит беспросветный дождь. В 17.00. я уже начал задумываться о ночлеге. Не сосчитать, сколько раз я сворачивал в сторону с трассы и сколько навернул крутых серпантинов вверх. Но в плане укромного места для палатки, здесь Велика Жупа. Все дорожки упираются в жилье. Этого и следовало ожидать.

Наконец, уже в восьмом часу нашел что-то подходящее на пороге, то ли недостроенного, то ли заброшенного дома. И дождь наконец-то перестал быть.

Пока Сербия отличается от Черногории приблизительно, как город Прокопьевск от города Киселевска в 1975 году. Но что-то мне уже хочется назад в Монте Негро. Там уютней.

 

13.06.2011. День шестой.
Приеполье – Джабука – Плиевла – Жабляк. Пробег 143 км.

Утром, опять же спонтанно, совсем необъяснимо даже для себя самого, принимаю решение возвращаться в Черногорию. Я даже и не принимаю никакого решения, а просто еду назад. Хотя вот до Золотарского озера осталось всего не более восьми километров.

Скатился 26 километров до Приеполья и за городом свернул направо на Плиевлу. Сразу подъем. Туман садится, и в какой-то момент я очутился во мгле, с видимостью метров десять. Вокруг сады, но в них растет, что-то пока еще совсем неспелое. Много сосны и березы, машин мало, ехать приятно, пейзажики неплохие.

В Сербии, в отличие от Черногории довольно часто можно встретить старенькие Жигули. А на «Нивах» так даже полиция ездит.

Подъем до Джабуки протянулся на 14 километров. В Джабуке красивый православный храм, и от него начинается пологий спуск к границе. А уже от границы великолепный 11 километровый спуск до Плиевлы. Я на нем разогнался до 71 км/ч.

Перед Плиевлой промышленные отвалы, помойка вонючая дымит. Посреди города трубы какой-то электростанции.

За Плиевлой километров 10 невзрачного пологого подъема. За поселком Оржак начинается серьезный серпантин и красивые леса. Сосны и ели, цвета местной ящерицы. Проехал мимо нескольких задавленных белок. Сплющенные зверьки вмяты в асфальт, а пушистые их хвостики, как флажки колышутся на ветру.

Скорее всего, когда я пишу невзрачные – это я придираюсь. Потому что вся страна настолько красива, что когда планка красивости пейзажа чуть снижается от полного восторга, это уже воспринимается, как невзрачность. Все-таки глаз человеческий замыливается.

Вдруг стали открываться вдали поразительные виды снежных гор. И дорога, вдруг покатилась вниз. И такой пошел офигительный спуск. И неожиданно я выкатился на знаменитый ажурный мост Джурджевича.

По мосту шастают толпы интуристов с фото-видео. Я слышал, что и бэйс-джамперы с него прыгают. Ну и я пощелкал и поехал вверх по Таре осматривать второй в мире каньон. Проехал 10 километров, проскочил несколько тоннелей, поснимал. Как такового каньона нет. Это действительно скорее ущелье, а не каньон. Но ущелье необычайной грандиозности и красоты.

Вернулся назад к мосту и столкнулся с группой велосипедистов. Несколько парней и девушка. Оказались русские люди, но из Молдовы. Едут первый день из Мойковаца. Пока неадаптированные и очень перегруженные, потому что на 25 дней похода все продукты они везут с собой. Очень уж у них бюджетный поход получается. 50 евро на человека на 25 дней.

Как и я, они направляются в Жабляк. Как и я, завтра планируют пойти на Боботов Кук. Как и я, ночевать собираются на Черном озере. Поэтому я подумал, что мы еще успеем наобщаться и с легкой душой обогнал, надеясь встретиться на Черном озере.

Ровно 10 километров подъема до перевального плато. И очень красивое вечернее солнце над снежными пиками. Еще километров 10 вверх вниз по плато. Всюду признаки приближения к горнолыжному курорту.

В Жабляке закупаю продукты и направляюсь к Черному озеру. (есть указатель). Въезд в национальный парк «Црно езеро» платный. Очень много русских идет туда, хотя уже вечер. Я долго разговаривал с парнем, продающим билеты. Он меня убеждал, что на Боботов Кук надо идти только с гидом. Но цель моих с ним бесед была в том, чтобы он пропустил меня бесплатно. Не то, чтобы мне жалко денег, а наверное, из какого-то психологического интереса. И он с радостью пропустил меня бесплатно.

Опять, как и Биоградское, объезжаю озеро по периметру, иногда по жутко исковерканной корнями и камнями поверхности. Часто приходится идти пешком. Зато увидел все достопримечательности двойного озера, соединенного узким проливом.

Поездил, поискал молдаван, поспрашивал у людей. Таких велосипедистов никто не видел.

Очень много времени у меня ушло на выбор стоянки. Потому что встать можно абсолютно на любом месте. И из лучшего трудно выбрать самое лучшее.

Что-то я сегодня разбухарился, столько проехал. Минимум 40 километров ехал строго вверх. Вчера в это время сил не было, а сегодня крылья выросли. Адаптировался что ли? Если так буду гнать, то вся Черногория быстренько закончится.

Даже когда совсем стемнело, еще долго были слышны голоса отдыхающей публики.

 

14.07.2011. День седьмой.
Жабляк – перевал «Седло» - радиалка на Боботов Кук – Трса. Пробег 44 км.

В 06.30 я в седле. Да я и не одинок. Уже у озера народ. Кто гуляет, кто бегает, кто разминается, физкультурит. Немного поездил по тропинкам, надеясь увидеть лагерь молдаван – безуспешно.

Еду в направлении на Плужине. Почти сразу за городом начинается крутой подъем. А затем следует длинный тягун траверсом склона прямо до перевала «Седло». По описанию здесь должна быть грунтовка. Но везде асфальт. Слева внизу маленькое озеро и источник. У дороги на площадке какое-то официальное строение с национальным флагом. Мне показалось, что это спасательная служба.

На перевале две скамеечки и вывеска национального парка с указателем высоты перевала 1907м. Я не рискнул оставлять велосипед пристегнутым к скамеечке. Нашел на левой стороне дороги ложбинку и положил велосипед туда.

Ветер ураганный. Он буквально всверливается в голову и через уши выдувает мозги. Шапочки у меня нет, и я натягиваю на голову капроновый мешок, а сверху бейсболку. Сразу становится тепло.

Иду по хорошо набитой тропе по зеленым лугам до перевала Увита Греда. Дальше подъем по кулуару с элементами лазания, но в разумных пределах. По изрытому карстовой эрозией плато обхожу слева красивую гряду вершин под названием «Зубцы». На камнях везде нанесена маркировка, заблудиться сложно. За «Зубцами тропа спускается к озеру Зелени Вир и приводит к камню указателю. От камня начинается крутой взлет непосредственно на вершину. Крутизна подъема приблизительно 35-40 градусов. Перед вершинной башней седловина перевала на Черное озеро.

На подходе к этому перевалу заметил двух человек, которые с интересом наблюдали за моим к ним приближением. Ребята оказались одесситами, Саша и Ира Постика. Причем Ира беременна не меньше седьмого месяца. Путешествуют по Черногории самостоятельно с рюкзаками. Они пришли сюда со Шкрчка озера. Такие хорошие ребята, я к таким людям, которые могут себе позволить подобные путешествия, отношусь просто с душевным трепетом.

К тому же у меня опять сдохли батарейки фотоаппарата. А запасные я с собой на вершину прихватить забыл. Это точное повторение прошлогодней истории на Кавказе. Покорение Боботова Кука рисковало остаться неувековеченным. И очень кстати мне встретились Саша с Ирой. Они выдали мне свои батарейки для контрольных снимков.

Мы посидели, подождали пока с вершины уйдет облако, и чуть прояснилось, пошли на гору. Немножко пришлось полазать, но опять же все в пределах разумного. Многие участки набитой тропы еще под снегом. Их приходится обходить или идти по снегу. В 11.15. мы на самой высокой вершине Черногории 2522 метра, с которой кроме тумана ничего не видно.

Как тысячи до нас, оставляем записи в журнале из железного ящика. Я пишу привет молдаванам. Посидели на вершине, покрутили головами, да и пошли вниз.

На перевале тепло прощаемся. Они уходят к Черному озеру путешествовать дальше, а я к своему велосипеду. Спускаюсь я очень медленно, смакуя каждое мгновение. И батарейки мои опять заработали, и позволили мне еще немного поснимать.

В 14.30. я у велосипеда, возле которого спокойно ходят и овцы и люди. Спрятал называется. Перекусил и помчался вниз. Дорога идет вдоль изрытого карстовой эрозией плато. Все это очень смахивает на метеоритную атаку, устроенную сербом Николой Тесла.

После недолгого спуска очередной подъем на очередной перевал Приеспа. А затем долгий спуск до поселка Пишче. Ветер пронизывает до костей. Зеленые холмы вокруг остаются быть в состоянии после метеоритной бомбежки.

Далее до Трсы подъемы и спуски чередуются. В Трсе мне машут руками из ближайшей крчмы. (Ох, эти сербы. Так жмотятся на гласные звуки). Подъехал. У меня спрашивают, а где остальные? Оказывается уже давно тут ждут каких-то велосипедистов.

А я заказал тушеную ягнятину и вино. Сначала црвено, потом бело. Потом опять црвено. Не ради пьянства, а в честь покоренных вершин, разумеется.

Тем временем подкатили и остальные. Несколько немолодых мужиков и женщина. Оказались словаки. Сразу же оккупировали стол и принялись шумно пить пиво.

Рядом сидят и сербские пожилые дядьки двухметрового роста, тоже пьют пиво. Для полноты компании не хватает украинца, поляка и еврея.

Отъехал от крчмы не более 150 метров и поставил палатку в метеоритной воронке. Начинается дождь. Будет ли погода в этой холодной субтропической стране?

И вот сижу я в своей палаточке, продолжаю пить великолепное черногорское вино и слушаю Deep Purple, вперемешку с барабаном дождя по палатке. Совершенно счастливый человек.

 

15.06.2011. День восьмой.
Трса – Плужине – Милковац – Дубровско – Шавник. Пробег 91 км.

Спал преднамеренно долго, ибо запас времени у меня большой. Сразу же начинается супер-мега-спуск к Пивскому водохранилищу. После длинного прямого участка с хорошим уклоном, начались серпантины по борту ущелья. Показалась изумрудная гладь водохранилища среди отвесных скал. Третий в Мире каньон – действительно каньон, и по красивости нисколько не уступает каньону Тары, а даже, на мой взгляд, превосходит.

Особенностью серпантина являются многочисленные тоннели, пробитые на поворотах. Тоннели без крепежа, просто в желтых известняковых породах пробиты дырки.

В предпоследнем тоннеле вообще развилка. Остановился, бегаю суматошно снимаю во всех направлениях.

Наконец скатился на длинный мост через водохранилище. На мосту одинокий автомобильчик, и в обе стороны с моста в воду нацелены не меньше сотни спиннингов. Управляет ими один старичок. Я понаблюдал: Он непрерывно подходит к очередному спиннингу и просто снимает очередную рыбу, называемую пастринка.

Подъезжаю к Плужине. Совсем крохотный городок, был перенесен на это место после затопления водохранилища. Город остается справа у дороги и сразу же начинается подъем на Горанский перевал. После спуска с перевала при моей возросшей требовательности к пейзажам, дорога становится довольно унылой. И я размышляю, как бы опять улизнуть с этой трассы.

Сворачиваю с трассы налево на Miljkovac. Еду по укромным деревенским дорожкам, где тишина, благость и покой. Въехал, как я сначала прочел на указателе, в «Енто село». Обыкновенная, ничем не примечательная деревенька. Но там оказалось такое великолепное кафе, с оригинальным, тщательно продуманным и мастерски исполненным дизайном в старинном деревенском стиле. Я там был один, с удовольствием посидел, отдохнул, объелся жареной пастринкой. Очень вкусная рыба оказалась.

Уже когда покидал кафе, к нему подкатил большой автобус с туристами. И тут я догадался, что интерьер кафе специально сделан в стиле «этно». И село не «Енто», а «Етно».

Прямо от кафе сумасшедший спуск к мосту через Пиву. Красота, невыразимая словами. Побегал, поснимал, спустился с крутого обрыва по тропинке с навешенной веревкой к реке, побрился, искупался. Теперь имею право говорить, что купался в Пиве.

Начинаю забираться вверх на противоположный (правый) склон Пивы. Я заметил за собой такую штуку, что меня совершенно перестали напрягать долгие подъемы. Я так привык ехать только вверх или только вниз, что напрягать меня стала именно езда по горизонтали. А вверх едешь себе на 1-2, 1-3, как ослик цок-цок. Заодно и какой-нибудь глобальный вопрос мироустройства обдумаешь.

Через 8 километров, за поселком Безуе асфальт кончился, началась безобразная гравийка. А через километр эта гравийка превратилась в заросшую травой дорогу. По виду, по ней не ездили несколько лет. Тянется она 7 километров. Асфальт начинается на въезде в Дубровско. Там и правда вся местность – сплошная дубрава.

Всего подъема было 12 километров, из них четыре по грунтовке.

На полянах косят сено, но предварительно собирают камни с этих полян. Так как камни постоянно лезут из земли, то собирать урожай камней надо ежегодно. И такие попадаются гигантские рукотворные горы камней, что на лыжах с них можно кататься.

От Дубровско спуск проходит по краю каньона реки Комарница. Каньон называется «Невидио» и он очень красив. И иногда просто жутко ехать по узкой дорожке без ограждения по краю пропасти. Особенно если над тобой нависает отрицательная стенка.

Выехал на новую трассу Жабляк – Шавник. Вот это спуск. По прямой, с приличным уклоном, новая, широкая дорога и ни одной машины. Чтобы установить рекорд скорости немного не хватило времени, въехал в Шавник.

Шавник тоже крохотный тихий городок среди гор. Никаких достопримечательностей там я не заметил.

От Шавника опять подъем. Проехал 13 километров вверх и за деревней Крушевице остановился на ночь на полянке недалеко от трассы. Сегодня наконец-то потеплело. Весь день ехал в майке.

 

16.06.2011. День девятый.
Крушевице – Ясеново поле – Никшич - Вилуси – Рисан – Каменари - Крушевице.
Пробег 124 км.

Встал чрезвычайно поздно, в семь часов. Сплю, как сурок по 11 часов.

Через два километра развилка. Обе дороги на Никшич. Выбрал ехать по главной, ради предстоящего спуска. Еще через километр тоннель и десятикилометровый спуск до предместий Никшича. И еще десять километров по горизонтали до самого Никшича.

Никшич это настоящий большой город. Но я его проскакиваю без ознакомления и километров через пять в самом начале долгого подъема натыкаюсь на знакомых американцев, которые сидят на обочине, жуют яичницу. И как обычно в таких ситуациях у меня из башки сразу вылетают все остатки английских слов, и я как рыба открываю рот, но ничего не могу произнести. Наконец, что-то вспоминаю, говорю. И меня понимают, но так шпарят в ответ на своем американском, что ничего разобрать невозможно. И не хватает у них ума общаться на моем уровне. Строчат как из пулемета, а потом мы виновато смотрим друг на друга и прощаемся.

И я продолжаю свой подъем, вспоминая английские слова и запоздало складывая из них большие тексты. Оказывается, я вполне мог донести до них все, что хотел.

Слева от дороги большое Слано озеро со множеством красивых скалистых островов. После перевала дорога идет с чередованием небольших спусков и подъемов.

В деревне Вилуси поворот налево на Рисан на новенькую с иголочки магистраль. То справа, то слева видны засыпанные эпизоды старой дороги. А новая проложена прямиком через все препятствия. Карстовые воронки засыпаны миллионами кубометров породы, горы, где надо срыты, и мчусь я по такому непривычно сглаженному рельефу. И очень он утомляет, привыкшего к горам путника.

Свернул вправо по указателю на Грахово и километра 4 скатывался по второстепенной дороге. Грахово, большое село, и я там закупил продукты, так как планировал в поселке Хан свернуть налево на третьестепенную дорогу и ехать, петляя по горам до побережья Бока-Которской бухты. Выезд из Грахова сразу на трассу.

Но я еду, а никакого Хана нет, где-то остался Хан в стороне от новой магистрали. Поворот туда, конечно же, был, но указателя не было и я, скорее всего, проскочил на скорости мимо этого поворота.

Проехал три тоннеля, и вот внизу показалось море. И начался офигительный спуск. Не спуск, а сказка. Спуск этот, пожалуй, один из лучших на моем пути. На спуске еще пять тоннелей подряд. И в 14.50. я выкатываюсь на морское побережье.

Прямо возле окончания спуска, возле стрелки двух дорог в скале пробито несколько штолен. В одну из них я лезу прятаться от солнца, дабы вскипятить чайку, перекусить и осмыслить свои дальнейшие планы.

В первую очередь решил максимально долго купаться и валяться. И я почти сразу наткнулся на местечко, где можно в одиночестве купаться и валяться.

Ночевку решил искать в горах. Потому что, с одной стороны на побережье проблематично найти укромное место, с другой стороны, чтоб дважды не проезжать один и тот же участок на побережье. В поселке Каменари сворачиваю вправо в горы, с тем ,чтобы спустится с гор почти в Герцег Нови.

Подъем очень крут. Еду 1-1 или вообще иногда иду пешком. Продвинулся всего на 4 километра и оказался в деревеньке, которой нет на моей карте. Как обычно, нигде ни души. Посреди деревни тутовник-великан гнется от тяжести ягод. Пришлось взяться за еду и посвятить этому немало времени.

Метров через 100 за тутовником асфальт кончился, началась грунтовка. А метров через 200 не стало и грунтовки. Дорога уперлась в непроходимые колючие кусты. Соскакиваю с велосипеда на траву, чтоб развернуться, и из-под ноги у меня в кусты уползает здоровенная змея. Каждая волосинка на моем теле встала дыбом. Вскакиваю в седло, проезжаю метра три, и еще одна змеюка уползает в сторону. Тут мне просто стало плохо.

Надо уже думать о ночлеге, а пути нет ни вперед, ни назад. Решаю ставить палатку под еще одним тутовником на краю деревни. Из лагеря моего виден Тиват на противоположном берегу залива и взлетно-посадочная полоса аэродрома.

Пока светло продолжил обжираться тутовником. А потом решил немножко заглянуть в высокую траву, за пределами вытоптанного периметра под кроной тутовника. Сломал палку, сделал несколько шагов в высокой траве, и вот она, лежит толстая змея с почти прозрачным розовым брюхом. Осторожно бью рядом с ней палкой, змея и не думает уползать, с любопытством смотрит на эту палку. Только, когда я дотронулся палкой до ее спины, она неторопливо отползла на метр.

Я в полном ужасе возвращаюсь к палатке. Делать нечего, надо как-то ночевать.

Начинает темнеть, и я лезу в палатку и герметизируюсь. Только стемнело, слышу рядом крик: «Э-эй». С фонариком вылезаю из палатки. Навстречу мне также с фонариком подходит бородатый мужичок нехарактерного маленького роста. На ногах у него болотные высокие сапоги, за плечом ружье. Мужичок протягивает руку и представляется: «Славко». Я показываю ему карту, показываю дорогу, на которой мы находимся, и которая, судя по карте, должна длиться дальше.

Славко объясняет, что дорога была, но заросла и теперь здесь «край», нет катуницы. Но можно пройти через кусты с полкилометра до бетона, там катуница есть. А деревня, в которой мы находимся, называется Крушевница.

Прощаясь, я показал на ружье и спросил: «Охота?», Он махнул рукой: «А-а, дробь». А сапоги болотные, я думаю от змей и от колючек, так как воды здесь в помине не было.

Лезу в палатку, и начинается ад. Все вокруг меня и подо мной шуршит, двигается, топочет, шевелится и шипит. Я допускаю, что это были мыши, ежи пауки или другие безобидные зверушки. Но как передать ощущения человека, информированного из первоисточника, что вокруг полно ужасных змей, которые только и ждут, как бы проникнуть в палатку одинокого велосипедиста и закусать его до смерти. Но человек ко всему адаптируется. И скоро я научился уводить свое внимание от страшных звуков и стал проваливаться в сон.

Но испытания мои не закончились. Мне опять пришлось напрячься, потому что на поляну под тутовник пришли кабаны, кормиться упавшими ягодами. Кабанов было много. Они хрюкали, чавкали, тяжело дышали, ссорились, гоняли друг друга, едва не наступая на мою палатку.

Несколько лет назад в Крыму ночью на мою палатку с разбега налетел какой-то зверь. Я заорал, зверь ломанулся, ломая кусты в одну сторону, а я вместе с палаткой в другую. И я побаиваюсь теперь, что на меня могут наступить.

В общем, спать в такой ситуации, даже если не боишься, очень сложно. Самое главное не знаешь, что делать? Вылезти, попробовать шугануть? А ну, как спровоцируешь агрессию вожака или какой-нибудь кабанихи? Решил лежать и не подавать признаков своего присутствия. Так до рассвета, очкуя, и пролежал.
P.S. Уже дома обнаружил, что стартовал я в Крушевице и финишировал в Крушевице. Есть в этом что-то мистическое?

 

17.06.2011. День десятый.
Крушевнице – Каменари – Герцег Нови – Рисан – Котор – Мирац. Пробег 85 км.

Утром и речи нет, чтоб лезть в эти кусты ломиться по змеиным хвостам до бетона. Однозначно возвращаюсь назад в Каменари. И посвящу день катанию и любованию Бока-Которской бухтой.

Двадцать километров до Герцег Нови проскочил за 40 минут. Поколесил и побродил по очень симпатичному Старому городу. Отведал пиццу. Причем, меня спросили: «Малу пиццу или велику? Я заказал «малу». Но когда принесли, я обалдел: «это мала? Как мне ее осилить? Кака ж тогда велика?» Я любитель всяческих пицц, и эта оказалась выше всяких похвал.

Еду назад все время вдоль моря. Часто останавливаюсь в понравившемся месте и купаюсь. Велосипед несется сам, как будто нет сопротивления воздуха. Один красочный городок следует за другим. В одном такие пальмы, в другом этакие. В одном песчаные пляжи, в другом скалистые, или вообще бетонированные, и можно нырять с этого бетона. Протяженных по длине пляжей нет. Все пляжики фрагментами встроены в береговую линию там, где позволяет рельеф. Но народу везде удивительно мало. Почти все отдыхающие – русские.

Минус этих пляжей в том, что абсолютно нет волны. Наверное, в такой глубокой бухте, среди гор всегда полный штиль. А самый большой недостаток этих пляжей в том, что никто не ходит и не кричит нудно: «Кукуруза, жареная кукуруза!»

В Перасте опять столкнулся со своими американцами. Все, что не смог донести до них в прошлую встречу выдал сейчас, так как заранее продумал все фразы. И они меня хорошо поняли. Посидели вместе на берегу, искупались. Помог Саре спустить велосипед по лесенке. Он очень тяжел. А у Брайана велосипед просто с трудом оторвал от земли. Непонятно, что они тащат с собой, если еще и ночуют часто в хотэлах. А они по очереди поднимали мой легонький велосипед, удивлялись и спрашивали, как я ночую. Я чувствую, что начал утомлять американцев своим присутствием в их пространстве и спешу попрощаться.

Эти курорты так расслабляют, кардинально лишают воли к движению. В 18.00. в последний раз ныряю в море на окраине Котора и покидаю Бока-Которскую бухту. Курс на Цетине.

Сразу, конечно серпантин вверх. И он меня радует. Воля к движению возвращается. Сегодня я не крутил вверх и соскучился по подъему. Это странно для меня самого, но это так. Вероятно, я набрал чудовищную форму, а поход, к сожалению, оканчивается.

На серпантине свернул вправо на второстепенную дорогу в направлении деревни Мирац. Серпантин продолжился, но уже по узенькой дорожке. Километра через два выбрался на самую макушку горы и поставил палатку рядом с развалинами старинной крепости недалеко от деревни Мирац. Крепость эта называется Горазда. Но вполне возможно, что я не внимательно прочитал, и она называется Заграда.

Опять передо мной взлетно-посадочная полоса Тивата, только с прямо противоположной стороны.

И опять ночью я был разбужен отчаянным лаем собак, которые гнали кабана. Кабан стоял рядом с палаткой, тяжело дышал и подхрюкивал, а собаки заливались лаем. Потом лай стал удаляться, видимо кабан побежал дальше. И раздалось несколько выстрелов. И я стал понимать, почему в Черногории самая популярная порода собак – небольшого роста гончие.

 

18.06.2011. День одиннадцатый.
Мирац – Иванова корыта – Биелоши – Цетине – Дубовик. Пробег 66 км.

Несмотря на собак и кабанов спал крепко, видел хорошие сны, и пробуждение было позитивным. Два километра скатываюсь вниз до развилки, и начинаю долгий подъем. Через три километра пересек границу национального парка Ловчен. А еще через полтора километра уперся в шлагбаум, и разбитные пареньки на въезде требуют платить 2 евро. Но как-то посмеялись вместе по поводу Сибири и Аляски, и Жигулей, стоящих возле будки, и шлагбаум передо мной подняли без двух евро.

Дальше опять вверх по еще более крутому серпантину. На гору неожиданно стало наползать облако. И к тому времени, когда я выехал на самую высокую точку, где расположена обзорная площадка с видом на Бока-Которскую бухту, уже ничего не было видно ни внизу, ни наверху.

Около часа провел на этой площадке в ожидании улетучивания облачности. Облачность ушла, и наступила жара. Еду дальше осматривать парк Ловчен. Обнаружил каменистую грунтовку влево, которая должна привести прямо на вершину горы Ловчен, к каким-то, то ли локаторам, то ли ретрансляторам, торчащим на макушке горы. Туда я и повернул с шпионскими целями.

Немного проехал, поупирался и решил, что проще сбегать туда бегом. Оставляю велосипед и бегу. На предпоследнем витке серпантина решил срезать и подняться напрямую по камням. Метров за 25, перед тем, как вылезти из камней на дорогу заметил, что за мной наблюдают двое в камуфляже. Поняв, что я их вижу, они закричали мне, что сюда нельзя. Я крикнул: «До вас можно?». Получил разрешение и поднялся к ним. До ретрансляторов, то есть до вершины оставалось метров 250 по горизонтали. Высота горы Ловчен 1749м.

Военные поздоровались со мной за руку и были в целом доброжелательны. Просто сказали, что дальше «Зона» и туда никак нельзя «Война! разумеешь?». Провели меня немного дальше по дороге, и мне открылся вид на гору, на вершине которой расположен мавзолей первого царя Черногории Петра Ниегоша.

Бегом спускаюсь к велосипеду и качусь, то вверх, то вниз по шоссе, объезжая гору с севера. Вокруг красивые буковые леса с множеством маркированных тропинок. Везде слышны голоса людей. Дорога приводит к мавзолею. В сам мавзолей надо еще немного подняться по лестнице и вход в него платный. Я решил, что вряд ли мне интересны мумифицированные останки, и вместо мавзолея пошел в ресторан кушать свою любимую печеную ягнятину.

Только откатился от мавзолея метров пятьдесят, навстречу вырулил одинокий велосипедист. Оказался очень симпатичный австриец с русским именем Роман. Едет в Албанию. С Романом мы долго и плодотворно говорили на разные темы. В отличие от американцев он сразу сообразил, как со мной надо общаться. Два общих слова плюс жест. И мы прекрасно понимали друг друга, поговорили об Австрии, которую я всю проехал с запада на восток, об Алтае и Тянь-Шане, куда он планирует поехать. В общем-то, мы были с ним одинаковые во многом люди и понимали все прежде слов.

Очень тепло прощаемся. И как-то зашумело у меня в голове. Еду, а у меня такое наваждение, что я в Австрии. Уши заложены, и вижу нечетко. Скатился я в поселок Иванова Корыта, зашел в ресторан набрать воды, услышал славянскую речь, тогда только очнулся, и пелена с глаз спала. В очень странное состояние я был погружен.

До Цетине великолепный спуск. Первая столица Черногории город не маленький, но тихий уютный и красивый. Не видно ни отдыхающих, ни толп любопытных туристов с фотоаппаратами. Очень приятное впечатление оставил город. Поколесил по улочкам, съездил к монастырю, из которого выводили больных (может уже исцелённых?) детей, в том числе и русских.

Ночевать решил ехать в горы на северо-запад от Цетине, как бы замыкая кольцо вокруг Ловчена. Что бы найти подходящее место для палатки пришлось подниматься десять километров. Приткнулся за деревней Дубовик.

Завтра останется доехать до Будвы и не смазать велику встречу с женой одноклассниками и дочкой. Лишь бы сегодня меня змеи и кабаны не беспокоили.

 

19.06.2011. День двенадцатый.
Цетине – Будва. Пробег 44км.

В 08.часов поехал вниз к Цетине. Из Цетине километров 10 пологого подъема. Потом в какой-то момент движение вверх прекратилось, и я понесся только вниз и несся так вниз 20 километров. Дорожное полотно, правда, оставляет желать лучшего. Но дорогу активно латают.

В Будве позвонил своим. Дочку недавно встретили и привезли из Тивата, и сейчас вся компания на пляже. Еду на пляж. В Будве столпотворение. Начинается высокий сезон, и не протолкнуться не только на пляже, но и на городских улицах.

Благополучно встретился со своими, засек километраж. Все. Поход окончен.

Правда, по окрестным Будвинским пляжам мы с дочкой, взяв напрокат еще один велосипедик, накатали за четыре дня еще почти сотню километров, и немножко меньше проплыли вразмашку по морям, по волнам.

ОДНОКЛАССНИЧКИ

А после были еще десять дней в Москве в гостях у сына. И еще сотня километров по московским паркам, и открытие для себя другой Москвы, которая не катится в ад, а которая меня вполне устраивает.

Выводы и рекомендации:

Буду краток, так как и без меня рекомендаций и выводов в сети полно. Черногория в высшей степени наикрасивейшая страна, Пейзажи ее не с чем сравнивать. И нет никаких препятствий для полноценного удовольствия от путешествия, хоть на велосипеде, хоть на автомобиле, хоть пешком. За вполне приемлемые деньги. Ни с чем негативным, кроме змей и кабанов, (да и те на поверку оказались вполне дружелюбными) я за эти дни не столкнулся.